岩茶圈里，老丛水仙为什么这么火？这4点总结说出了关键

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丨首发于头条号：小陈茶事

丨作者：李麻花

《1》

岩茶圈子藏有不少喝茶鄙视链。

喝正岩的鄙视半岩，喝足火的鄙视轻火。

哪怕同样都是喝牛栏坑肉桂，还要分出坑头、坑中、坑尾之别。

换到岩茶品类项方面，更是竞争得白热化。

喝大热门品种肉桂后，瞧不上喝水仙的。

或者说，喝水仙必须要选老丛水仙，才能和肉桂掰手腕。

另一边有意思的一幕是，麻花也在武夷山接触过不少老茶友。

其中有部分是“水仙控”，家里藏了很多陈年水仙。

在喝岩茶水仙时，反而瞧不上跟风去喝肉桂的。

某种意义上，水仙肉桂作为岩茶主流品种，江湖地位相当，难分伯仲。

但在很多时候，有的茶友在选择了水仙肉桂后，又开始了“一边倒”，觉得喝品种茶根本没意思，不够过瘾。

也许在那些对岩茶品种抱有偏见的群体眼里，大多数品种茶都是重香不重水，所以抱有轻视心态。

但说到底，这种重此轻彼的“鄙视链”从一开始就不客观。

对待好茶，麻花只想劝大家一句，只要是好茶，不妨多些“博爱”，少些偏见。

符合“香清甘活”这四字硬性标准，就是喝了不会亏的好岩茶。

说来也奇怪，过去提到岩茶水仙，一般就是直呼其名，称其为“武夷水仙”。

但近些年，市面上出现了一股“老丛热”，不少茶客纷纷对外亮出一副“非老丛不喝”的态度。

这太奇怪了，市场上追捧老丛水仙的原因到底是什么？

《2》

一、老丛水仙的汤感极醇。

武夷岩茶的传统审美是重水求香。

水，指的是老茶客口中常提的水路，即汤感。

汤感厚，茶水入口有质感，滋味层次丰富的岩茶，才是一流。

不然，那些空有抓人茶香，但从始至终茶味特别薄，泡开后茶汤没有半点浆感的高价茶，只能是虚有其名。

老丛水仙之所以能在岩茶圈内火起来，凭借的是自身超强的汤感实力。

水仙茶树是国家级的良种，本身属于半乔木，在没有修剪前提下，树形高大。

春茶季看工人采老丛水仙时，由于山地不平整，没法搭梯采，只好依靠人力，爬上树，脚踩着一侧树枝，等采稳之后，再双手采茶。

遇到个别窄枝，还要一手扶稳，一手采茶，更是费劲。

在正岩深处某处小山场，今年就亲眼目睹了一片老丛水仙的采摘现场，有几列特别高大的茶树，上面还能站上5个工人去采茶，茂密枝桠将采茶工的身形遮挡了大半，但远远就能看到茶树受到采茶动作影响在晃动……

回到正题，达到60年以上树龄的老丛水仙，经历小乔木的多年扎根积累后，从四周茶地土壤内部获取的含氮类物质更丰富。

经过根系输送给枝梢青叶后，能产出浆感无比稠滑，喝入口类似米汤那般绵、密、厚的极致汤感。

如此超强的汤感实力，是老丛水仙在岩茶圈内立足的根基。

《3》

二、老丛的耐泡度惊人。

和普通水仙比，老丛水仙的茶味优势明显。

不仅仅体现在茶汤厚度，还表现在耐泡次数。

圈内有一部分茶友，他们很爱喝岩茶，但喝了有一段时间，始终谈不上太懂。

对于武夷岩茶的山场文化、品种体系、各家特色等，了解不深。

但这不妨碍他们对老丛水仙的欣赏之情。

遇到一泡树龄真实，茶味极醇，好喝又耐泡的老丛水仙时，不论懂茶不懂茶，心底都会感觉特别值。

遇上泡茶待客之类的重要场合，找一款耐泡度高的老丛水仙很重要。

以正岩老丛水仙的平均实力，用盖碗冲泡时，连续“快出水”冲泡六次、七次，茶味都特别醇。

泡过七冲之后，逐渐延长每一冲的浸泡时间，稍加坐杯。

不出预料的话，还能再泡出5冲左右茶味清甜的尾水。

前后相加，平均泡茶次数超过十冲，是老丛水仙的正常操作。

待客喝茶时，哪怕只亮出一泡老丛，三、四人在场喝茶，慢慢消磨好几个钟头，问题也不大。

如果茶味不耐泡，才泡四冲味道就明显淡下去，需要频繁起身换茶。

这样不耐泡的岩茶，着实拿不出手。

《4》

三、老丛水仙的丛香，被人津津乐道。

岩茶圈内有不少争议。

其中，关于老丛水仙的丛香具体表现形式，是最多人热议的。

从苔藓味、青苔味、腐木味、木质香、粽叶香等，各方观点不一。

先再次申明立场，麻花认为，木质香才是老丛水仙的真正丛香表现。

所谓苔藓味、青苔味，不过是一股怪味。

如果是特意用上“雨水青”（雨天采下的茶青，水汽重，做青难度大，走水不及时容易出现植物腥气），那么，做出来的成品容易带这股闷闷的、潮湿的、类似潮湿背阴墙角经常出现的大片青苔发散出来的味道，不是那么好闻。

圈内也有人将这股类似苔藓的气味，调侃为给鱼缸换水时最常闻到的味道。

不管怎么看，香是香，臭是臭，不能混为一谈。

老丛水仙的丛香，不可能是这些莫名其妙的怪味道。

受到多年树龄实力的积累，老丛水仙的丛香更接近深邃、有穿透力的木质香。

类似穿越一片老树木、老森林时，呼吸间能直观感受到的幽凉气息。

那股苍老沉郁的老木香气，远非其它普通香型能代替。

闻着老丛水仙的丛香，啜着又醇又滑的茶汤，一口咽下去，心中能获得无比满足的感觉。

这种喝茶直接让人喝过瘾的表现，是老丛水仙能够走红的关键。

《5》

四、喝老丛水仙的稀缺性。

水仙不是武夷山本地名丛，从清朝末年才陆续引入武夷山种植。

发展至今，水仙已经成为了武夷岩茶的当家品种之一。

如今的岩茶圈，如果少了水仙的参与，根本不完整。

但即便如此，放眼整个武夷山，老丛都是稀缺资源。

能获得认可，树龄可追溯的百年老丛，寥寥无几。

能有文字记载的，半个世纪以上的老丛水仙，少之又少。

毕竟，将时光回到百年之前。

彼时的茶行业发展，根本不像今天这么火热。

甚至于，在动荡年代，连吃饭种粮都顾不上的时候，更不用谈种茶与管理了。

早期先辈栽种下来的水仙老树，经过多年自生自灭的，保留量有限。

建国之后，经过后面的不断发展，从国营制茶，统销统购。

再发展到后面80年代的分田到户，按照就近原则，给各生产队（如马头组、慧苑一组、桂林组等）分配茶地。

一路保留至今，有许多茶农面对自家从80年代接手过来的茶山，大多说不清原先茶地里栽种的茶树，树龄有多老。

毕竟，早期在没有扫盲班之前，茶农们的文化水平不高，能读书识字的极少，栽茶种植少有文字记录。

对于多数老丛水仙的树龄确认，只能是模糊定位为，爷爷辈小时候就有看到过，和自家长辈大致估算过……

所以，如今市面上比比皆是的老丛水仙，树龄注水，谎报树龄的情况，不是新鲜事。

如果为了跟风趁热度喝老丛，建立三思后行。

《6》

想当年，牛栏坑肉桂横空出世时，“牛肉”特别火。

不夸张地说，走到外面的大街上。

10家卖岩茶的，9家都说自己有“牛肉”。

现如今的“老丛热”，和牛栏坑肉桂的热度相比，有过之而无不及。

10家卖岩茶的，家家都说自家有真老丛。

甚至于还能一口气从自家亮出几十款不同山场、不同火功、不同做青、不同香型、不同卖点的老丛水仙。

但这些泛滥成灾的老从概念，稀缺度已经大不如前。

茶友们在买茶选茶时，不要只为了泡袋上的名字买单。

喝准老丛水仙的实力，才能获得性价比。

不然，花了高价去买一泡所谓的百年老丛水仙。

结果真正到了茶桌上，茶汤厚度竟然比不过一泡高丛水仙。

这种啪啪打脸的事， 对“老丛”二字而言，无疑是一种侮辱。

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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。