在屯溪吃早点

文 | 许若齐

在屯溪住，我一般不睡懒觉。住处离新安江近，刚六点，我就独自出门去江边闲逛，看花山一带山脊上的鱼肚白云彩渐渐转为橘黄乃至金灿。每次，都有人在对岸吊嗓子，那响动跃江而来，啸声裂岸。听起来像是个中气沛足的中年男子，如此孜孜不倦，他还想成为一个“角”吗？

我用手机拍照：旭日东升、渔舟静泊，浣衣妇、垂钓男，一只无主的小狗支着两前腿对着江水发呆……然后将图发到微信群。收到十到十五个“赞”时，我心满意足。要知道，这些赞，都来之不易，大抵出自被窝里、梳妆台边。点赞的那边一般是鬓发零乱，睡眼稀忪。而我，已心旷神怡地走在去早点店的路上了。

很难说屯溪人有喜欢在外面吃早点的习惯。这个只有十几万人口的小城市，不可能像成都、武汉、长沙那样，时辰一到，吃早点大军如潮水般“破门而出”，在街头巷尾生猛汹涌。屯溪的早点店大多一个小门面，门口支两个锅，里面三四张方桌，七八条条凳，三五个中年妇女操持，清爽利索；也有“打一枪换一个地方”的“露水摊”，做饼蒸包子卖茶叶蛋的居多，不涉及汤汤水水。它们的分布恰到好处，让你觉得妥贴方便，无言地诠释着“市场对资源配置起决定性作用”这样一个朴素的道理。

我常去的这家早点店在新园路上，离江边也不远。我的首选是汤面，类似阳春面，但有浇头。我做不了陆文夫笔下那个朱自冶，天不亮，就坐着黄包车晃荡着去吃苏州一家老字号的头汤面。宽慰的是，我每次去那小店，大锅里的汤水沸腾，稍稍浑白，最多不过下了十碗面而已。无须多言，老板娘（可能是）一手拿篱耙，一手就把一团面扔进锅里，然后扯过一个蓝边碗，瞬间放好了作料。我有“吃滚”的怪癖，须面煮熟即将捞起时开水才能冲进碗里，即便大热天也要照此办理。去多了，她心领神会。我无须多言。

浅浅一碗面，浇头五六样，有辣椒炒五城豆腐干，辣椒炒笋丝，烧笋衣，炒莴笋，腌豆角，腌生姜等。素是素，但家常可口，不折不扣的徽州味道。那些小菜用大钵子盛着，满满的，可任意添加。颇似汪曾祺先生在西南联大做穷学生时去的那家小饭铺，各色小菜可以由着你吃。

浇头，我是多多益善，尤其喜欢其中一味：酱烧萝卜丁。酱估计是自家做的，味道纯正醇厚。萝卜切成方正小块，烧得很入味，进口几近酥化。舀一大勺酱浇在面上，搅拌，比过北方的炸酱面。略为欠缺的是，少了一点虾皮什么的；别小看这玩意，绝对地提鲜振香。

这里也卖粥。奇怪的是，很贵，要二元钱一碗。难道是东北五常大米或泰国进口大米熬的？搭配着卖些炸油糕、茶叶蛋什么的。不过，还是吃面的人多，相信有不少像我一样的常客。来来往往的，我却没有记下一张熟面孔。“常常相遇的人，却久久地陌生着；偶尔的邂逅，也许会变成永远的期待”，如此充满诗意的表达，看来不适合这里。

真正“卧虎藏龙”的是广宇桥北端下口长干路的那几个小店。它们不张扬，掖着身子做小本买卖。馄饨店好像连名字都没有，照样做得风生水起。我从合肥到屯溪往往是已到饭点，即便朋友或亲戚张罗了一桌好饭好菜等着，也要先吃了一碗馄饨才去坐席，几成惯例。这家馄饨的好吃在于馅足皮薄汤鲜。有的店包馄饨只用篾片象征性地刮一点肉馅敷衍了事，吃起来一点“肉感”没有，如同吃面皮。皮薄可使内里清晰可见，清汤清水，足见筋道之好；汤鲜则是诸作料足够，像葱花、猪油渣、紫菜都是必不可少的。

从边际效用的角度看，这里的馄饨当早点最好。可汤汤水水尽管一碗，终不能填饱肚子。我一般拿根筷子，去小店对面炸油条的摊子上夹根油条回来。这个摊子生意也好，油条炸得金黄蓬松，一看就知道锅里的油是经常换的。这边，我用筷子戳着身段还滚烫的油条回来，那里一碗热气腾腾的馄炖刚端上桌。吃早点，一如写文章，也讲究起承转合啊。

换换口味未尝不可。三十米外，就是一家包子店。有朋友大褒：这是屯溪最好的一家！我去过几回，现买现吃，用店家的小碟子盛着，手托着站在路边行事，全然不顾吃相。我笃信：刚出笼的包子最好吃，哪怕是烫得卷舌，嘴角流油。袁枚的话讲到位了：“略为停顿，便如霉过衣服，虽锦绣绮罗，亦觉旧气可憎矣！”

此店生意很火，尤其早晨。长队排起，众人目光殷殷盼盼，竹编蒸笼盖盖起起；揭开时，热气散去，一个个包子雪白玲珑，一样大小，均匀排列，煞是好看可爱！夹包子那位中年男人，国字脸，总是笑意盈盈，好像大家都是他的亲戚，包子是白送给我们吃的。

去年搬家，去了一个风景好的偏僻处。安顿停当后，第一件事就是寻找早点摊店。有一处，步行10分钟可抵。很小，价格便宜得难以置信，五块钱可择选干稀三四个品种。赤豆粥很好吃，糯而甜，但要早去，经常七点就告罄。夏天，店堂里有老式柜机空调一台，冷气足，暑气全消；还有WIFI，信号强大。一次见俩年轻漂亮的洋妞也在喝粥，吃烧饼，完了竟久不离去，看来也是“蹭族”。我奇怪：她们怎么会摸到这种贩夫走卒的小店来，与我共进早餐？

END

主编：周玉娴 | 编辑：肖肖