非遗，正在成为中国设计师的新语言｜2026中国国际时装周（秋季）

中国设计真正缺少的，从来不是“中国元素”。

龙凤、盘扣、立领、山水、朱红与金色，这些一眼就能辨认的文化符号，早已在秀场上出现过无数次。可当这些熟悉的标识被拿掉，一件作品还能否让人感受到，它来自中国？

在2026中国国际时装周（秋季），这个问题有了更具体的答案。

当尚仄之夜「礼褕和章」为这一季写下最后一笔，六礼与朱紫褕从中国传统服饰文化出发，将礼序、色彩与衣冠之美带回当下。传统在这里不只是一种纹样或形制，也关乎着装如何表达人与场合、人与文化之间的关系。

【秀场图｜尚仄之夜「礼褕和章」】

从这场闭幕秀再回望整个时装周，会发现这样的探索并非个例。

宋锦、香云纱、苏绣、艾德莱斯、彝族服饰、柳编……来自不同地域的材料与手艺，一次次出现在中国设计师的作品里。它们进入秀场的方式各不相同，却共同指向了一种变化：设计师正在越过那些最容易被辨认的文化符号，向传统更具体的部分走去。

一匹锦究竟还能怎么织，一块布的颜色为什么如此特别，一种刺绣如何随着身体发生变化，一方水土又如何形成自己的色彩与衣冠。比起简单地“使用非遗”，这些关于材料、工艺与穿着的思考，正在真正进入设计本身。

如果要从这一季寻找一种存在感鲜明的传统材料，锦很难被忽略。

宋锦、蜀锦等中国传统织锦，各有自己的织法、色彩与纹样。华美几乎是它们与生俱来的特质，但到了今天，设计师面对的显然已经不只是如何延续这份华美。

一匹古老的锦，还能呈现出怎样的当代面貌？

上久楷·边惠中的「百羽」，从宋锦出发。

系列从传统翟鸟纹中提取飞鸟与羽翼的形态，再经过拆分与简化，组成更利落的几何图案。桑蚕丝、金银丝线与彩丝共同织入面料，多层纱线彼此交叠，让纹样自然凸起。随着模特行走，光落在衣身，羽纹也随之显出不同的明暗与层次。

【秀场图｜上久楷·边惠中「百羽」】

另一种尝试来自瓅锦·贺荣。

「锦韵传承，生生不息」从蚕的一生寻找灵感。桑叶、蚕茧、蝶翼被化作造型中的线条、褶皱与图案，天水碧、桃夭、蜜合、月白、黛蓝铺陈开来，让织锦少了一些惯常的浓重，多了一份轻盈。

【秀场图｜瓅锦·贺荣「锦韵传承，生生不息」】

齐锦工坊·刘勇的「丝鸣」则走向另一种克制。

48套作品几乎只留下黑与白，以双宫绸为主要面料。当繁复的颜色退去，丝绸天然形成的结节、微微起伏的表面与柔和的光泽反而更加醒目。中性廓形、可调节扣件、束带与隐藏口袋穿插其中，传统丝织物也有了都市、利落的一面。

【秀场图｜齐锦工坊·刘勇「丝鸣」】

从华丽到克制，从礼服到日常，同样是传统丝织，这一季却没有一个固定的答案。

锦的美，常常藏在繁复细密的织造里；香云纱却不同，它最迷人的部分，有些恰恰无法被完全控制。

它的颜色，需要时间参与完成。

香云纱以薯莨汁液染制，并经历晾晒、泥染等多道工序。阳光、温度、植物与手工留下的细微差异，让最终的颜色很难像工业染色那样整齐划一。也因此，香云纱最动人之处，恰恰是深色之中那些并不完全相同的光泽与触感。

中雍云纱·金泳萱把这种变化带进都市衣橱。

这一季以香云纱为主要材料，与不同肌理、光泽和垂坠感的面料重新组合。廓形从真实的都市生活出发，覆盖通勤、社交与休闲。香云纱没有被限定在某一种传统服饰形态里，内敛的光泽和独特的表面质感，反而成为现代造型中安静却难以忽略的一层。

【秀场图｜中雍云纱·金泳萱「自有到来风」】

到了万龠×李潞壹的「青序未央」，“染”又与中国传统色相遇。

青从来不是色卡上一个固定的颜色。它可以偏蓝，可以近绿，也会随着明暗呈现不同的气质。系列从水在四季中的变化出发，铺开不同层次的青，再让植物染、香云纱、宋锦、蜀锦共同完成色彩的变化。

【秀场图｜万龠×李潞壹「青序未央」】

在今天的时装工业里，颜色可以被精准复制，面料也可以拥有几乎一致的表面。香云纱与植物染留下的，却是另一种美。

那些无法被复制得一模一样的地方，反而让每一件作品有了自己的表情。

针线，是中国传统服饰里延续至今的一种表达。

苏绣的细密、京绣的华丽、盘金绣的层次，各有自己的技法与面貌。来到今天的秀场，值得看的已经不只是“绣了什么”，而是这些针线如何与面料、剪裁和身体重新发生关系。

NANCY'孙·孙瑶的「时之韵·无界」，把苏绣、手工盘扣与现代立体剪裁放在了一起。

苏绣的细密与现代时装简洁的线条形成对照，传统纹样经过拆分重组，盘扣也随造型调整位置与尺度。织锦、花罗、正绢等材料同时出现，让不同工艺与面料共同参与设计，而不是各自成为醒目的“传统元素”。

【秀场图｜NANCY'孙·孙瑶「时之韵·无界」】

这一季，刺绣也并非只有一种面貌。

合玉坊在「十二花神」中以宋锦、云锦为底，将京绣、苏绣、盘金绣落在十二月令花神的造型之中。不同针法、不同面料，被放进不同的设计逻辑里。刺绣因此不再只是衣身上一处精致的装饰，它可以改变表面的轻重，也可以跟随剪裁与身体改变位置。

针法仍有来处，呈现出的却是属于今天的时装。

【秀场图｜合玉坊·张代玉「十二花神」】

这一季还有一种非遗，与时装看起来隔得更远。

柳编。

柔韧的柳条经过穿、插、缠、绕，原本被编成篮、筐和各种生活器物。和可以直接用于服装的丝、锦、纱相比，它似乎并不是一种天然属于秀场的材料。

未耒WEILEI·包蕾的「山不语 风自来」，提供了另一种可能。

系列将柳编融入现代设计。值得看的不只是柳编元素本身，更是“编”这件事如何影响服装的形态。

【秀场图｜未耒WEILEI·包蕾「山不语 风自来」】

一根柔软的柳条，经过反复穿插、缠绕，可以慢慢形成稳定的立体形态。进入时装之后，这种编织关系也可以化为镂空、穿插、疏密与层次变化，甚至参与廓形的塑造。

非遗来到秀场，并不意味着一定要把原来的器物原样搬过来。

有时候，被设计师留下来的，更是一门手艺处理材料的方法。

中国如此辽阔，衣冠自然不止一种模样。

从新疆的艾德莱斯，到贵州的苗绣、蜡染与银饰，从凉山彝族服饰到雪域高原的藏袍，色彩、纹样、材质与穿着方式，都与当地的气候、生活和审美一起生长。

这一季，它们也从各自的故乡来到秀场。

玛尔佳 Marjan「织梦成真」把目光带到新疆。

艾德莱斯绸鲜明的色彩与纹样被保留下来，与手工刺绣、多元面料和现代廓形重新组合。那些极具辨识度的视觉没有被刻意削弱，却因为比例与造型的改变，呈现出不同于传统民族服饰的面貌。

【秀场图｜玛尔佳 Marjan「织梦成真」】

古阿新×贵州村T「生生不息」，呈现的则不止是某一种技艺。

苗绣、蜡染、侗族刺绣、水族马尾绣、彝族贴布绣与苗族银饰共同出现。走上T台的参与者从 3 岁孩童到八旬老人。那些手艺没有离开穿着它们的人，被看见的也因此不只是刺绣、染色与银饰，还有它们至今依然生长其中的生活。

【秀场图｜古阿新×贵州村T「生生不息」】

衣迪阿诺·梁燕的「星火史诗·彝伦攸叙」，则从彝族服饰中寻找今天的表达。

彝族传统纹样被重新调整比例，与刺绣、镂空、贴布绣、压褶和激光切割相遇；真丝绡、精纺羊毛、丝麻等现代面料，也让鲜明的民族装饰呈现出更轻盈的状态。

【秀场图｜衣迪阿诺·梁燕「星火史诗·彝伦攸叙」】

视线再向西，拉克松「古格·见」从西藏阿里古格壁画中寻找色彩与图案。朱砂的红、石青的蓝，以及藏袍适应高原生活形成的穿着方式，最终落在羽绒藏袍、风衣藏袍与双面呢等现代品类中。

【拉克松·丹巴旺姆&格桑拉姆&仁青旺姆「古格·见」】

从新疆到贵州，从凉山到阿里，地域的不同，最终落在完全不同的色彩、材质、纹样与轮廓里。

所谓“中国设计”，本来就不该只有一种面貌。

真正属于中国设计的语言，或许正是在这些彼此不同又各有来处的表达里，慢慢变得清晰。

回到最开始的问题。

如果拿掉龙凤、盘扣、立领、山水和那些最容易辨认的“中国元素”，一件设计还能不能让人感受到，它来自中国？

看完这一季，答案或许已经越来越清楚。

宋锦复杂细密的织法，香云纱在日晒与染制中慢慢形成的颜色，刺绣一针一线留下的细节，艾德莱斯鲜明的色彩，以及柳编从穿插缠绕中生长出的服饰结构，都在设计师手里有了不同的表达。

重要的不是一件作品用了多少非遗，而是这些来自中国不同地方的手艺与审美，正在影响设计师如何理解面料、色彩、廓形与身体。当它们真正进入设计，中国设计的“中国感”，也就不必再依靠几个醒目的符号来证明。

越来越多设计师开始从自己的文化中寻找灵感，中国设计也在慢慢形成属于自己的语言。当这样的设计走向更大的国际舞台，人们或许并不知道某一种织法叫什么、某一项工艺来自哪里，却依然能够从材料、色彩、廓形与细节中，感受到一种来自中国的审美。

这或许才是非遗走向世界更有力量的方式。

不只是让世界记住更多非遗的名字，而是让这些生长于中国的手艺继续参与今天的设计，成为世界理解中国时尚与文化的一种方式。

从“中国元素”到中国设计，从被看见的符号，到能够被感受到的风格，这条路仍在继续。

让非遗走向世界，或许不必反复讲述它有多古老。

更重要的是让世界看到，它依然可以创造未来。

策划：Youli

编辑：孙倩

2026中国国际时装周（秋季）