“什么是衣服”，Miuccia Prada和Raf Simons跟你聊一聊

疫情之后，时装周仿佛很快就回到了花团锦簇的日常。社交媒体上开始不断出现在米兰偶遇明星的帖子，时尚博主们执着于从街拍中寻找下一个能在短视频爆火的街拍潮流，时装品牌精心编写长达几十页的新闻稿，解读秀场背后的文化背景或艺术灵感。

那么衣服呢？

那些日常的、实穿的、安静的、不吵闹的衣服，似乎早就吸引不了人们的注意力了。因此，Prada宣布把2023秋冬系列主题定为“让我们谈谈衣服”（Let’s Talk About Clothes），多少是有些情理之中，意料之外的。

从2022春夏女装米兰与上海的“双城记”，到2022秋冬男装十位好莱坞男星跨界走秀，尽管Prada从来不是以噱头著称的品牌，却总让人们为这些巧妙的设置而称道。但这一次，Miuccia Prada和Raf Simons试图将全部可能干扰视线的因素化繁为简。

米兰Prada基金会会址Deposito的秀场空间并没有经过任何花俏的装饰，只留下浇筑的混凝土骨架。唯一的“花俏”大概是悬在观众头顶上的吊灯了，它们隐藏在天花板的空洞里，在强劲的秀场音乐下，缓慢地下降。双方在节奏上形成一股危险却暧昧的快慢博弈。

在这个朴素而原始的空间中，尺寸被重新设计，天花板根据时装秀的节奏或升起，或下降，空间也在这样的操控下，游离于“视野开阔”和“心理压迫”之间，进而改变了我们观看服装的视角。这一过程恰巧呼应服装本身，或被拉长，或被缩短。它们展示了藉由简洁姿态而重新激活的意义与身份的重建。

大步流星的模特们大多穿上了款式相似的厚底德比鞋，它绝不会抢走衣服的风头。出现在许多造型中的手提包看起来像是一个超大号的金属箱子，里面装着水瓶（显然也装得下笔记本电脑、文件夹等日常用品），将实用主义发挥到了极致。

唯一看起来鲜艳、活泼、带有装饰性的是贯穿整个系列的可拆卸衣领——形状极致尖锐、纤细，几何印花、糖果色设计变化多端——给人们留下了深刻的印象。模特们脱掉内搭衬衫，而是用可拆卸衣领直接点缀着大衣和夹克，恰如其分地露出胸口的肌肤。

颜色、材质、廓形，一切重点都在构成衣服最基本的元素上。前十几套造型，黑、蓝、灰等冬季常见的深色调建构了整个系列的主基调，直到系列中段，飞行员夹克经典的亮橙色内衬打破了沉闷，天蓝、鹅黄、藕粉、苔绿等温柔的染料出现在色板中，与可拆卸衣领相互呼应。

除了Prada常见的缎面西装和夹克外套，2023秋冬男装系列中还出现了多件棉质的蓬松单品——白色茧型夹克和廓形背心就像可以随身携带的枕头——用柔软和舒适进一步阐释着这个系列的“日常性”。而麂皮外套和飞行员夹克则是每个人秋冬衣橱的必备单品。

Prada 2023秋冬男装系列

于Muccia Prada而言，实用本身就是一种文化主张。“我们所能做的最诚恳的事情就是为今天的人们创造一些有用的东西……我们总是谈论现实，作为设计师，我们非常清楚正在发生的事情、问题和困难。”在接受美国版VOGUE采访时，她如此表示。

更何况，简洁的剪裁更得以体现出设计师的功力。利落的大衣和修身的西装裤一丝不苟地包裹在模特的身上；麂皮连衣裙线条硬朗，让人想起工作室的围裙；即使是系列中最夸张的超大款夹克也采用了西装廓形相似的肩线处理方式，令整体造型不显得拖沓松垮。

作为Raf Simons关闭个人品牌后的第一次亮相，Prada 2023秋冬男装系列发布前就受到了不少猜测——这次系列会显示出Simons的更多个人风格吗？未来Prada男装又是否会更多以Simons为主导呢？

不论将来如何，至少此次我们能很直观地看到Simons的个人色彩。宽大的飞行员夹克作为他的标志性设计成为了这个系列难以忽略的单品，还有与之映衬的无扣衬衫和修身裤（此前在其他品牌的航空主题系列中也有所展示）显然也是Simons的主意。系列后半段出现的彩色西装、大衣和开衫，也能在他以往的作品中找到线索。

有了日常的设计和Simons的美学，还少了什么呢？

答案是一点将Prada和其他品牌区别开来的辨识度。设计师二人组当然不会忽视这个细节。开场造型可拆卸衣领采用粉色与深棕的拼接，这是我们无数次在Prada秀场中看过的配色方式；好几件飞行员夹克在腰部做了收紧的设计，比Simons以往的呈现方式显得收敛许多；更不用说麂皮造型上出现的三角标，沿袭了以往系列的设计细节。

“这个系列是关于服装原型的，在经典的剪裁和廓形基础上进行了改良——它们的形式语言被改变了。这个系列还与Prada的DNA有关，衣服中嵌入了可以让我们认出这是Prada的身份细节。这个系列一丝不苟且显著的设计方式，体现了品牌的传统和历史，也体现了Prada当下的意义。”Simons说。