百年洪楼教堂变身网红地，想起被拆的济南老火车站我再次叹息

前几天，网上四下里传说，洪楼教堂重新开放了，吸引了大量的人群集，四处都称赞说“很惊艳”，里面的景像就好似电影《哈里 伯特》里的“霍格沃兹魔法学校开学了！”

真的假的？与洪楼教堂比邻而居，我经常路过洪楼广场，也曾进去过洪楼教堂的内部，没有什么惊艳的感觉呀！只是像我们平时到山上的寺庙里参观随喜一样，只是这一家是个“洋庙”而已。

说起来那次参观，我现在还有点不好意思——那是个夏天，我带着年幼的儿子，穿着大背心大裤衩子趿拉着拖鞋就进去了。里面冷飕飕、凉隐隐的，虽没有空调但是很舒服，毕竟是百年的老宅子了嘛，感觉真不是一般的好！

不过，一会儿就有人来悄悄地告诉我：下次再来的时候，最好穿庄重一点的衣服……我那时的脸一热，肯定立马就红了，咱毕竟也算半个知识分子不是？。

闲言碎语不多讲，介绍一下洪楼教堂的历史：

比较准确的说法，应该是洪家楼天主教堂，1905年开始建设 ，1908年建成。我们看到这座规模宏大、造型壮观的哥特式主楼，是“主教坐堂”。

其实，我们从洪楼广场这个方向看去，是洪家楼天主教堂与华北总修院的组合全景。这座天主教堂是利用《辛丑条约》的庚子赔款所建,设计人是奥地利神父庞会襄修士(Corbinian Panger)，是由中国劳工兴建的。

由于当时的施工条件所限,没有先进的吊装和运输设备,要修建如此高大的建筑是非常困难的。据说，当时工人们运用了中国传统的“土屯法”，将一块块沉重的料石搬运上去的。

啥叫“土屯法”？就是利用斜面原理，先垒个巨大的土坡，再把巨石拉上土坡，前面有人拉，后面用撬杠撬，像蚂蚁搬家一样，一点一点地挪动，最后再把土坡清理掉。

洪家楼天主教堂，平面基本为矩形,东端稍微突出,整个建筑平面略呈长十字形,象征着天主耶稣受难的十字架。主楼坐东面西,西立面有两个高耸的钟楼尖塔，夹着中厅高大的山墙,尖塔高约 40多米,西山墙面是主入口所在。

不过，平时开的都是小旁门，参观的人都是从这个小旁门进去的。

尖塔上和东西两侧壁及墙垣上,安置有众多竞相向上、直刺青天的小石尖塔，使整个建筑充满着向上升腾的动势，象征着升入天国的宗教意境。

中厅与侧廊间的飞扶壁,玲珑剔透,既有传递承载力的功能,又有着极强的装饰性。

冲天的众尖塔和飞扶壁，都是典型的哥特式教堂的风格。其中，飞扶壁在中国国内哥特式教堂建筑中，是较为典型的一例。

东端有神坛,中厅和侧廊的天花板，都是施以油彩花饰较为平钝的肋骨穹窿顶,与西立面较平直的二心尖券（xuàn）门窗，又都带有罗曼式教堂的影响。

穹窿顶的花饰着色相当鲜艳,据说这是为了符合中国教民的欣赏习惯。

西立面上极为精致的3座门，中间高大,两侧略低矮,券门的上额逐渐叠落半环形碹券（xuàn）,其上不同的花砖都是一个一个单独泥塑雕刻烧制而成,富丽堂皇,工艺精湛,巧夺天工,十分精彩。门窗玻璃，原来都是五彩缤纷的彩色玻璃。

外墙的券（xuàn）拱、扶壁全部都是一钻一钻雕刻镂花而成的青石到顶,扶壁之间的墙是石基础,灰砖清水墙体,济南当地传统的小青瓦覆顶,色彩深沉。

正版的科隆大教堂

据有关资料记载,庞会襄修士当时是仿照德国科隆主教堂的模式来建造的,虽然其规模、高度都远不能与科隆大教堂相比，但其哥特式教堂的风格和总体布局，的确有相似之处。

该教堂可容纳千余人做弥撒,是济南规模最大的天主教堂,也是华北地区较大的天主教堂之一。除“文革”期间关闭外，教堂一直宗教活动不断。

说到宗教活动，咱们聊聊天主教在山东的历史：

1650 年，西班牙教士嘉伯乐由北京来到济南，在济南城里将军庙购地，开始建济南的第一所天主教堂。但是，这个教堂后来被当地群众焚毁, 1866 年意大利人顾立爵重建天主教将军庙总堂。

1881年-1908年，福若瑟神父在山东传教

洪楼教堂内北墙上的画像

但是，这个教堂面积太小，不能满足大的宗教节日和举行“祝圣大典”“丧葬大礼”等大型宗教活动的要求。

于是天主教会在济南府城东3公里处的洪家楼建造了我们看到的这座教堂，由当时的天主教山东代牧区副主教掌管教务。

注意：这个时间点是1904年。

这里我们先岔开说一下济南。多年来，济南和青岛在山东双雄并立，互不服气，济南人自豪地说“山东济南”，而青岛人则微微一笑——“中国青岛”。

这个话题有点远了，水也比较深，有机会我找来老家是青岛的同学一起对喷一下。今天还是重点讲一下济南这座城市。

鸦片战争以前的济南府,长期作为山东一带的行政和商业中心,是一座典型的内陆、封闭的封建城市。1840 年的鸦片战争,帝国主义列强的炮火打开了清王朝闭锁的国门。地理位置显要、资源丰富的山东省，成为列强们宰割的对象。

袁世凯

1904年，德国强行修建的胶济铁路全线通车，也是在这一年，接任袁世凯为山东巡抚的周馥，和转任直隶总督兼北洋大臣的袁世凯，联名上奏后，清朝廷批准将济南自开为“华洋公共通商之埠”。

周馥

商埠（bù）的开发，为华、洋商人提供了经商的环境和营建的条件，封建府城济南开始了大规模中西混杂的近代建筑活动,也逐渐形成了旧城与新商埠东西并列、中西建筑风格交融混杂的城市面貌，由一个封闭的封建城市，逐渐转变为半封建半殖民地的近代开放型城市。

注意：这个时间点也是1904年。

正是有了背后政治武力的支撑，他们才开始有了营造新教堂的打算。也正是有了背后政治武力的支撑和经济的需求，才有了1908年开始建造的津浦铁道济南火车站。

这两者同样是半封建半殖民地的、有鲜明德国印记的遗迹，不同的是，教堂留下来了，成了济南形象的网红打卡地；火车站则在1992年被拆除,成为全济南人永久的遗憾,有建筑业资深人士感慨地说，这是济南城市建设中的一大败笔！

假设一下，如果老火车站还在，一西一东，两处网红打卡地，可以为济南增色多少啊！

据江湖传言，当年力主拆掉老火车站的领导，挥指方遒的最大理由是：看见了它，就像看见帝国主义铁蹄践踏中国，这是殖民主义的残留！

说句客观的话，我是比较理解当时的干部的，不可能人人都是伟人、圣人，文化视野和思想境界都是有限的。

当时我们的梦想还是，楼上楼下电灯电话，谁知道现在不但梦想早就实现了，而且还开上小汽车了呢！

当时我们还发愁如何让十亿人都吃饱饭而号召“孩子只生一个好”，大力宣传“女孩也是传后人”，谁知道现在的人们让生也不生了呢！

说句比较主流的话，这几十年的发展速度之快，放胆去想，也不会想到，我们自己能够发展到美国老大我们老二了。有网友说：不知不觉中，在外国人的眼中，我们竟然也成了“列强”之一了！

其实，正如圆明园遗迹才是我们应该牢记的圆明园的模样，岁月变迁、风吹雨打中的文化建筑遗迹，更能让我们趁着“折戟沉沙铁未销”，“自将磨洗认前朝”，用它来警醒自我，而不是一拆了之，眼不见心不烦。

有句老话说的好啊，山中贼虽不见了，而心中贼还在啊！

我看见了，我来了，我记住了！

这才是宽容大度的国民心态，这才是真正的文化自信！