夜宿桐木关

于，鹭客社：守望共同的尘世故乡

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离开朱熹墓，直奔桐木关。

桐木关是桐木村名胜。桐木关太有名了，人们习惯于把桐木村叫成桐木关。桐木关是红茶的发源地。这里的森林覆盖率达到惊人的96.3%，显然，除了狭长的村庄，周遭全都是莽莽苍苍的原始森林。这里的地貌，很像是人类未曾存在的类地球星球。

正因位于林区，桐木关的传统民居是典型的木厝类型，据说以前每家每户都有两间木厝，一间用来住人，一间用来制茶。制茶的木厝称“青楼”，意思是指“对茶进行晾青杀青”的木楼。桐木关的水，像玻璃一样透明，像翡翠一样清幽，可说是原水，这正是水本来应该有的样子。此时正是秋天，桐木关的水让我忽然想起杜甫的一句诗：“秋水清无底，萧然静客心”。桐木关的石头，不知经历过多少山洪的磨砺，嶙嶙于涧底，仿佛是为水而生，因水而激扬，成为烘托桐溪的绝佳背景，随便一处都有“明月松间照，清泉石上流”的意境。至于桐木关的树，亦是颇可赞许，路边坡头随处可见古朴苍劲的参天巨木，压根就不考虑成材，都是养老的主。在桐木，我看到了香榧树。

到桐木关时，暮风已四起，因疫情之故，在关口处徘徊片刻，终放弃出省。返回关内，下榻一民宿。于暮色中步行一公里左右，至桥对面的农家吃饭，炒了几样菜，味道最佳当属黑笋干。吃饭的地点是露天的，隐隐可见对面大山的轮廓。此时，明月已升空。明月下，路灯显得特别温柔。一切如梦如幻。我不知今生，竟有幸至此一行。——这是一座飘着淡淡茶香的村庄，这是一座峡谷之中的村庄，这是一座海拔一千多米的村庄，这是一座比桃花源还桃花源的村庄。

桐木村部一带，有座桐木关百年天主教堂。教堂还在使用，教堂的钟定时还会响起。早在17世纪上半叶，武夷山就已出现意大利的天主教传教士。1823年，法国生物学家传教士罗公正来到桐木村并建设教堂，此后二百年里，陆续有不少传教士进入桐木，其中包括因发现大熊猫而闻名于世的法国神父戴维。戴维在桐木找到了不少动物新种，他所居住的桐木挂墩因此闻名海外。在教堂门口，一位老人表示可以带我去探访位于桐木七里的李光辉神父之墓。李光辉是桐木人颇为敬重的山东籍神父，在美国留过学，懂得四国外语。由于时间问题，没有成行。

据说，由于武夷山红茶利润高企，英国东印度公司出资雇用一位叫福琼的间谍想方设法潜入桐木关，盗取了茶苗及制茶技术，最终在印度开创出阿萨姆红茶、大吉岭红茶以及锡兰高地红茶。印度红茶从此兴起，反之，则是武夷山红茶一落千丈。也许是历史里的伤感记忆加之保护武夷山珍稀物种的需要，桐木关现已设卡把守，停止对外开放（须批准方可进入）。对于外国人来说，这里更是成为戒备森严的禁区。我之所以能进入，实赖村民引进之功。

桐木一夜，彻夜翻看着关于红茶的跌宕传奇，不胜唏嘘。翌日，从鸟鸣声中醒来，吃罢民宿准备的粥点，从原路返回，前往星村。

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