前几天，Prada 2023秋冬的男装秀上了意大利的热搜，甚至一些媒体的头版头条。
原因是他们请了韩国男团ENHYPEN来看秀，结果整个秀场外来了七千多个粉丝 米兰人基本在当地也没见过这种阵势。都好奇究竟是有多惊天动地的好戏即将开场。 英国男神Louis Partridge也出席了这场秀，或许被场外的景象给惊到了只是一些挺适合日常的衣服，正常的走秀，正常的结束，期待中的爆点似乎一个都没有 如此平淡，总好像缺了点什么。这么多年来，作为知识分子的缪姨（Miuccia Prada）每次都会借时装来探讨点什么。但这一次，她说准备用2023秋冬这场秀来探讨衣服本身。准确说来，官方的中文新闻稿里是这么说的：“维护服装之首要地位。” Prada目前是双总监制，除了Miuccia Prada（左），还有Raf Simons坐镇（右）听起来有点怪，时装秀本来不就是展示衣服的吗，这地位还要维护吗？但不得不承认，这么多年来，衣服本身在秀场内真的没以前那么重要了。
这并不能责怪品牌和设计师们，而是因为时代和科技的发展。
2008年，移动网络刚刚盛行的时候，著名的时装评论员Cathy Horyn就曾这么预言过：““我们如今在秀场上看见的很多衣服都只是为了拍张照片，发到网络上而已，这已经变成了一种古怪的趋势。”
确实，如果说以前还只是为了拍照，美得张扬点就好，那么这几年短视频越来越火了以后，我们看到的已经是越来越古怪夸张的衣服，目的当然是能瞬间被人记住，在网上获得更多点赞。 有人曾在国外版知乎上提过这个问题，一位造型师简明扼要地回答：因为没有什么比免费的曝光量更吸引人不过一切都在这两年又重新被搅动了。疫情结束后，人们开始越来越多地亲近自然，重视亲密关系，线下社交。于是，缪姨和Raf Simons决定联合改变这一切。“这是世界上一个复杂的时刻——我们对此做出了反应。我们能做的最诚实的事情就是为今天的人们创造一些有用的东西。”
他们把2023秋冬这一季的秀定为了：“Let's talk about clothes." 这种正常得不能再正常，在社交网络上永远无法爆掉的主题。联系开篇提到的新闻，显然两人采取的做法是用当红的明星保住商业需要的流量，从而可以再用实穿的衣服，保住人们的穿着权。这些稳重的款式，搭配成熟利落的剪裁，是最近几年来难得的，可以让人随意联想安排在自己身边任何一位男性身上，都不会怪异的秀款。不过，很多人可能依然有个疑问：为什么一定要选看起来这么基本或正式的款式，就不能更有创意一点吗？
大概正因为这场秀的主题是关于衣服本身的思考，所以必须不脱离男装本身存在的意义来探讨。《王牌特工》里曾有一句名言：Manner maketh Man
其实原话不是这么说的，原话来自马克·吐温，名为："Clothes makes Man."“衣服不仅成就男人，衣服就是男人本身。没有衣服，就没有力量……如果某位要员不能穿相应适合的服装，他看起来就是关紧要的。”所以，男装和女装不同，男装有具体的文化规则，关乎力量和权利。这些需要遵守规则的衣服，也就是这一季我们在Prada秀里看到的，可以称为”男士衣橱里的原型服装（archetypal clothing）“。当然，缪姨和Raf Simons俩人自然是不会只乖乖照搬经典。他们对那些原型服装进行了改造，加入了一丝古怪的创意。但这种古怪是收敛的，是足以让你在社交时带起一些话题，又不至于让周围人向你投来异样的眼光，认为你精神状况堪忧的那种程度：实际上，这两张图是同一个地方，都是这次Prada的秀场。这是本场秀唯一让人觉得惊奇的地方：天花板居然可以升降。所有嘉宾们在候场时，就坐的空间看起来是狭小逼仄的，但当模特们从后台走出来时，天花板突然悄悄升了起来，变成了开阔敞亮的空间。目的是让看秀的嘉宾们体会到空间和比例会带给人感受上的变化，就好像秀上这些衣服一样 很多经典的款式都被改造成了不同的尺寸，包括Raf Simons早年的代表作MA-1飞行员夹克这次也被缩放了比例。他自己提出过这么一种观点：“瘦削是年轻人体型的特征，这与他们的孤独感并无差异。”拉回上面的对比细细品味的话，就会发现确实如此。而当衣服比例被放大时，则会反之呈现出更加充满力量感的效果。 Prada 2023秋冬男装秀，左边这套将上衣塞进裤子里，更青涩桀骜，相比右侧这套上衣采用超长设计，显得更庄严肃穆Raf Simons曾说过，自己做设计的目标就是希望能找到衣服予人在情绪上的共鸣。未来这季衣服上市后，我们可以去Prada店里穿一下不同比例的款式，试试看能不能找到这种感受。但缪姨可不这么想，一向具有反思叛逆精神的她偏偏要打破偏见，反着来试试。于是，这一季我们便看到了各种因为过于极简，而带来的古怪设计。比如，鉴于男人穿正装时往往只能露出一小块内搭的衣领，缪姨干脆把它们简化到只剩一个假领子算了。
那些西装上的长尖领，敞开大衣露出的一截针织衫，针织衫内的衬衫，全部都是假两件式设计。但正因为是“极简的怪”，它们也带来了另一种叠穿的可能性。
这意味着，只要你想，依然可以用这些简练的衣服做一个抓人眼球的时装精。 Prada 2023秋冬男装秀，可以在假领子内再穿一件衬衫
尽管古怪，缪姨始终没有忘记呼应本季秀的主题：怪也要怪得足够实用主义。但不得不说，它既保留了传统，又被改进得更方便实穿。比如前几季都很鲜明的Prada三角标在这一季就突然变得“隐形”了。缪姨和Raf俩人刻意这么做，或许是在为线下的社交创造心动的时刻。比如，他们将传统牛角扣大衣的帽檐改成了夸张的比例，擦肩而过时就会发现，多看几眼。拼色设计被更多藏在大衣袖子内侧，远看只有局部的色块，但随着走路时手的摆动，可以露出更多色彩。
而明明是正式的鞋型，却搭配着比例被放大到浮夸的装饰。这种神秘的矛盾感，让人不禁对你本身产生了一丝好奇。还有些更私密且亲密的细节，比如下面这件套装，将三角标藏在了臀线处。
只有转身时，看见后面的三角形才会发现，哦，原来你穿的是Prada。时装品牌们往往喜欢用邀请函来预告主题，这场秀的邀请函是一个靠垫。大家在看秀前默认，这应该是暗示着本场秀的主题和“舒适”有些关系。最后，“舒适”确实出现在了秀上，只是没想到是以这么幽默的方式：
靠垫和羽绒服联系在了一起，变成了各种蓬松且舒适的夹克和背心。关键是，它们的衣角都被缝上了家居床上用品的专用标。就算是看见这角标，也能联想到熟悉的被窝，想立刻舒服地窝进衣服里
缪姨和Raf在这一季利用自己的冷幽默，创造了不少说奇怪也奇怪，说合理却又挺合理的单品，为我们提供了可以在社交场合作为话题的工具。比如本季主打的，是下面这只手袋，看起来就像是拎着一个巨大的酒壶。试想正当别人准备赞你又潮又怪，却看见你从里面掏出一个如此养生的水壶时，一时不知该是什么样的表情？ 如果想要更像酒壶，建议选择上面这个色号，采用了金属皮革搭配压纹设计
在本次秀开始前，缪姨接受了一次《Vogue Business》的采访。她在访谈里提到了这么一段话：“我们是一家靠售卖昂贵衣服赚钱的公司。我总是非常非常注意这个事实，并努力对自己和他人保持正确的态度和理念。”她和Raf拿出了自己得意的剪裁功力，让普通的西装长裤呈现出锋利的线条。当正装放大成Oversize比例时，只有经验丰富的设计师才能让它们的效果看起来更庄重，而不是穿错衣。张扬、艺术却又和谐的配色，必须以浸润多年的良好艺术素养和审美为基础。
而为了让普通的假领子更特别，缪姨还祭出了Prada素材库里珍藏的艺术印花，这也是多年积累的宝藏。这一切似乎都在说明：或许这就是昂贵奢侈品存在的意义吧。
其实Cathy Horyn在开篇提到的那篇秀评里，不止提出了批评。“但秀场静态图片的问题在于，它们没有正确捕捉衣服的光泽，衣服在动起来时的姿态。许多衣服在前面看起来是一件相当朴素的夹克，而在后面则是更令人惊讶和女性化的东西——例如，垂坠感，或者夹克下摆的某个装饰。”巧的是，Horyn当时这段文字描述的正是Raf Simons的秀，她认为秀上的衣服变成一张图片时，远没有眼睛真实看到时来的有魅力。尽管Horyn是个非常严苛的评论员，但对Raf Simons一直很支持：因为”Simons是一位有远见的人。他做任何事都先于其他人。”不知道这一次，他是不是又看准了未来趋势，即将带起一股新的潮流。但无论趋势如何，都祝大家新的一年，能多穿穿好看衣服，去过过现实中的美好生活。今天文章里提到的2023秋冬男装大秀的视频和图片都可以在Prada官网找到 感兴趣的可以点开，配上秀场的电子乐欣赏动态效果。
