中亚五国漫游之吉尔吉斯，我们在那里拜谒了诗仙李十二出生的地方

香港朋友想去中亚五国转转，我建议他们最好初夏时节去，走马观花看这五个“斯坦”，至少也得要半个多月，乘飞机次数要多。我还告诉他们“独联体”国家的旅费向来贵得出奇。

“我们就是一伙既有钱又有闲的、而且喜好跑“偏门”线路的香港人”，他们开玩笑地说。

“读万卷书，行万里路”，具备一定历史知识素养的人才会往这些地方跑，比如，他们对那个“不毛之地”的罗布泊喜欢得不得了，他们挑剔的是所看东西够不够刺激，而不在乎是否住在五星酒店或“骡马大店”。

出发时间定了，5月13日从乌鲁木齐机场出发，整个日程16天。在线路设计上充分利用新疆得天独厚的地缘优势，规避行程中“走回头路”，参观项目具备“新、奇、特”等特点，好节目一个紧接着一个，且慢慢体验而不忙于赶路：

乌鲁木齐-阿拉木图-比什凯克-托克马克-塔什干-撒马尔罕-布哈拉-法拉普口岸-土库曼斯坦的阿什哈巴德-达绍古兹-沙瓦特口岸-乌兹别克斯坦的希瓦-塔什干-奥伊别克口岸入境塔吉克斯坦-古盏市-杜尚别飞回乌鲁木齐。

他们让我陪他们一起去，我的费用由他们分摊承担，且全程住单人间。我决定，暂时放下手头繁忙的工作，陪他们跑一趟吧。出发那天的上午，我在野马大厦旁的哈萨克斯坦领事处拿到赴哈签证，急忙赶往机场。

我们一行18人在阿拉木图度过了愉快的两整天，然后驱车250公里赶往库尔代口岸，办理完落地签证后入境吉尔吉斯斯坦。

迎接我们的是吉娜小姐，一个30多岁的俄罗斯姑娘，留着假小子发型，头顶上架副眼镜，给人的印象是，这姑娘烟瘾忒大，车一停，就迫不及待地跳下去“吞云吐雾”起来。

停车场里几乎都是清一色的“金龙”或“宇通”客车，吉娜却领着我们上了一辆半新不旧的奔驰大巴车，车内铺着地毯，窗明几净，每个座椅都很宽，好像飞机头等舱的座位，而且每人可享受一排两个位子，座椅后背都挂着个塑料袋。说真的，这车坐起来更舒服、宽敞多了。开车的是一老一少两位司机，伊凡和阿廖沙，看长相也是当地的俄罗斯人。

进出比什凯克的车辆很多，坑坑洼洼的柏油路面上也跑着熟悉的“伏尔加”、“拉达”、和“嘎斯六九”等车型，整个城市面貌看起来比阿拉木图稍逊色一些。我记起来了，这块地方以前被称作“伏龙芝”。

阿拉套广场上集中了一些政府部门建筑、议会大厦和玛纳斯纪念碑，玛纳斯是吉尔吉斯的古代民族英雄，与新疆的柯尔克孜族民间传唱史诗《玛纳斯》里所颂扬的实为同一个人。

今晚下榻的是比什凯克市一家四星级酒店，里边的工作人员着装整齐、迎来送往、彬彬有礼，可以看得出是一只训练有素的饭店接待团队。

前台经理是个高个帅气、眉清目秀、名叫苏里唐的小伙子，他说这里的管理人员几年前就去乌鲁木齐的酒店里实习并培训过，他还说，这里以前是中国人开的赌场，曾红火一时。

今早天气不错。吉娜手持车载麦克风给大家讲解着，流利的英文，挥洒自如，她宣布了今天的行程，咱们今天去伊赛克湖，中途要经过我们国家第三大城市托克马克市......

她的话音未落，车上的人顿时欢呼雀跃起来，今天要去看的就是这帮人自小读着它长大的“静夜思”的作者出生的地方，当然了，我也难掩内心的激动。

从酒店到托克马克也就60公里的距离，道路两边都是笔直挺拔的“穿天杨”，树后零零散散地分布着低矮的平房，进到市区才能看到一些绿铁皮屋顶、墙体粉刷成黄颜色的传统风格的两层楼房。

托克马克市内的巴扎热闹极了，主要以销售农副产品为主，摊位上整齐地摆放着各种新鲜蔬菜，品种繁多令人吃惊，甚至在南方才能吃到的蔬菜也在这里出现了，东南角是一片专卖服装的摊点，从服装上的卡通造型就可看出是从喀什和阿图什批发过来的。

有些摊贩带着小白帽，操着陕西腔与我们热情地交谈着，旁边的吉娜说，他们是吉国的“东干人”，比什凯克的大部分旅游餐厅都是他们开的，很聪明，专做中国人的生意。

回族人天生就是种菜好手，这块地方的自然条件和伊犁河谷类似，融化的天山雪水，浇灌着肥沃的楚河河谷土地，只要地上有水，他们没有种不出来的东西。当然，将室内大棚种植技术带到了这里的还是十几年前从乌鲁木齐周边的昌吉、米泉过来这边打工的菜农。

托克马克有条河，英文读作“Chu river”，这就是大名鼎鼎的“楚河”，河上有座桥，桥那头就是哈萨克斯坦。在盛唐时期称此河为“碎叶”（suyab）、“素叶水”,它源自天山，是一条内陆河，蜿蜒千里，最终消失在沙漠中。

距离碎叶城遗址也就7、8公里，但路面泥泞不堪，大小不一的水坑里积攒着不知深浅的雨水，伊凡大叔像似在驾驶着一辆笨重的装甲车，披荆斩棘，勇往直前，颇具“战斗民族”的风范，但到最后车子还是停了下来，估计车底盘担在田埂上动弹不得......他向我摊开双手，耸耸肩、撇撇嘴，显然他已尽力了，我立马招呼大家下车步行前往。

实际上，这块地方叫“阿克别希姆”村，荒芜的田野上有一个大土丘，我们快速爬上去，看到凹进地下的几段夯土筑成的墙体，再往前走还可看到一些地基轮廓，遗址面积不大，周围杂草丛生、牛粪遍地，如果不看田埂上立着一块上面写着suyab等字样的铁皮指示牌，很难想象这里就是让中国人一直念念不忘的唐代碎叶城遗址。

吉娜站在土丘上，指着不远处的布拉纳塔的方向，开始介绍起11世纪的喀喇汗王朝的故都巴拉沙衮（Balasagun），也讲到了西辽的虎思斡耳朵，停顿片刻后，她接着说这里是一位中国诗人出生的地方，来这的大都是日本人和香港人，寥寥几句后，就下去抽烟了。

庆幸自己读过的东西还没彻底忘干净，我也站在土丘上，和大家聊起了碎叶城、唐玄奘和诗仙李白。

唐太宗李世民在西域龟兹设安西都护府，统管龟兹、于阗、疏勒、焉耆四个军事重镇，唐军将西突厥撵往锡尔河（Syr Darya），并再次平定其反叛，最后置碎叶镇于楚河河谷，替代四镇中的焉耆，碎叶镇是中国历代王朝在西域设防最远的一座城市。

中国人有立碑记事的习惯，从古至今，乐此不疲。上世纪八、九十年代，苏联人和俄国人都在这里进行过考古挖掘，发现的石像也好，出土的功德碑也罢，碑刻都有“安西都护”等汉字字样，充分证明了盛唐与此地的那段密切的历史联系。

公元629年唐玄奘西去求法，途经碎叶城，在《大唐西域记》里他口述道，“自凌山（新疆乌什县西北的别迭里山口）行四百余里至大清池（今伊赛克湖）……清池西北行五百余里至素叶水城，城周六七里，诸国商胡杂居也。”，他还向徒儿说到，这里土地肥沃，人们喜欢种葡萄。

在玄奘大师离开碎叶城七十三年后的公元701年，李白在这里出生了，在他五岁时随父亲李客举家迁居至今天的四川，有些史书记载他为山东人，也有人说他祖籍为甘肃天水，出生在蜀地，国学大师陈寅恪先生还断言李白就是西域胡人，一时间众说纷纭、莫衷一是。

现在站在碎叶城遗址上，我更赞同他出生在碎叶城的推断，没有真凭实据，干嘛要把李白与碎叶城扯在一起说事？

“李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠”，这句话出自他的好哥们杜甫的诗，或许他最了解李白，嗜酒成性，高度自负，豪放浪漫，洒脱不羁，这也更符合在大西部这片土地上出生的人的气质和性格，没有喝到一定量上，岂能写出“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁”这样的千古佳句来？

从碎叶城出来，和吉娜商量准备找地方吃新疆过油肉拉条子拌面，话音未落，香港人早已跳下车把餐馆门前的馕坑和烤肉摊子围了个水泄不通。刚出馕坑的烤包子香味四溢，令人垂涎欲滴，有几个一路叫嚷着吃不惯羊肉的团友，也站在路边大快朵颐。

填饱肚子后，我们驱车上路前往200多公里外的伊赛克湖。夕阳西下，我看到右边车窗外是一片蓝色的湖水，估计伊赛克湖已经到了。路边上站着的人不停地向我们挥着手，他身旁的木架上挂着一排排干鱼。吉娜说，这卖的鱼基本上都是烟熏或腌制的，半米多长，肉质呈红色状，油脂多，嚼着鲜美的鱼肉干，来口伏特加，会令人飘飘欲仙。

当晚我们下榻湖边别墅区，窗外就是碧蓝的伊赛克湖，它是世界最大的高山湖泊之一，面积约6300平方公里，唐代称其为“热海”、“咸海”、“大清池”。之所以被称为“热海”是湖水冬季不结冰，“伊赛克”本来就是“热”的意思。

这时有人敲门，“走啦，带我们去湖边看月亮啦”，感觉广东人讲话声音很大，语速极快，但看到他们在沙滩上又蹦又跳的兴奋劲儿，我内心颇感安慰。

月牙悬挂在高空之上，微风温柔地轻抚着银光闪闪的湖水，我猜想远处黑乎乎的一片肯定是白雪皑皑的天山，山的那一边就是我的家了。“五月天山雪，无花只有寒” 、“明月出天山，苍茫云海间”，李太白诗里所描述的天山会不会就是这里？因为当地人也称此山为“天山”。忽然间，胸中油然生出一缕思古幽情，情不自禁吟出两句“举头望明月，低头思故乡”，我想啊又想，我和李太白所看到的是同一轮月亮，思乡之情也是千年不变啊！

远处公路上传来几声汽车鸣笛声打断了我的思绪，我敢断定那是满载货物的“陕西重卡”大货车发出的，从喀什发车，吐尔尕特口岸出关，再沿这条公路源源不断地运往比什凯克、哈萨克斯坦、俄罗斯，最终抵达中欧诸国。

夜已深，想起明儿一大早乘船游湖，还要赶往乌兹别克斯坦，拜拜了，李太白，我要回房间睡觉了......