“即墨花边”登上央视走红网络！独家专访中国十佳时装设计师李文杰

半岛全媒体首席记者 刘玉凡 半岛全媒体记者 王晓雯

在刚刚结束的2024春夏中国国际时装周上，青岛本土服装品牌“山谷少年”以“少年的花房”为主题为现场观众打造了一场如梦如幻的T台秀，并将国家级“非遗”即墨花边推上央视新闻，引发众多网友热议。“山谷少年”品牌创始人，青岛设计师李文杰以排名第一的实力获评2023年度“中国十佳时装设计师”称号。9月21日，半岛记者独家对话李文杰，听他和搭档讲述创业10年来的酸甜苦辣。

获奖

青岛市工业和信息化局发布的信息显示，李文杰是本市第四位本土“中国十佳时装设计师”。在中国国际时装周这一国家级时尚平台上，设计师李文杰除了在作品中使用了“非遗”手工艺如即墨花边外，还将富有地方特色的山东、胶东棒槌蕾丝、百代丽、梭子绣、手工钩编等融入新品设计之中，并以深湛的设计功力信手拈来地把以前多在台布、盘垫、窗帘等工艺家纺产品上使用的面料变成极具时尚感的服装完美展现在T台上。

      记者了解到，青岛本土品牌“山谷少年VALLEYOUTH”由服装设计师李文杰和景观设计师耿华亮于2012年联合创立。在“山谷少年”品牌主理人耿华亮看来，李文杰如“山谷中的少年”一般，为人处事极为低调。创业10年多的时间里，他埋头苦干，凭借过人的天赋和持之以恒的努力，创作出独树一帜的设计风格，吸引了众多粉丝的关注和喜爱，目前全网忠实粉丝超过了100万。李文杰给青岛这座城市带来更多的时尚元素，同时也鼓舞了越来越多的青岛年轻时装设计师。据悉，下一步，青岛市工业和信息化局将加大本土优秀设计师培育和扶持力度，补齐补强纺织服装产业链原创设计、自主研发等关键环节。

李文杰

“即墨花边”登上央视

记者：刚刚结束的中国国际时装周，“即墨花边”登上央视走红网络，您是怎样的设计和构思？

李文杰：“即墨花边”的工艺刚好契合了这个系列的主题，但主要原因还是我的个人情感。我老家就是即墨的，小的时候母亲靠缝制即墨花边换取家用，还给我钩织衣服，这段记忆令我印象深刻。第一次参加设计比赛的时候，我用的也是类似的工艺，这次刚好也把这个工艺用到设计里。展出之后，有很多朋友说，他们之前都不知道这是即墨的“非遗”手工艺。

秀场中的紫藤花设计

秀场中利用了“即墨花边”的设计元素

记者：您是如何将即墨花边的元素嫁接到时装上的？

李文杰：我们是用现有的花边材料来开展设计，像厨师做饭一样，先拿到食材，再看怎么把它最优化的做成一道美味佳肴。将这些传统非遗刺绣中与时尚做了融合。

耿华亮：我们这一次用即墨花边做的一整个系列，呈现的设计上是时尚、前卫的，有些服饰都是纯手工的。中国服装设计师协会及评委们对李文杰评价说，他非常擅长“非遗”创新，把“非遗”运用到时装上，这样更容易推广，让大家了解传统工艺，不然大家只会觉得那是一块桌布，一个杯垫。这次我们真的有桌布、杯垫做的衣服，他们都说非常国际化，说李文杰“艺高人胆大”。

李文杰和耿华亮在米兰参加新锐设计师发布会

记者：秀场布置的“紫藤花”非常“出圈”，你们在这上面也下了很多功夫？

李文杰：我们工作室有个小花房，里面真的有一棵紫藤，每年都是只长叶不开花，可能是因为生长环境的原因，我们再怎么施肥修建，都无济于事。花房里的花可能不会开，但可以开在我们心里，开在秀场上。同样，这也是我们对于原创品牌十年如一日的坚持。

耿华亮：秀场的紫藤是工作室小伙伴们耗时20天，用了62920个花片手工制作的2860串紫藤花，最终开在了中国国际时装周的秀场。心底的浪漫是值得付出更多时间来守护的，山谷少年的努力，也应该值得更好的未来。

十年坚持“少年”出山

李文杰设计的作品被央视新闻报道关注

记者：两位是如何结识一起做原创服装品牌的？

耿华亮：我们是高考学画的时候认识的，我想学他学的服装设计，而他想学我学的景观设计。毕业之后李文杰在业内就有一定的知名度，他为国际知名品牌做过设计师，在那个没有网络的年代，他设计的衣服，一款就能达到近十万件的订单量。他太了解顾客的喜好，但是他更想做一些自己喜欢的设计。当时我俩一块吃了个面，说要不咱一起开个服装店吧。当时还没有做服装品牌的想法。

2008年4月17号，我记得特别清楚，我俩开了第一家服装店。之后连续三年受邀参加“中国青岛(国际)时装周”，拿到了很多奖项。当时也在一些地区开了直营店和连锁店，直到2012年，我们撤掉了所有的实体店。

记者：当时为什么不继续开更多的店了呢？

李文杰：从自身出发，那些体系更多的不是在设计，而是在调动各种资源让品牌成型，并迅速占领市场。过于商业化的模式，偏离了设计师的角度。当时有商场负责人联系到我们，要给我们注资全国开店，也就是这个点，促使我放下已有的成绩，想做更加自由的独立设计师原创品牌。

秀场中的紫藤花设计

记者：“山谷少年”品牌已经创立十周年了，是什么契机让你们决定走出“山谷”呢？

耿华亮：从开始做“山谷少年”这个品牌，我们两个就像真的把自己藏在了“山谷”里，不参加任何活动，不接受媒体采访，把所有的精力都放在了设计和生活上。 品牌十周年的时候，我们在艺术馆里做了“山谷少年十周年回顾展”及十周年回顾大秀。很多服装业内前辈和领导们，看到我们这十年的积累和成长，就跟李文杰说：山谷少年10年了，你也在山谷里藏了10年，你走出山谷吧，让大家都看到，依然有你这样的设计师，在坚持做自己喜欢的原创设计，且如此坚定和美好，你可以给很多人带来激励和勇气。

记者：山谷少年是一开始就有的构思吗？

李文杰：我们做山谷少年的初心，就是回归最初、最真实的自己，比较轻松、简单，我们的设计手法也是至简，不会是特别深奥难懂的设计主题。虽然我们没有真的在山里。但我们个人状态也像这个名字，在设计的时候，好像把身心放在山谷里，这十年来，我们一直在做真实自由的自己。

“努力型”时装设计师

记者：您是如何走上服装设计这条路的？

李文杰：我从小喜欢画画，国画、漫画这些。邻居家有位哥哥学景观设计，他画了很多专业的效果图，我过去看了后就觉得非常羡慕，再加上我本身很喜欢植物，就一心想考这个专业。当时家人不赞成我学艺术，因为我文化课还不错。我妈说我没有青春期，从来没让家人担心过，这是我唯一“叛逆”的一次，我就找我妈妈很认真的谈了一下，有清晰的规划，我将来想从事这样的工作，并不是一时冲动闹着玩的。临时一两个周我才去考的，而且我练的是国画但考试是考素描彩画那些，最后卡着最低的分数线，被分到了服装设计专业。既然学了，那就认真对待，刚开始我对这个专业并没有认知，随着慢慢的深入，经常翻看相关专业资料，就喜欢上了这个专业。

秀场中利用了“即墨花边”的设计元素

我家人对我的影响非常大，我小时候的很多衣服都是妈妈给我做的，在当时都很新颖时尚。她一直是以我为豪，自从考学之后，我的任何选择，她都义无反顾的支持我，问我需要帮得上什么。之前我参加比赛，需要钩织的衣服，我妈妈也会帮着我去做。

记者：您觉得您是“天赋型”还是“努力型”的设计师？

李文杰：我见多很多天赋型的设计师，很是羡慕，我自认为我没有天赋，是努力型的。我之前在青岛工艺美校的时候，整个学校学习氛围都很好，老师都在研究学术，很多学生都串班去学习，我也经常去看学长学姐的展览，大家都在努力，这给我打下了基础。我是以最后一名考上的（美校），但毕业的时候，我是第一名。到了青岛大学之后，拓宽了我的眼界，我坚持去北京参加比赛。只要是入围了，就会给报销住宿费和车费，而且会给一套时装周发布会的票，每个秀场我都可以去看，可以跟清华美院、中央美院等院校的学生交流，这对我的影响特别大。

从我大一第一次拿到入围通知书，那时候竞争十分激烈，我投了十次画稿才投中，前面都是石沉大海。那时候没有快递，都是到邮局去邮寄。学校图书馆有专属学设计学生的阅览室，里面有很多知名的时尚杂志，一下课我就去看。我要毕业那年，看馆的老师就对我说，孩子，你真的是特别努力，这四年你一个人来签到的次数，比你们全系都多。

“我们青岛也有好的设计师”

记者：为何选择青岛创办时装设计师品牌？

李文杰：我家是青岛的，也在青岛上的学，包括毕业工作再到自己做品牌。在青岛有归属感，觉得家在这里，不想离开。我们刚开始做品牌的时候，也得到了很多支持，当时“中国青岛国际时装周”多次邀请我们参加。为什么我之后有机会到北京、法国做展，也是因为我连续三年在青岛的时装周上有发布。当时青岛的时装周平台是非常好的，很多国外的人都了解，这个平台给了我们很多帮助。

秀场中利用了“即墨花边”的设计元素

记者：您是青岛市时装设计师协会副会长兼秘书长？

李文杰：其实我性格比较内敛，按个性来说，本不会去参与的。后来前辈说，你是在青岛本土成长起来的，现在取得成绩了也好，有能力了也好，应该站出来去帮助更多的年轻设计师。这一点我非常认同，我觉得是要有这个责任感。

记者：您认为青岛应该如何吸引更多的年轻设计师？

李文杰：青岛这座城市非常好，知名度高。大学的时候去参加比赛，很多人可能记不住我的名字，但是知道我是青岛的。现在参加这些时装周，也是想证明我们青岛市也有好的设计师。有些本土设计师不能参加，不是设计能力不行，而是其它的资源跟不上。现在我们品牌处于“青壮年”时期，可以自食其力，但很多优秀的设计师处于发展的“幼年”时期，运气也好，努力也好，不是每个人都有这个契机可以成长起来，我觉得挺可惜的，我也希望有更多好的品牌设计师可以发展成长。

老城区与时尚的“碰撞”

记者：如何平衡原创设计和市场化之间的关系？

李文杰：我们做原创品牌的原因就是，我想做自己想做的事情。之前我给别的品牌做设计的时候，我无法决定我的设计能否投入生产，如果达不到一定的订单量，就不能大货生产。有的时候生产的款式，可能并不是我真正喜欢的设计，是为了工作、满足需求。我的目标就是做自己喜欢的设计，而不是拿别人设计的东西放到自己的生产线去。

我们不排斥商业化，这是生存的必要条件。我们见证了很多同期的设计师改行了的故事，我们可能是运气好，也可能是因为选择不同，当时我们选择了只做设计和线上，没有营销和推广，甚至没有打折，但还是坚持下来了。最开始我们工作室只有三个人，现在有四十多个人，都是一步步走过来的。刚开始我们的本土面料资源很匮乏，前期信息不通达，后来也是慢慢开始去一些地区采购面布料，认识了供货商。

秀场中利用了“即墨花边”的设计元素

记者：对未来有什么展望？

李文杰：十周年展是一个总结，同时也是一个契机。我们六月份受邀去法国参加了巴黎时装周官方的男装展，得到了非常高的认可。之前是自由自在、自我内修的一个状态，也是积淀自己的过程。现在的计划和想法，可能更多的是往外走吧，让更多人知道我们是青岛本土的品牌。不只是说秀要做的好看，商业上形成良性的循环，靠自己的能力，让品牌有更好的成长。做一件设计、做好一场秀可能容易，但品牌涉及的维度比较多，保持自己原先的想法很难，但我们还是想要努力去把它做好。

耿华亮：做独立设计师品牌，不接收注资，自己去做发布会，说实话挺艰难的。十年之后，我们还是坚持走了出来。之后我们会在老城区波螺油子艺术街区做青岛第一家线下别墅店，外地的设计师、粉丝都可以来打卡，这也是老城区和时尚的碰撞融合，我们也想在推动青岛时尚方面，做点自己力所能及的事。

秀场中利用了“即墨花边”的设计元素

秀场中利用了“即墨花边”的设计元素