Dior-为什么要抄袭马面裙？

“Dior抄袭马面裙事件”最近闹得沸沸所扬扬，网上批评的声音有很多，我来聊聊Dior为什么要抄袭马面裙，注意重点：“为什么”。

最近读了西方服装史相关书籍，认为Dior的品牌基因和产品风格决定了“抄袭马面裙”事件。不知道Dior品牌基因没关系，先来看段文字：

1947年的巴黎仍在战后的紧缩时期，迪奥先生却运用了奢华的大块布料来呈现时装，柔和圆滑的肩部设计，使用了裙撑、紧身胸衣、臀部衬垫这些能突出女性优雅曲线的沙漏设计，强调女性隆胸丰臀、腰肢纤细、肩形柔美的曲线.......这种风格轰动了整个西方世界，使迪奥先生在时装界名声大噪。

“裙撑”和“紧身胸衣”大约发明于1550年前后，比迪奥早用了400年，紧身胸身和裹小脚异曲同工，会摧残女性身体，裙撑有较大的安全隐患，克里诺林裙致死案例非常多；

1906年，设计师波阿莱又将裙撑和紧身胸衣废除了，资产阶级女士们很是喜欢，罗斯柴尔德男爵夫人就是波阿莱沙龙里的常客。

1550 1950的400年间，裙撑和紧身胸衣一直在废除和回归之间反复拉锯，回归的主要年代有1650年、1750年、1850年，然后就是Dior的1950年代，看出点意思没？

1947年，Dior推出的new look，就是改良版的克里诺林裙和洛可可裙，克里诺林裙和洛可可裙都是宫廷文化的产物，Dior打定主意要做宫廷文化的传承者，服装风格为古典淑女装。

Dior的品牌基因就是宫廷文化，产品风格为古典淑女风。

成了萧何，败也萧何，Dior能在1950年代功成名就，靠的是宫廷文化体系的贵族老爷们捧场和鼓吹，70多年过去，欧美女权主义盛行，中国讲究男女平等，Dior的宫廷文化传不下去了。

（2014年Dior改良版洛可可裙）

Dior的发展和传承至少和4位设计师有关系：

1、Chanel——香奈儿女士有强烈的反贵族意识，一生最鄙视的就是“大蛋糕”一样的宫廷服饰，算得上是Dior的死对头。

2、巴黎世家——技术高超的巴黎世家开发的立裁技术，不用裙撑和紧身胸衣，就能创造出完美的外廓形，迪奥改良克里诺林裙的同时，也会“借鉴”一下巴黎世家的新款式。

3、YSL——YSL和Dior都是“贵族二代”，大家都认为YSL会继承Dior衣钵，参军回来的YSL对宫廷文化传承压根儿没兴趣，自创品牌先后推出“蒙德里安裙”和“吸烟装”，趋近于中性风。

4、海盗爷——Dior先生死后的接班人大都比较平庸，直到海盗爷接手的十五年才重焕光彩，这位仁兄值得说道说道。

海盗爷约翰·加利亚诺John Galliano，1960年生，24岁圣马丁学院毕业，以法国大革命中为灵感的毕业设计，在英伦引起轰动，随后开办了自己的设计工作室。

35岁加入LVMH集团，接手Givenchy纪梵希设计师，海盗爷的个人风格与纪梵希并不相融。

38岁集团内部转岗，成为Dior的首席设计师，海盗爷不改变品牌基因的情况下，调整了Dior产品风格（如下图），呈现了不一样的宫廷文化，带动了老品牌DIOR的年轻化与业绩复苏。

海盗爷给Dior带来的品牌复苏，似乎并未让集团感到满意，或许正是这个，给他被开除埋下了伏笔。

1997年接手Dior后的首秀“海上花”，正是以民国上海滩为灵感，里面有着大量的旗袍改良款，不得不说，海盗爷25年前的旗袍设计，要比2022年国内品牌的旗袍设计，更有想象力，如图：

海盗爷的情商，要比他的设计差得多，Chanel传承人“老佛爷”就高明多了，“老佛爷”卡尔·拉格斐个人风格乏善可陈，他却将Chanel女士的经典款设计翻新了一遍，强化了CHANEL的品牌存在感。

1946年商业大亨给Dior投资6000万法郎，看中的正是迪奥对宫廷文化克里诺林裙的翻新能力。

老佛爷也是很有才华的设计师，YSL获得设计大赛裙子组冠军的1954年，他是外套组冠军，却没去展露个人风格，老板要啥风格都行。

海盗爷在展露个人才华的同时，不得不做好翻新设计师的角色，改良版克里诺林裙也多次出现在海盗爷的大秀上，如图：

这种形似婚礼服的改良版克里诺林裙，或许正是老板的心头好，但是，贵族与资本家交易的沙龙文化已不复存在，现在连明星走红毯都不穿这个了，谁会穿件“婚纱”去社交啊？

Dior的「老板诉求」和品牌的「受众需求」其实已经割裂了，老板根本不知道顾客要什么，海盗爷显然没找到二者之间的最大公约数——LOGO，这一点上，老佛爷和CELINE可是整得明明白白。

海盗爷改变Dior产品风格的思路是对的，不改不行，Dior的宫廷文化属于注重装饰性的窄衣文化，这个阵营里面的著名设计师虽多，勉强能打的品牌却没几个，如图：

这张图是我根据品牌DNA和产品风格做的女装区分，服饰文化的全球格局是这样的：

1、小宗治大宗——欧亚大陆自古都是宽衣文化，英国和北欧等少数人是窄衣文化，当今社会的话语权掌握在窄衣文化体系手中，全球服饰格局属于小宗治大宗。

2、服饰文化较量——中世纪某个英国女人成为欧洲祖母之后，窄衣文化慢慢渗透到整个欧洲，400年的反复拉锯，就是「窄衣」与「宽衣」的较量，日本4个所谓的著名设计师，他们的名声是主动迎合窄衣文化得来的。

3、服饰文化转向——小宗手握话语权，却无法掌握人心，婚纱式的改良版克里诺林裙没人穿了，系领带的男人也少了，女士高跟鞋销量也下降了......

Dior是窄衣文化的典型代表，随着世界格局变化，Dior的品牌基因和产品风格，至少要变一个：

1、往上：往上是潮牌路线，淑女改潮牌是条死路，况且那里的品牌KENZO高田贤三和VERSACE范思哲过得也不咋地。

2、左上：左上正是海盗爷的路线，消费者是喜闻乐见的，但从海盗爷被赶走后改良版洛可可裙来看，上头对海盗爷是不满意的。

3、往左：往左就得废掉裙撑往宽衣文化走，离宫廷文化的品牌基因越来越远，也是条死胡同，从秀场来看，Dior正是选了这条路（如图）

这条路的产品风格没变，女人味得以保留，只是由古典淑女风走向现代淑女风，左边有Valentino瓦伦蒂诺在等她，再走远一点，还能碰到中国淑女品牌VGRASS，是不是很有意思呢？

Dior往左走，产品结构中必然会出现百褶裙，但只要他不甘心丢掉品牌的贵族基因，他就一定会往宫廷文化上面靠，马面裙作为百褶裙中的一种，被他抄就是迟早的事情。

Dior的基本盘是窄衣文化群体，马面裙是宽衣文化体系下的产品，这种抛弃基本盘去迎合另一个群体的品牌，会有什么好结果呢？

看来看去，还是海盗爷John Galliano的路子最适合Dior，可惜被废了，哈哈。

不要笑话Dior，抛弃基本盘的中国品牌还少吗？