你不知道的泰迪熊故事

#韩国篇

韩国，我是分三次去的。去汉城看到的是现代的韩国，深切地感受了从童年起就耳熟能详的“三八线”；到了庆州看到的是韩国的古代史，重新观览了新罗王朝的辉煌；而在济州岛，却体会到了寻常百姓的人间生活。

融合历史的济州情调

除了中部的汉拿山外，济州岛可分为济州市、西归浦市以及东部和西部四个旅游区域。

济州市位于岛的北部，无疑是岛上最大最舒适的地区。这里的景点距离很近，但出色的不是很多。

三姓穴

“三姓穴”是应该去的地方，因为它是古济州岛祖先的发源地。但你又会失望，因为里面只有一个用栅栏和木头围起的草坪，草坪中间有三个略凹陷的穴洞，传说高乙那、良乙那、夫乙那三位神仙就是从这里钻出来的。后来他们与碧浪国的三姐妹结婚，繁衍子孙，济州岛才有了今天。至于碧浪国是否就是日本，不可考证。

龙头岩

离济州岛飞机场3公里左右处，有一突出在海岸的奇岩，很像是龙从海中伸出头来，“龙头岩”因此得名。在龙头岩的礁石上，你可以品尝一下刚从海中打捞上来的海胆、海螺和其它海鲜。

售卖这些海鲜的是济州著名的潜水女人——海女，是济州母系文化的孑遗。旅游纪念品上印的海女都很青春性感，据说在过去海女潜水仅穿着宽松的棉制背心，任何男子如果过分注意她们就会触犯法律。现在的海女穿着从脚到颈的黑色泳衣，戴着呼吸面罩，很像海军陆战队员了。不过，海女们在海里为了换气，会发出“嘘嘘”的响声，此起彼伏，很有趣（海女的叫声也被列入了汉城市政府网站的“韩国美声100种”）。

济州市附近很值得一去的倒是一家私人经营的“耽罗木石苑”。这家公园赋予济州产的各种不同类型的石头和树根以丰富的意义，而“阿甲的一生”是其中的代表作。该作品很像一出电视连续剧，通过几十个木石搭成的场景来叙述理想和现实的冲突与融合。如果读者有幸去济州，且到了耽罗木石苑，可以买一本有中文的介绍，然后品味扭曲的树枝和有灵性的石头，也许会有些共鸣。

与济州市相比，位于岛的南部的西归浦市显得很有南国情调。传说秦始皇命徐福率500童男童女寻找长生不老药，曾路过此地而回到西方，因此叫“西归浦”。在西归浦市附近的正房瀑布旁刻有“徐福过此”的字样，信不信由你。正房瀑布是直接流往大海的瀑布，很稀罕。

西归浦市至少对中国球迷是不陌生的，2002年世界杯上，中国队就是在这儿惨败给巴西队和土耳其队。世界杯足球场现在也成为一个旅游景点，它的门口有一排守护神多尔哈鲁邦石像。

多尔哈鲁邦石像

多尔哈鲁邦也叫石头公公，凸显的眼睛，粗秃的鼻子，紧闭的嘴巴，长长的耳朵，其形貌有威严雄壮的，也有滑稽可爱的，他们多立在城门大道前。济州岛上有许多稀奇古怪的传说，却没有关于石头公公的，也许它如此可爱，不言自明了吧。这种用熔岩和玄武岩雕成的矮小的辟柱，可能有图腾避邪和镇守的双重功能。济州本来只遗留下45 座石头公公，现在则到处都有，肥皂和瓶子等旅游纪念品都被做成石头公公了。

西归浦市还有一个岛上最著名的观光区——“中文”。中文观光区内集中了豪华的高级酒店、海滨浴场、植物园、海底公园等游乐场所。它的附近有一个奇妙的景点——大浦海岸柱状节理台，这些海岸的石柱是六角形的，而且似乎是人们把它们一层一层堆起来的。

大浦海岸柱状节理台

中文观光区内还有一个一般旅游书都不介绍的景点，却引人入胜，它就是泰迪熊博物馆。根据博物馆的介绍，泰迪熊诞生于1902年。那年，美国总统罗斯福去森林打猎，一无所获。身边的人便捉了一只小熊供他狩猎，却被罗斯福放走了。这则故事在当时引起了很大的轰动，一家杂货铺的老板赶紧将自家制作的小熊以罗斯福的昵称泰迪为名，结果一炮打响。从此以后泰迪熊成了小布熊的代名词。

博物馆不单收集了每10年间的主要泰迪熊品种，还把他们融入了划时代的事件中，成了其中的主角。如1908年的T型福特车出现，泰迪熊在驾车；1912年，泰坦尼克号沉没，泰迪熊在船上拉小提琴；1944年泰迪熊又在诺曼底登陆。可能是为了吸引中国观众吧，1974年发现兵马俑和1997年的香港回归，泰迪熊也前去凑热闹，又是拍照又是游行，煞是有趣。

泰迪熊还成了各种民俗、伟人与绘画作品的主角，有《蒙娜丽莎》泰迪熊、罗丹雕塑《思想者》泰迪熊等，但最让人佩服博物馆想像力的是《凡·高自画像》中的泰迪熊。大家知道，在原画中，凡·高自己割了耳朵，缠着纱布，一脸忧愁。现在将凡·高换成了泰迪熊，一脸熊样，惟妙惟肖。

识别济州岛的一个好办法就是记住它并然有序的公路标号。济州岛有一条最主要的12号公路，也就是环绕全岛一周海岸线的公路，这里的路况最好，时速限制80公里/小时。沿着12号公路行驶，海边的景色尽收眼底。在12号公路与16号公路的交叉处附近，有一个著名的济州申荣电影博物馆，沿着它后面的海边走走，感觉真美。我记得那天正巧从汉拿山雪地下来，发现这儿竟如海南岛的气候，不觉感慨济州岛地理层次之丰富。

16号公路和99号公路都贯穿济州岛的南北，一个在东，一个在西。所以16号公路又叫“东部产业道路”，99号则叫“西部产业道路”。16号公路的产业主要是畜牧。13世纪成吉思汗及继位者的部队把济州作为进军日本的桥梁，一次进攻就动用了3.3万人和900艘船，许多船都是用汉拿山中的木材建造的。

蒙古人虽然入侵日本未果，却永远改变了济州人的生活方式。我们曾介绍说济州岛方言不像韩国大陆的方言，就是受蒙古语影响的结果。而且在不久前，济州山区仍可看见风格独特的兽皮帽、毛皮衣及兽毛用品。

蒙古人对济州的另一个影响，便是岛内成了一个牧区，其中在16号公路附近最为明显。在这条公路上行驶的时候，我不仅陶醉于草原的畜牧情调，也想起了烤牛肉。据韩国食谱介绍，制作味道鲜美的烤卤汁牛肉的要诀，是将牛肉放在糖和米酒中腌渍半小时，使牛肉变嫩（如无米酒，用雪利酒甚至可乐亦可）。在腌渍之时可以准备卤汁。腌渍完毕，将卤汁倒在牛肉上并用手揉，使卤在牛肉上分布均匀。牛肉在卤汁中揉得越久，味道就越好。牛肉须放在冰箱内，腌卤至少1小时。

济州岛的烤牛肉一般，但高尔夫球场却是又多又便宜，它们大多集中在西部产业道路也就是99号公路附近。由于便宜，又据说利用了汉拿山山腰地形，活用自然设计，吸引了不少日本和韩国大陆的高尔夫球手。

济州岛的最后一条主要公路是11号，它贯穿岛的南北，将济州市和西归浦市联通起来。它和99号公路是两条紧贴汉拿山行走的公路，一条在东侧，一条在西侧。

我们来的时候，太轻视济州岛的内容与丰富程度了，导致我们没能去岛东端的城山日出峰，那里有如田园诗般的火山口。同样，我们虽然跑到了南济州郡的山房山和松岳山，看到了一大片金黄色菜花掩映的山峰（这是济州岛代表性的画面之一），但我们只能在卧龙海岸边止步。由于时间仓促，我们没能上船——船开往韩国最南端的马罗岛，据说那儿非常美，像是天堂。只有让这天堂梦影留在心底了，直到下一次再用60分钟从上海飞来。

《游走在时空边缘》连载正式完结

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