想要一种充满女人味的酷

前两周是时装周时间，品牌们大多都恢复了线下秀的形式。

不过我们国内明星出席的比较少，让人耳目一新的也不多。

在Saint Laurent秀场出现的窦靖童算一个

在这次大秀之前，她也穿Saint Laurent出席过好几次活动，大多选的都是那种短发配短装夹克的典型酷Girl造型。

而这次的感觉不太一样：

她穿了一身简单包裹到脚踝的黑色皮风衣，柔软垂顺。搭配的也不再是短发，而是挽起来的长发髻。

对窦靖童自己来说，是个全新的尝试。

依然酷，但相比以前更充满女人味，带点性感，又不失清新。有人说这感觉开始越来越像她妈妈王菲当年的味道了。

左二为窦靖童，穿的是Saint Laurent 2023夏季男士系列，这件皮衣在本季女装秀上也有相呼应的类似款

窦靖童的妈妈王菲曾经穿过一套Yves Saint Laurent 2002高级定制系列的吸烟装

之所以和以前不同，

从衣服上来说，可能是因为这两季Saint Laurent创意总监Anthony Vaccarello也开始越来越有自己的风格了。

Saint Laurent 2023女士夏季系列

上一季的大秀结束后，VOGUE.com的首席评论员Sarah Mower就这么评价道：“

“圣罗兰先生的美学总是强大到让人生畏，在面对他的作品时——设计师们要么毕恭毕敬模仿，要么会刻意去反抗。

而Anthony Vaccarello步入了一个新的境地，他完全理解了圣罗兰先生的理念，因此已经可以用自己的品味和方式来诠释，放松地融入其中。”

Saint Laurent 2023女士夏季系列

究竟是什么样的美学会强大到让人生畏？

看看这次Saint Laurent 2023夏季系列大秀就明白了

当超模们穿着秀上的衣服走近时，她们的气场会让你不敢随意靠近。

但又和一些影视剧里虚张声势的霸道女总裁不同，穿YSL的女人常常带着一种轻松潇洒的魅力，让人忍不住被吸引。

贺聪穿着Saint Laurent 2023夏季女士系列

这种魅力一定不是来自裸露的身材和皮肤，因为她们有时已经从头“武装”到了脚，哪也没露。

《Interview Magazine》用“Evil”这个词来形容这种奇怪的观感，相当贴切。

就像是人们在上世纪第一次看见圣罗兰先生设计的Pea Jacket时的感受：

明明是强势的版型，却透出一种轻松自如的妩媚，令人上瘾。

圣罗兰先生负责的最后一季高级定制系列，回顾了自己一身标志性的设计，图为Pea Jacket

那么，究竟该怎么穿，才能达到这种效果呢？

要解释清楚这个问题，就必须先了解圣罗兰先生最初在创作这种美学的时候究竟是怎么想的。

他曾在一次谈话里，向时装编辑Joan Juliet Buck这么阐释过：

Joan Juliet Buck是法国版《VOGUE》的时装编辑

“我注意到男人们常常比女人们要确信地多，这大概是因为他们穿的衣服风格根本不用变——往往只需要在颜色上有些变化就好。

但女人们却会被多变的时尚趋势所累，甚至对此感到恐惧，因为有很多趋势是只为30岁以下的女人们所准备的。”

所以，他为女人们开发了不论年龄和时间，每年都可以继续穿着的衣服，其中不少灵感最初就来自男装版型。

Saint Laurent 2023夏季女士系列，这种肩章夹克大衣最初是一种男装版型

当然，以男装为灵感的设计师不止一个，而圣罗兰先生的特别之处在于，他强调了一个非常重要的前提：

“当女人们穿上这些男装元素时，必须建立在对自己的女性魅力极度肯定的基础之上，她应该在每个细节上都打扮地优雅又细致。”

从剪影中可以看出，Saint Laurent调整了这种源自男装的版型，让它在细节上优雅且充满女性气质

所以从根本上来说，他想做的，并不止是让女人们变得更酷，而是让她们爱上自身的魅力。

当穿上Saint Laurent时，她们既不是在讨好男人，也不是在模仿男人，而是用一些强大而坚定的方式，展现自己的美。

ROSE 在参加Saint Laurent 2023夏季大秀时穿了肩膀廓形非常硬朗，整体却又相当优雅的裙装造型

当年的理念，也适合用来解释现在的总监Anthony Vaccarello的作品。

只不过时代变了，女人们的需求也不再相同，现如今他在设计上更多地结合了当代的特色，让人们在面对如今这个不确定的时代时可以变得更加笃定。

由此回到开篇，或许可以更好地去理解窦靖童的那套衣服，以及Saint Laurent最新几季的设计。

至于具体该在设计上怎么操作？

下面我们根据这一季2023夏季大秀的细节来展开聊聊：如何在当代实现YSL美学的方法。

01

现如今，可以定义为“酷”的东西和几十年前不太一样。

比如一想到酷酷的衣服，必定有连帽衫的一席之地。

本季Saint Laurent最主打的单品就是Hoddie，几乎一半的造型都有连帽元素出现

尽管从侧面看起来和街头常见的帽衫差不多，实际上从正面看来却不尽相同。

更接近于正装的效果

帽衫最初也是一种古典男装服饰，起源于中世纪欧洲僧侣们穿的长袍。

1969年，圣罗兰先生和艺术家Claude Lalanne合作了一个系列，将礼服轻薄的纱一路裹到超模们的头顶：这种设计方式有点像僧侣们的罩衫，但糅合进了更多诗意。

后来，这种将面料延伸到头部的衣服被取名为Capuche，一直传承了下来。

本季，Anthony Vaccarello以此为灵感设计了各种连帽造型的衣服，既能日常穿着。

也能被当做晚礼服穿去晚宴。

当礼服融入连帽元素时，不仅优雅，也同时兼顾了街头风格的酷。

另外，这种Capuche相比普通的帽衫更加飘逸，在舒服的同时也更能勾勒出身体的曲线。

而且正因为飘逸的关系，它和日常的帽衫对比来说，在脸周的曲线更加纤长，可以巧妙地衬托脸型。

还能优雅地撩到耳后，酷的同时又有一丝妖娆。

02

之所以能让连帽也变得这么妩媚，除了剪裁，还要归功给面料。

这一季的Saint Laurent有不少带透视效果的性感裹身裙，细看其实都是采用了针织混纺真丝的效果。

贺智穿着Saint Laurent 2023夏季女士系列

这种混纺面料既修身也带有非常大的弹性，会随着身体本身的动作而舞动。

Anthony Vaccarello解释说，这些裙子都是为灵活的行动（movement）而准备的。

不仅是为了行动自如，更多的是为了让女人们的行动本身也变成摇曳多姿的美。

这些衣服的设计灵感来自上世纪美国最著名的现代舞艺术家Martha Graham。

她有一套标志性的管状舞蹈服，在表演时通过让身体对抗衣服的张力，让衣服本身也成了表演的一部分

Graham认为“身体能说出语言无法表达的东西。”

比如当喜悦时，比起语言，身体会更早做出反应。

而当沉静时，身体的曲线也比语言更诚实，且有美感。

所以当衣服随着身体而舞动的时候，衣服本身也成了情绪和情感，以及因人而生的魅力的一种载体。

这段话也算是将YSL的精神在当代进行重新演绎的方式之一。

毕竟圣罗兰先生也曾经这么说过：

”经过多年的设计，我终于认识到：对于一条裙子来说，最重要的其实是穿它的那个人。“

03

尽管Saint Laurent借用过很多男装廓形。

无论是Le Smoking还是Safari Jacket，它们的肩线都如同男装一般强势。

但这些造型也都和男装有一些本质上的不同：它们的整体都足够修长，如同晚礼服一般。

Anthony Vaccarello延续了这一特色，加入了更现代，充满摇滚气质的设计。

比如开篇窦靖童穿过的皮大衣，就是这一季女装的主打版型。

长到及地的版型，搭配柔软如丝缎的皮革质地，在强势的同时，也像一件优雅的礼服。

即使是羊绒面料的慢跑裤，也可以通过版型，以及细高跟，拉长整体的轮廓。

这种设计的好处还在于：哪怕再强势的元素，只要将线条拉长，就会变得更优雅。

当豹纹搭配上高挑的裹身设计后，传递出的不只是力量，也是美和古典。

04

圣罗兰先生当年在解答自我风格时说：“她应该在每个细节上都打扮地优雅又细致。”

至于是哪些细节，除了前面提到过周身修长的版型，还有脖子、手腕、腰等等这些足够有女性特点的部位，都搭配上相应独特的剪裁设计。

比如斜裁的长裙，恰好能露出颈部的曲线，转过身来则是玲珑的腰身。

和当年圣罗兰先生的时代不同，Anthony Vaccarello的设计会更适应当今的生活，更宽松自在。

尽管某些衣服本身不能突出身体的曲线，却能恰到好处地露出内搭的长衫，让如水一样流动的丝缎点缀手腕和耳畔。

当皮衣敞开时，领口可以轻柔地顺着锁骨，垂在胸口。

不必暴露，依然能充满女性气质。

配饰，也是Saint Laurent用来塑造魅力的方式之一。

“配饰的重要性怎么强调都不过分，它可以让一件裙子变得别致。我喜欢简单干净的裙子和疯狂的配饰。”

Yves Saint Laurent

这段话在2023夏季大秀上也得到了格外地体现。

整场秀没有什么特别浮夸的衣服，却充满了浮夸的首饰和配饰。

无论是造型还是尺寸都是让人无法忽视的地步。除了时髦以外，这些首饰隐隐地会传递出女人们对待生活充满乐趣的态度。

毕竟Anthony Vaccarello曾经说过，他眼里的时髦，是带着一些充满fun的心态的。

比如手镯不必循规蹈矩，偶尔也可以叠戴在大衣外。

05

这次秀的地点依然选在了巴黎的埃菲尔铁塔前。

不过凭空造出了一些神似度假圣地的景。

从这季大秀的预告海报中可以感受到这种时髦也轻松的Vibe

这种轻松既来自秀场的景，来自衣服的版型，也来自衣服的颜色。

本次秀前，Saint Laurent放出了一段由Juergen Teller拍摄的先导预告视频，模特们穿着本季五彩的长裙坐在马拉喀什风格的广场前。

这些颜色的灵感来自圣罗兰先生本人在80-90年代热爱的浓郁色彩，也来自他曾经留下的那些有泛黄特效的宝丽来相机照片。

相似，又不同。

80年代是个人人信心爆棚，热烈又热闹的时代，而面对当今的世界，Anthony Vaccarello将那些浓郁的色彩变得更平和了。

所以，哪怕是远远看着颜色，也能感受到一种温柔的治愈力。

这种治愈力或许也是一种属于女性的力量吧。

最后，

《VOGUE》曾经找巴黎名媛Natasha-Fraser写过一本关于圣罗兰先生的书。

她在书末写道：“圣罗兰先生本身是个极度感性的人。他最了不起的成就是，他让所有类型的女人都变得美丽。”

与其说他喜欢的是衣服，不如说他喜欢的是人本身，只不过衣服恰好是展现人的最好工具之一。

巧合的是，前几年《Harper's Bazaar》刊登过一篇专访，在文中，Anthony Vaccarello的一位女性朋友也这么评价他：

“我认为他最强大的力量在于，他真的非常爱女人。”

Anthony Vaccarello其实最初学的是法学，后来因为对时尚感兴趣才转行，有次记者问他：“那究竟是什么启发了你去设计那些衣服？”

他答道：”是我身边的女性们，每次我在设计一个系列之前，都要先去了解清楚，会穿这些衣服的女人本身究竟是什么样。“

这大概就是秀上这些衣服能在酷的同时也充满女人味的根本原因。

所以，尽管Saint Laurent秀场的衣服不是每个人都有机会穿，但这些风格的精髓也值得去学习。

PS：目前2023夏季系列还没上架，如果想要逛逛冬天有哪些衣服

晚安。

（本期编辑助：Dorismiu）