旅游记忆：青木川古镇，隐匿在山谷泉林中的桃源美人

听过一个说法，深山中的一家人，客厅在陕西，厨房在四川，卧室在甘肃；当然，这也许有些夸张，却是道出了这“鸡鸣三省”小镇的特殊地理位置，它便是青木川。

青木，本是指一种植物，就是青木树，学名为桤木，但它有个更为大家所熟悉的俗称，名叫水冬瓜树，其果实可榨油，是国家二级保护树木，我下乡的四川广元也有，每年也会分到这水冬瓜油用来炒菜，据说现在网上要上千元一斤了。

青木川是因旧日的道路上，有一株硕大的青木树而得名，它位于陕西汉中的最西端，紧邻我们广元的青川，又同陇南相接，用行话来说叫做“襟陇带蜀”，俗一点就是“一脚踏三省”。

起了个大早出发，去时天气晴朗，群峰秀美，烟岚雾霭飘浮在半山腰中，将远处山头分割如座座孤岛，偶尔一朵乌云甩下了几许雨滴，平添了几分清新，不禁停车驻足四向，拍几张美景自娱。

古镇离广元很近，两小时车程便到，当我们看见苍劲有力的“青木川”牌匾时，整个古镇正沐浴在微熙的晨光中，显得那般地静谧和神秘，仿佛是一位仙子刚庸懒地起床，还沉浸在昨晚的美梦中未醒一般，不情不愿地看着日头渐渐地升起。

青木川的知名度，据说是因小说《青木川》改编，由孙红雷主演的电视剧《一代枭雄》而火爆，不过，我却没有看过，连小说也未曾拜读，我是刷短视频时，从不少网友上传的这个古镇的美景而知道了这个古镇，遂慕名前往。

同一般古镇的逼仄相比，青木川的主道路显得宽绰了许多，如撤去路中间的装饰物，三车并行绰绰有余，两旁店铺鳞比栉次，店旌风帜，灯笼高悬，由于不是节假日，游人并不是很多，整个镇子在晨风的吹拂中，安静地沉睡在这片深山狭谷中。

“一条长街两区宅院三家宝号展现百年春秋卷，十里川道千亩良田万仞崇山繍成无迹风月图。”这是悬挂在游客接待中心处的楹联，它精练地概括了青木川的今古传承，传递着经历史风云沉淀后的青木川现在的妖娆风貌。

说是“三家宝号”，其实真正代表青木川的是魏家的魏辅唐，他是此地首屈一指的“舵爷”，周边数百里的大“族长”一个很难说清楚的风云人物。

他将这里打造成遍种鸦片的“金三角”，却严禁本镇人吸食；他没有文化，却资助这里一批批的年轻人外出求学，不图回报；他靠着各种不法手段积累起巨大的财富，却热衷于铺路架桥，造福桑梓。

他创办辅仁中学，免费教化后代，下令所有适龄孩子必须到学校念书，让其最宠爱又最有文化的姨太太程立雪担任校长，临近解放时，他率五百团丁跋涉百里向新政权投诚，按当时的规定，肯定应是“开明士绅”之列的人物。

阴差阳错，命运弄人，他最后却在他一手修建的辅仁中学操场上，以“恶霸土匪”的罪名被执行了枪决，而此时的特赦令正传递在崎岖的山路上，直到八十年代方才得以平反，恢复了绅士之名，只可惜斯人冤死，物是人非，想来直令人唏嘘不已。

可惜了魏辅唐，在那个盗匪横行的年代，一代枭雄创立的青木川风貌乡情，如世外桃园般地遗世独立，功过是非自有历史来评判，现在，我们从随处可见“辅唐”牌匾中，应该得出了结论，所谓“知我罪我，其惟春秋。”在此得到了答案。

来古镇，魏家大院是必看之地，院落并不大，同我看过的号称“民间故宫”的山西王家大院，四川的刘文彩庄园，亦或是“大红灯笼高高挂”的乔家大院相比，无疑是小巫中的小巫了；但却显得很精致，一看便是一个有故事的院落。

“凤凰遥对鱼龙池，神仙居墅度年华。”这是一座两层建制的楼阁，前院有客厅和魏辅唐待客及日常生活之所，楼层回廊上排列着家人及保丁们的居室，我特别关注了一下小赵姨太太的房间，一台古筝安静地架在窗下，一看就是一位知性女人的绣房。

脑海中便突然地出现了一个画面，一位身着旗袍的娇羞女人端坐在琴旁，琴声从她修长的指尖中流淌了出来，悠扬中带着忧郁，婉转中透着无奈，似乎渗透了幽怨千愁，在这个深宅大院的上空回响。

这里陈列的古老物件，透过历史的尘埃，便能感受到那旧日的风情，在众多的展品中，竟然还一辆福特牌汽车，在深山中能见到这样豪华版的“老爷车”，让人吃惊不小。

只是院门口的一架五、六十年代的高射机枪，颇有点穿越之感，于是，脑海中一堆的成语便翻将了上来。如“弄巧成拙”“画蛇添足”等等。

天高云淡，青山葱翠，清澈的金溪河水潺潺地流过小镇，一座盖顶华丽的“飞凤桥”横跨两岸，将古镇分为老街和新街两个区域，人们在桥上悠闲地“歇脚”，沐浴着从山谷中吹来的阵阵清风，聆听着河水奏响的丝丝弦音，岸边古色古香的吊脚楼，呈现出一派山里人的质朴和坚实，让人感觉到颇有点湘西凤凰城的韵味。

当年杜甫避祸入川时曾经过此地，据考证，他写的《五盘》诗，便是对这一带景致的描绘，其中有“五盘虽云险，山色佳有余；仰凌栈道细，俯映江木疏”的诗句，也道出了当年行走在蜀道上的艰难。

青木川是羌汉杂居地区，虽距县城百余公里，但因地处入蜀要冲，故而商贾云集，客栈林立，站在老街上，我仿佛看见驮着货物的马帮从山间走来，耳畔响着那清脆的铃声，由远及近，一幅《山间铃响马帮来》的古老画卷，便在山谷中徐徐拉开。

从青石铺就的老街上一路行来，青砖素瓦，错落有致，老式的店铺门板整齐地排列两旁，宁静中透着满满的沧桑感，这里妓院、烟馆等一应俱全，不过，这里妓院的名字犹如山西票号一般，唤作洪盛魁，而当地人则将此处叫作旱船房，因楼上的房间建造成船仓的模样而得名。

这是一座三层雕花中式建筑，房间墙上贴着的美女画像依旧娇艳动人，门前的大红灯笼随风而动，可以想见，当年入夜之时，在闪烁着暧昧灯光的楼阁中，那些寻欢的客人和烟花女们娇嗔的笑声，给古镇增添了几许的妩媚和诱惑。

值得一提的是魏辅唐对鸦片的态度，最是耐人寻味，他利用此地三不管的优势，广种鸦片，获得了大量的钱财，但绝不允许本镇人员吸食。

于是，后人便在烟馆门口书有对他赞誉的楹联，“辅唐真乃枭雄广植夺命粟却告诫亲朋远离鸦片；云馆堪做殷鉴秀展勾魂枪是为官民常敲响警钟。”横批为“遗惠桑梓”，这也说明了人们对魏辅唐某个角度的认可。

关帝庙肃穆庄严，大戏楼傩戏诱人，看过傩戏的人肯定是不多的，平常上演的，肯定也是一些寻常剧目，只是我们去的时候不是演出之时，但门口的对联却是写得精彩，遂记了下来，其联曰：“高楼教化听管弦孙竹数声雅调拓襟怀；好戏壮奇观胜败兴亡千古英雄收眼底。”

可惜的是，自从川陕公路通车后，这里便远离了喧嚣，渐渐地沉寂了下来，如同我们广元的昭化古城一样，成为“养在深闺人未识”的美人，渐渐被世人遗忘，直到近年旅游热的风行，方又重新焕发出青春的能量。

青木川的特色食品是核桃饼，价格很便宜，不买上几袋实在是说不过去的，此地人好客，诚实经营，据说这也是受魏辅唐影响的传承。

当年有个卖肉的克扣斤两，因一斤肉少了二两，被告到魏辅唐处，魏大人生生地用皮鞭，从这无良商贩身上抽下二两肉来，有此严酷的惩罚，谁人还敢不诚信，遗风日延，至今受惠，这也算是这位“恶霸”给古镇留下的一份精神遗产吧。

“腾蛟起风地，卧虎藏龙川”，走过青木川的大街小巷，感受着时空穿越的梦幻，古老的小镇带着数百年的风雨，定格在游人的相机中，来此一游，仿佛是做了一个长长的梦，梦中有冤死的魏辅唐，也有着青木川如诗如画的古韵和风情……