南京人要么斩只鸭子，要么吃碗面

前不久去南京，无意间在三个地方吃了三碗风味截然不同的面条。面条原是中国人餐桌上最寻常的主食，因着心境、环境的不同，有一些感叹，回味悠长。

到南京当晚，走出酒店在附近觅食。那里并非市中心，沿着高速路般的宽阔大道走，经过软件园、经过宁芜铁路，来到一片公寓式住宅区，底层商铺开出一间间饮食店。一家“长鱼面”的招牌吸引了我，“‘长鱼’就是‘黄鳝’？”走进店门，问出略显“洋盘”的问题，账台前的老板娘微笑点头作答，转身就去厨房下面。长鱼面作为淮扬名点，其实在江苏各地很常见。不同于上海本帮面里红烧的鳝丝或鳝背浇头，长鱼面的鳝丝是白烧，汤底也用鱼骨熬的白汤，因此更考验食材的新鲜，以及火候、调料的恰到好处。

顷刻间，长鱼面端上来。乳白略带金黄的汤汁，星星点点撒上黑色胡椒粉，几段青葱漂浮。长鱼取脊背部分，切成小拇指长，无半点腥膻。大多数江南人都喜欢“宽汤窄面”，我也不例外，鳝丝浇头吃完，面剩少许几根，汤要咕嘟咕嘟喝上好几口。也许是胡椒粉的关系，喝完顿时浑身舒畅。抬眼看，彼时晚上八九点光景，零零星星有年轻的一家三口或是老年夫妻进来吃面，店里的小工逐个收拾桌子，嘴里哼着不成段的旋律。门前不远处有一大片空地，隔着杂草，工程车影影绰绰，时不时传来几声蛙鸣。如此光景，仿佛忘记了自己的异乡人身份，像是在自家楼下随意吃面，有熟悉的老板娘和街坊邻居。我熟稔他们的生活半径与喜怒哀乐，孩子吃完面要回去做习题，老夫妇要去前面买半只西瓜给孙女吃……

总有这样一些瞬间，在陌生城市的不知名小餐馆，感受到一种朴实的生活气息，如同自己置身其间。

如果说第一碗长鱼面是“入世”的人间烟火，那么第二碗灵谷寺的素面，则有着出世的空灵。灵谷寺位于紫金山东南坡下，始建于南梁天监十四年（515年），是南朝梁武帝为纪念著名僧人宝志禅师而兴建的“开善精舍”。明朝朱元璋赐名“灵谷禅寺”，为明代佛教三大寺院之一，后逐渐凋敝。现在的灵谷寺，是民国期间在其原址东侧的龙神庙基础上迁建而成。逛完灵谷寺正是夏日午后，饥肠辘辘，寺门斜对面有一家素面馆。一柄柄撑开的遮阳伞下，三两食客闲坐，穿着蓝印花布传统服饰的中年阿姨一个人忙进忙出。点了招牌的素汤面，手执一根竹签，作为已付款凭证。竹签上云，“心中常存善念，遇事逢凶化吉”。素面端上，竹签还给阿姨，夹起一筷面，鲜香之味扑鼻而来。看看浇头，不过是素鸡、花菇、青菜等几样寻常食材。素面之鲜到底来自何处？是菇类、豆制品类？还是说食材之外另有佛家人的精诚加持？于我等俗人而言，这恐怕也是一桩难解的公案了。一阵清风拂过，头顶绿影婆娑，一碗热汤面下肚，竟也不觉得热，反而从心底透出凉意。南京本地朋友得知，羡慕不已，说若节假日来此地吃面，排队叫号是必须的，人家也算“网红”面馆。只是不知，人声嘈杂不复清幽的素面馆，还能吃出这一口不知来由的鲜香吗？

第三碗面，是和身为南京美食作家的好友一起吃的。说是“面”，其实是边吃小龙虾边用汤汁拌的面。咸鲜与麻辣混作一团，表面还浮着一层辣油。说不清出世入世，倒更像中年人乱七八糟的生活。我们各自剥虾，絮叨各自生活里的“既要又要还要”。想躺平佛系，却又担心是对天赋资源的浪费；想“卷”，却发现体力精力最好的高峰期已然过去；想鸡娃，兜兜转转付出不小代价后发现，健健康康最重要……人生哪有什么标准答案，多得是像这碗小龙虾拌面一样的五味杂陈。最重要的恐怕是，瞅准时机，不要把时间浪费在空谈和犹豫上。就像吃面一样，得趁热。

栏目主编：孔令君 文字编辑：陈抒怡 题图来源：图虫 图片编辑：笪曦

来源：作者：章迪思