一碗春羹滋味长

文|萧萧

脱掉棉衣，站在冬春交界的季节，突然想起记忆中的荠菜汤。是在麦秸秆“噼噼啪啪”的声音里文火慢煮的一大铁锅荠菜汤，袅袅蒸汽间，荠菜一朵一朵在水面上舞动着，像穿越千年流动的《千里江山图》。

在风箱的匀速运动下，乌黑的铁锅愈发衬出汤色的绿，恍若一池春水。荡漾间，一把白色的虾皮让春水起了波澜，鲜甜的气息瞬间在灶台之上弥散开。

彼时，我和哥哥趴在灶台上，一动不动地盯着锅看。锅实在是太大了，我们担心眨一下眼睛荠菜汤就会消失

。波澜止，汤色渐浓，荠菜汤终于在氤氲的烟气中上桌了。满满的一盆，一棵一棵荠菜像养在汤水里面的，绿而鲜，养眼极了。

担心我和哥哥够不着盆，母亲会一勺一勺帮我们分到碗里。

母亲把荠菜汤叫“春羹”，她说春羹必须趁热喝，才能将藏了一冬的阴气排出。喝了春羹，不劳医生开药方。

所以，我和哥哥接过汤，总是顾不上烫，“稀里呼噜”地第一时间喝光。

那是春三月，虽然乍暖还寒，但因为一锅荠菜汤在身体里游荡，一家人会觉得整个春天已经来临。

荠菜入馔，古已有之。其历史最早可追溯到公元前6世纪的春秋时期，《诗经·邶风·谷风》中的“谁谓荼苦？其甘如荠”，便是人类对荠菜的最初认识。

到了400多年后的汉代，辞书之祖《尔雅》中又有“荠味甘，人取其叶作菹(腌菜)及羹(菜汤)亦佳”的记载，算是荠菜可以食用的最早文字记录。

苏轼在《春菜》中列出了宋代春日常吃的菜：蔓菁(芜青)、韭菜、波棱(菠菜)、青蒿、茵陈蒿。这些菜纵然味道各有千秋，但苏轼的一句“烂蒸香荠白鱼肥，碎点青蒿凉饼滑”，点明最别有风味的还是鲜嫩翠绿的荠菜与白鱼蒸而食之。举箸之下，白鱼鱼肉细腻，荠菜清香扑鼻，堪称鲜得有一套。

在苏轼眼里，荠菜的鲜是唇齿的鲜，更是原野的鲜。

他在《与徐十二书》里描写得甚是深情：“今日食荠极美……虽不甘于五味，而有味外之美，其法取荠一二升许，净择，入淘米三合，冷水三升，生姜不去皮，捶两指大同入釜中，浇生油一砚壳，当于羹面上……不得入盐醋，君若知此味，则陆海八珍，皆可鄙厌也。”

在这里，荠菜虽然不放盐、醋，但其本味之鲜，早就赛过了地上跑的、水里游的。

荠菜生来即平民，田间地头随处可得，却因是早春生长而显其珍贵。清蒸、煮羹之外，大众最喜食的就是做馅包饺子、包馄饨。

拿让上海人一秒入魂的荠菜馄饨来说，喜欢喝汤的有金汤馄饨，喜欢凉拌的则有干挑馄饨。

前者的重点在汤，是足足炖够八小时的老母鸡汤。当浸润着“金汤”的荠菜馄饨入口，荠菜和鸡汤之鲜聚合成一种能量，在舌尖上齐齐奔涌，食之，唇齿生香。

干挑馄饨的重点在于凉拌，佐料是杀手锏。鲜嫩多汁的荠菜馄饨入碗后，一大勺芝麻酱浇汁是灵魂之物，芝麻和香菜的加入则进一步激发荠菜的香味。

两种荠菜馄饨吃法，可谓冷热皆相宜。

“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”辛弃疾借此诗表达的是对春的希冀，桃花和李花的花期尚早，小清新的荠菜花却刚刚好

。但，作为食用之物的荠菜最怕的是岁老，等到细碎如米粒的荠菜花开将起来，它便真的老了。如美人迟暮，腰身还在，口感却不复脆嫩，惟留记忆在心头。

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