DAY6 匆匆而过 萨尔茨堡

早起向萨尔茨堡出发，因为前一天是周六，超市关门关的特别早，待我吃好晚饭再后知后觉的意识到的时候，第二天的早饭就没了着落。查到周日全天超市都不开门的时候，心都凉了，只能一早去火车站周边去碰碰运气。

一路走去火车站，面包房麦当劳都还关着，火车站附近的超市也都没有开门，好在火车路程并不长，熬到萨尔茨堡再吃也并不是一件难事。

九点多的阳光正好，我从沉睡中的因斯布鲁克到达了苏醒了的萨尔茨堡。在青旅寄存行李的时候，遇见了一个在台湾读书的越南人，中英文夹杂着向我介绍她的行程，热切的期盼着我能和她一起走，我犹豫了一下拒绝了她，她便风风火火的去赶她的巴士去了。我慢悠悠的在路边的面包房吃了早餐，顺便打包了一个三明治，奔赴了我的第一站海尔布伦宫。

这个宫殿以水机关而闻名，据说只在夏天开放，好在票面上显示了包含水机关的游览，我便高高兴兴的去排队了。这里的水机关不仅仅有各种喷水的雕塑，还包含了水动力的一些装置，设计上颇有巧思。出水口被精巧的融合进各种雕塑之中，听讲解介绍在远处设置了大型的水箱，在岩石之中暗藏了引水带，那些精巧的机关都被遮掩起来，看不出任何的端倪，让表面的变化和动作显得格外的神奇，尤其是考虑到它的建造年代，和直至今日仍能够运转的维护，这一切显得更加的难得。

从水机关出来进入花园，花园的面积很是惊人，一部分是规整的法式庭院，开阔而气势宏大，一部分更偏英式，活动的人群也更多一些。我坐在湖边的长椅上，在树木的阴影下，看着阳光下绿的发光的地毯般的草坪和湖面上游弋的鸭子，啃着三明治，感受一下当地人的生活。公园里散落着夸张的小丑雕像，一片鲜花后面似乎有着儿童的游乐设施，能够听到孩子们欢笑的声音，角落中的白色房子据说是《放牛班的春天》的拍摄地，四周围着不少的人群等着排队拍照。

穿过一个长长的走道来到宫殿，这里原先是大主教的夏宫，收藏了他个人收集的各种画作，其中一个厅收集了各种虚拟的动物的画作，在那样一个宗教和科学在剧烈撕扯的年代，这些画着独角兽之类的志怪一般的画作是以一个怎样的面貌出现有被收藏的，又承载着人们怎样的期盼和精神寄托呢？

出了宫殿向城堡出发，25路大概是专为游客设计的一条路线，每一班都载了大批的游客，满满当当的毫无空位，简直和国内的早班车类似，一路到达城堡下的公交站。顺着小路一直走，几乎是毫无路标可言了，纯粹是靠着地图的指引往上走，坡度陡到怀疑人生，几乎是纯靠意志力憋着一口气爬上了顶。用城市卡直接扫码进入，过了闸机之后面对的是一个更陡的斜坡，到达上面的平台时几乎力竭，面对一圈的建筑迷茫起来，不知应该往哪里走，要去看什么东西，最为简单粗暴的办法就是上手试一试，事实上这也成为了在奥地利的旅程之中最为有用的办法了，毕竟往往所有的门都关着，只有上手推一推才能知道到底哪些是锁着的哪些是可以进的。

城堡的展示以军事为主，讲述了在历任主教的任期内城堡的加建情况，有一个展馆展示了当年使用的一些乐器，屏幕里放着艺术家演奏的当时的乐曲。走马观花的溜达了一圈，准备下山去教堂一探究竟。

萨尔茨堡的名字意思为盐的城堡，城堡内也展示了盐矿和银矿的发掘，而一个以银和盐为主产的城市在古代一定是十分富庶的，可以创造和收集大量的珍品。主教堂里面雕梁画栋，白色的结构骨架和橘色调的壁画相互映衬，华丽之余不乏优雅，大量的天窗的设置让这个教堂显得格外的亮，与两侧的拱廊对比鲜明。顺着楼梯来到地下，这里埋葬了历代的主教，位于中间是一间忏悔室，用更加现代图案的彩色玻璃围合起来，像是一件艺术品。

坐着歇歇脚启程去主教宫。路上还路过了一些其他的教堂和修道院，比如说圣彼得、侬山，都各有特色，安静祥和。沿着小路走进一座墓园，两侧有一些家族墓地有石棺有雕塑，被铁门与小路隔开。另一边的碎石小路两侧是各式各样的坟茔，较远的一侧是石碑，或者是石头的基座上铸铁设计的十字架，前面用石材框出一个矩形，里面种上鲜花，每一个的品种颜色都不同，美丽而幽静。

到达主教宫的时间不太凑巧，已经过了最晚的入场时间了，算一算明天的火车时间，应该是没有机会进入一探究竟了，只好悻悻而归留下遗憾了。

原本想在青旅附近找家餐厅吃饭，却发现周围的餐厅并不多，而且周日好多餐厅也不开门，便想着去粮食胡同附近碰碰运气。中途路过洗马池，巨幅的骏马壁画围绕着水池中的马的雕塑，只可惜晚上的灯光昏暗，显不出气势来。

昏暗的灯光让城市显得有些危险，路上的汽车飞快的开着，过马路过得小心翼翼，餐厅确实不少，大麻店也紧挨在旁边，似乎还是避开一些为好。最后还是吃了一开始看中的谷物碗，也是到达欧洲以来的第一顿米饭。

旅途中所有的赶路和疲累大多都是为了不留下遗憾，但往往不能够如愿。遗憾是生活的常态，而那些不完美的地方或许也是旅程中印象最深刻的地方。

PS原以为奥地利的窗都是做的下悬内倒式的开始，今天看了青旅的标识才发现居然有平开和悬窗两种开启方式，通过把手的角度调整就可以实现，很是有趣。