GUCCI2018春夏秀场

本季秀场，是设计师向自己偶像埃尔顿·约翰（Elton John）致敬的一场秀，秀场出现了大量埃尔顿·约翰（Elton John）在七八十年代舞台演出穿过的经典演出服，设计师换汤不换药甚至直接照搬过来，将埃尔顿·约翰身上具有的英式disco闪光时尚发挥地淋漓尽致。Michele是嬉皮士时尚和Disco时尚狂热粉丝，他的秀场总离不开归田园居的隐士与酷爱劲歌热舞的狂热青年，动静之间，尽显章法、挥洒自如。

埃尔顿·约翰

埃尔顿·约翰最享誉世界的名曲就是那首万人空巷的动画片《狮子王》的主题曲《Can you feel love tonight》，笔者记得当时每天放学回家最开心的事就是看“辛巴”，直到多年后，依然记得故事情节和角色的名字，当时这首歌算是那个年龄段的英语启蒙了。《狮子王》笔者一度以为是迪士尼的，后来才晓得是意大利Mondo TV于1995年出品的动画片，是意大利动画制作的瑰宝。

狮子王

在2017秋冬秀场，Michele致敬埃尔顿·约翰经典电音镭射激光眼镜，作为上一季秀场一大看点，本季秀场将埃尔顿·约翰七八十年代的经典演出服逐一展示：音乐符号闪光布运动休闲套装、红白蓝色块拼接的珠绣西装上衣（英国国旗红白蓝）、蓝色大垫肩西装、游乐园小丑服、白雪公主的装扮等，甚至闪光布夹克的背部都绣上埃尔顿·约翰的简称“EHJ”。

GUCCI2017秋冬秀场电音镭射眼镜

音符闪光布套装

七八十年代埃尔顿·约翰演唱会现场

红白蓝珠秀西装

蓝色大垫肩西装

电音镭射连体衣

游乐园小丑服

埃尔顿·约翰缩写EHJ

提到埃尔顿·约翰的七八十年代的舞台演出服，我们绕不开他身后的设计师Bob Mackie。Bob mackie本人是做影视剧和演出服的服装设计师（有别于时装周成衣设计师和高定设计师），这与他早年在派拉蒙电影公司工作的经历有关，电影《玫瑰舞后》、《星战假日特别版》、《与黛安娜·罗斯的一夜》等影视剧集中的服装由他设计完成。

Bob Mackie

除去影视剧剧服的设计外，Bob mackie本人最拿手的是为众多歌手演唱会设计的高定演出服，其合作过的歌手不乏有声名显赫的美国百变流行女歌手Cher（雪儿）和荣获格莱美终身成就奖的Diana Ross（戴安娜·罗斯）及本季秀场的埃尔顿·约翰。Bob mackie几乎包揽了Cher整个演唱生涯的演出服，其中1974年设计的羽毛种植珠绣加镶片工艺的半透明网纱礼服，称得上是Bob mackie设计生涯具有里程碑式意义的代表作品，直至今天，借鉴这件礼服的设计构思和制作技法的高定层出不穷，难以置信1974年就能设计制造出如此美轮美奂的高定礼服。

Bob Mackie为Cher设计的珠绣羽毛种植网纱礼服

Cher最具个人特色风格的还不只这套半透明网纱礼服，1986年奥斯卡红毯身披Bob mackie为她特制“部落首领”的战袍，是Cher本人迄今为止最具独立个性标签化服装造型了，时尚领域的小伙伴们不一定知晓Cher和背后的设计师Bob mackie本人，但都有所耳闻这套部落首领的造型。

Bob Mackie为Cher设计的部落首领奥斯卡礼服

《The Cher Show》更是让Bob mackie荣获托尼奖之音乐剧服装设计奖。

Bob Mackie为Cher设计的舞台服

Bob Mackie为Cher设计的演出服

Bob Mackie为Cher设计礼服

Bob Mackie设计的《The Cher Show》手稿

《The Cher Show》

歌手演唱会和音乐舞台剧的演出服常常都会出现特立独行、极尽夸张奢华让人瞠目结舌的造型，布瓦列特算是近现代的新锐舞台演出服的开山鼻祖，根本原因还是市场的需求，人们买票观看爱豆的演出，本身就是为了获得视听全方位的感官体验，爱豆的实力是重中之重，舞台场景搭建、舞台服造型设计，都是为了突出爱豆所扮演的舞台角色，与影视剧戏服如出一辙。而让人瞠目结舌的造型背后，往往是一种标签化的营销手段，是在竞争激烈的爱豆市场资源中大杀四方、夺得一席之地的谋生手段，有标签才容易被大众记住，大卫·鲍伊的夸张妆容和雌雄同体的针织单腿连体裤，

大卫·鲍伊针织单腿连体裤

迈克尔·杰克逊的太空舞西装造型和古埃及装饰、

迈克尔·杰克逊古埃及黄金装饰

哥哥张国荣的印第安造型、

张国荣印第安造型

LadyGaga的犰狳造型、

Lady Gaga犰狳鞋造型

周杰伦的国风造型等等。爱豆产业是只看不见的无形的手，指挥并推动着时尚产业的走向和发展。有关音乐对时尚潮流的贡献我们以后另外开篇来写，这里就不过多赘述。

本季秀场出现了清朝的衬衣、对襟马褂、假两件的马甲旗袍和民国女学生袄裙。清朝的衬衣非当今的衬衣，是右侧开裾的长袍，是清朝女性群体穿着率最爆款的单品之一，对襟马褂贯穿了整个清朝时期，假两件马甲旗袍是晚清到民国非常重要的过渡期的爆款单品，女学生袄裙是民国时期女性知识分子的重要标识。在说秀场中式服装之前，我们先说清朝旗人穿衣的体制和规定，清朝旗人女性群体是不穿裙子的（朝服不计在内），清朝流行的氅衣、衬衣下面都要配裤子，氅衣是左右两侧开裾，衬衣是右边单侧开裾，

清朝氅衣（两侧开裾）

清朝氅衣（两侧开裾）

清朝氅衣（两侧开裾）

清朝衬衣（单侧开裾）

清朝衬衣（单侧开裾）

清朝衬衣（单侧开裾）

无论是两侧开裾还是单侧开裾，氅衣和衬衣都有最致命的Bug——极易走光，所以，裤子成了救星，那为什么清朝旗人不穿裙子，用裙子也可防走光？原因在于清朝立国之初就建立了一套颠覆明朝（汉人）的穿衣体系，规定旗人不穿汉人裙子（半裙马面裙），这种规定就和“清朝剃发令”一样，要求现朝人不得遵循前朝的旧制礼仪。氅衣、衬衣、裤子是清朝女性群体穿衣必备的爆款单品，秀场上的高定长袍，参照清朝的衬衣制作方法，清朝的衬衣领口低、右侧开裾，琵琶襟设计，纹饰上以中国的锦鲤（锦上添花）、祥云（祥瑞之兆）、飞鹤（年年益寿）为主题文化，技法上采用刺绣、珠绣和镶片工艺，整个高定技法上巧夺天工，呈现的效果惟妙惟肖，明艳动人。

秀场的衬衣与真实的清朝衬衣有所不同，主要表现在：第一是袖子的设计，秀场的衬衣做成了大长袍的款式，袖子长度和宽度都比真实的清朝衬衣长和大，清朝的衬衣袖子是十分贴合胳膊的，可以单穿也可以外面套氅衣；第二是裙身，秀场的裙身宽大且长度拖地，清朝的衬衣是微微A字形，上半身收身还是以凸显女性婀娜多姿的曲线为主，腰部以下因为要搭配裤子，所以呈A字状。整体而言，设计师尽量贴合清朝的衬衣制作理念，但毕竟不是清朝服饰研究领域深耕人士或者说他本人要跳脱出清朝衬衣的框架，制作出适合秀场舞台的高定服饰也未可知。

秀场珠绣清朝衬衣（单侧开裾）

虽然氅衣、衬衣、裤子是清朝女性群体三大件，但最具群众基础的清朝服饰却是马褂，因为马褂“男女通吃”，马褂一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，满语叫“鄂多赫”，因着之便于骑马而得名（满族是马背上的民族），流行于清代及民国初期，男女老少人手一件，由马褂进而演化成后来的国风代表唐装，可见马褂的群众基础有多牢固。

清朝最具群众基础的马褂

对襟马褂

大襟马褂

琵琶襟马褂

本季秀场上选用了清朝的对襟马褂（马褂有对襟、大襟和琵琶襟之分），并加以改良，清朝马褂与秀场马褂有几处不同：首先是整体版型，清朝马褂是直筒型的，男女老幼都能穿的群众服饰，秀场是收腰塑身型，此处的收腰是通过两侧腰间位置开圆脚再开内角（类似民国袄裙上衣开圆脚），顺着开内角的位置做回字形的车线和包边，开脚和回字形车工由于缝纫惯性使然往前立，背部的两页从肋骨位置向腰部做收身剪裁、再进行车工缝合，才有了前面两侧飞脚和整体收腰的效果。其次是袖子的长度，清朝马褂是及肘位置，秀场马褂明显到手腕。再次是纹饰，清朝马褂采用纹饰多以福禄寿、如意云朵或者吉祥寓意的纹饰，秀场马褂是典型的洛可可装饰风的大马士革玫瑰纹饰。最后是对襟的使用，秀场使用的是双层对襟，最上面采用银色大环扣（子母扣的魔术贴），在对襟银色大环扣下面还有一层小对襟，一排黑色环扣和红色包扣形成的小对襟。整体而言，秀场的马褂是一件中西合璧的混血儿马褂，中式的马褂提供了设计框架和思路，西式的剪裁和印花给予了营养和水分，在本季秀场迎合中西而大放异彩。

秀场改良版马褂（对襟马褂）

秀场另一件是仿造晚清到民国时期的爆款过渡单品——假两件马甲旗袍，说它爆款的原因是便利，便利就有群众缘，假两件是清朝人穿的外挂马甲与倒大袖衬衣（此衬衣非当今西式衬衣）的合体，合的是马甲的身和倒大袖的袖，去掉的是倒大袖的身体部位，原本穿两件要达到的效果现在穿一件就可以解决，岂不美哉！

右边为晚清民国时期的假两件马甲旗袍（左边为袄裙）

右边为假两件马甲旗袍（左边为袄裙）

民国时期假两件马甲旗袍

当假两件马甲旗袍问世后就成了那个时期的宠儿，说它是过渡单品说明其得宠的时间短暂，因假两件马甲旗袍演化而成的民国旗袍（学界一种说法）占据了民国时尚界的头把交椅，后来人们每每提起民国的时尚都是以旗袍为代名词，鲜少有人谈及假两件马甲旗袍。何以原因说秀场的是假两件马甲旗袍？首先是肩膀的飞角（黑色垫肩）位置，明显多出一部分，正好与晚清民国假两件马甲旗袍有异曲同工之妙，如果是肩膀与袖子的连接是缝合式的一体化，那就是清朝的衬衣而非假两件马甲旗袍了！其次是采用的琵琶襟，对应晚清民国时期的假两件马甲旗袍的琵琶襟。秀场是经过西式改良后的假两件马甲旗袍，与晚清民国时期的假两件马甲旗袍的不同之处在于：第一是飞角垫肩，晚清民国时期的假两件马甲旗袍是没有西式垫肩飞角这一设计的；第二是袖子宽度和长度，晚清民国时期流行的倒大袖，袖子及肘且越到手肘的位置越宽，所以叫倒大袖，秀场是紧紧地贴合胳膊，长度及手腕；第三是裙子的长度，晚清民国时期的长度到小腿或者到脚踝，秀场盖过屁股至大腿处；最后是纹饰，晚清民国时期的假两件纹饰纷繁多样，围绕华夏文明的图腾、祥瑞神兽、风景人物，秀场是典型的嬉皮士碎花方格拼接纹饰。

秀场假两件马甲旗袍改良版

前面我们提过清朝旗人是不穿裙子的，到了民国时期，1912年北洋政府颁发的《服制》和1929年南京政府颁布的《服制条例》，试图逆转和颠覆清朝的服饰体系，到了民国时期，裙子又流行回来了。秀场上的丹宁袄裙设计来源是典型的林徽因式的民国女学生的袄裙，这套培华女子中学的校服，上衣剪裁修身收腰，琵琶襟设计，立领有三颗扣，袖长过肘且贴合收紧，领口和袖口都有当时最时髦的西式蕾丝花边，裙子为百褶裙设计，配丝袜皮鞋。

林徽因培华女子中学校服——民国女学生袄裙的代表

除了林徽因式的学生袄裙，民国时期的袄裙款式是非常丰富多元的，当时流行袄裙上衣开叉可以开到肋骨处，俗称大圆脚（对应马褂提到的大圆脚），袖子可短可长，领口可高可低。

民国时期袄裙

民国时期的袄裙（右图上衣开角很高俗称大圆脚）

领口、袖口、大圆脚位置往往配上时髦的纱、蕾丝、水钻、流苏等等装饰，裙子长度可到小腿肚也可到脚踝，裙摆下端配蕾丝或流苏。民国时期的袄裙最大的特点就是中西合璧，当时漂洋过海来的纱、蕾丝、水钻等装饰辅料，都可以用在袄裙做装饰。受当时国际最流行的“夫拉帕”女孩的时尚潮流影响，这时期的人喜用绢花、丝巾、挂件装饰袄裙，发型也不再是简单的两条麻花辫，齐刘海、贴皮烫卷短发或者烫。（夫拉帕女孩笔者在二十世纪二十年代的世界时尚有写，感兴趣的小伙伴们可以去看）。

民国旗袍（右前方女士穿着是夫拉帕女孩装束）

左为袄裙右为倒大袖

民国的时尚非常丰富且多元