一人一狗走进萨普神山，冰封桃花源的绝世秘境圣颜，值得您来探索

近些年来，作为念青唐古拉山脉东段最高峰的萨普神山的声名鹊起，堪称网红现象。

去年行走川藏的时候，受天气、路线等原因影响错过了萨普神山，留下了心中遗憾，这也成为了今年再进西藏、并且有可能越走越远的缘由之一。

跟去年一样，到了边坝县时，路线规划纠结了很久，甚至昨天上午出发时都未确定是去往嘉黎县还是比如县，最终是因为要过边坝县城给车辆加油，去往比如县更顺道，才在最后时刻选择了先去萨普神山。

萨普神山位于西藏那曲市比如县羊秀乡，海拔高度6956米，是念青唐古拉东段最高峰、藏东第一高峰、藏传佛教原始宗教苯教的重要神山，《中国国家地理》盛赞其为“绝世秘境”“冰封桃花源”“雪山深处的伊甸园”。

萨普神山是传说中的“南部世界的智慧神山”，它并非是一座孤峰，而是由13座6000米以上的雪峰联袂组成的雪山家族，并被神话传说赋予了丰富的人格形象和复杂的爱恨情仇，不同山峰分别对应着萨普及其妻子和子女。

高原上的天气预报真的只能做个参考，晚上在边坝县拥村露营地查看天气预报时还显示有雨雪的天气，早晨醒来竟然晴空万里，赶紧起床收拾完，紧赶慢赶赶往190公里外的那曲市比如县，一路上前半段都是蓝天白云天高气爽，离萨普神山差不多50公里左右时，天空开始阴沉，内心非常担心会不会像有的车友那样，即使等待3天，神山也终究不肯展露真颜（萨普神山的门票3天之内有效）。

幸运的是临近下午16：00到达萨普神山游客中心时，天空竟然神奇的蓝天乍现，赶紧前去买票（门票138+景交45，最人性化的是3天有效，可以连续3次进入景区，而且这是我第一次遇到允许带狗狗乘坐景交车进入景区，让我非常激动），没来得及穿上厚外套，帽子围脖手套三脚架都没来得及带，就带着狗狗赶紧乘坐16：00的景交车上了山。

事实证明我乘坐16：00的景交车上山是非常明智的选择，虽然由于准备不足后来冻得够呛。

萨普神山景交车每30分钟一班，从游客中心至萨普神山下面的神湖萨木措外湖约14公里，行程需要25分钟左右，一路我美滋滋的看着蔚蓝的天空，期待着夕阳西下的日照金山。

景交车到达终点站时，网上见过的所有萨普神山美若仙境的照片，都没有身临其境的震撼和惊艳，远处蔚蓝的天空白云飘飞，与萨普神山白雪皑皑的雪山、洁白无瑕的冰川以及雪山下尚未解冻覆满冰雪的湖面，形成一幅蓝与白的纯洁世界，让神山的圣洁，愈加震慑人的灵魂！

蔚蓝的天空下，广袖长舞的萨普妻子雪漠峰，以及作为萨普神山家族颜值担当的二儿子格桑塔措和萨普妻子的私生子措托塔杰，三座山峰一览无余。

雪漠峰身形柔美、山脊舒展，格桑塔措和措托塔杰则是近乎等边三角形的标准金字塔形山峰，一大一小、一前一后，仿佛兄弟一般。大儿子东卫峰及萨普本尊色普岗日和女儿北卫峰的峰顶，则隐藏在云雾中，只有底座若隐若现。

萨普妻子雪漠峰

萨普神山家族颜值担当的二儿子格桑塔措和萨普妻子的私生子措托塔杰

正当我还在期待呼啸的山峰吹走云雾，能让我得见萨普本尊的真颜之时，高原的天气当真时说变脸就变脸，20分钟后，萨普本尊头顶的云层开始东移，逐渐吞噬整片蓝天，待我们走到网红小桥时，萨普神山的山峰已经基本被阴云笼罩。

冒着寒风继续向内湖方向徒步了一小段，寒风裹挟着雪粒砸来，天空再没有放晴的迹象，不得已只得折返，乘坐景交车下撤到了游客中心，一场鹅毛飞雪后，山间云雾缭绕，又让我对第二天的日出有了期待。

迷迷糊糊一晚上，凌晨5：30拉开车窗帘一看，月色清朗，赶紧起床收拾，把自己裹成粽子，我们一人一狗承包景区第一班景交车上了山。然而天公再没有给我们昨天那样的好运，期待的日照金山只有蓝调时刻，萨普群山被厚厚的云层包裹。静谧的神山只有我们一人一狗，还有几只在湖岸边身上覆着白雪蜷着身子沉睡的流浪狗。

日出无望，我们一人一狗开始慢慢往内湖方向徒步，湖边的村民倒是已经晨起，开始把牦牛赶出牛圈，才知道白日里游客们排队打卡的小桥，竟然并非景区的网红摆设，而是当地藏民方便牦牛过河的生活必需。

萨普神山内湖海拔4750米，由于湖岸边尚有积雪，我没敢沿着湖岸徒步，而是选择了村民们驾车通往内湖的土石路，需要盘山而上再下山，一路倒是可以从不同角度欣赏神山，但在四千七、八百米海拔高度徒步，辛苦也是自不必说的，好不容易爬到高点，看着下到内湖的陡峭盘山路，我已经在为返程担忧了。

单程6公里的徒步路，边走边拍用时2小时。下到湖边，虽然依然云雾深锁，但西岸开始隐约有蓝天出现，萨普女儿东卫峰高挑的身形，若隐若现，也开始有阳光穿透厚厚的云层，洒落在洁白的萨普冰川上面，天光倒影的光影变换，让人沉迷——难以想象，在夏季湖面完全解冻，湛蓝的湖水映衬皑皑雪山和湖岸的碧草如茵、繁花似锦，那时的萨普神山，该是一幅怎样迷醉的神仙境界！

在内外湖之间的网红小桥，我们一人一狗踟蹰留恋了很久，直到临近中午，才有一对昨晚住在内湖民宿的年轻人来打破这个宁静的世界。小姑娘“哟哟”想要去湖岸山头上的寺庙，出于对高峰和美景的向往，不顾早饭未来得及吃的饥饿，我毅然决定随同前往。

小小的寺庙名叫萨普拉康，位于西岸萨普女儿东卫峰之下的山脊上，看着不算太高，爬上去才知道海拔已经4900米，而且坡度很陡还完全没有路。据说寺庙只有一个从不下山的年老喇嘛师傅，日常生活全靠附近的村民上山供奉。但我们上去时并没有见到师傅，寺庙的两道门都关着却没有上锁，看了房前屋后也没见到人，出于尊重我们最终没敢贸然进屋参观。

寺庙的后墙有一个高高的铁梯通往房顶，我攀着晃晃悠悠的梯子上去，留下了难得的寺庙与萨普神山诸峰同框的画面！而且非常神奇的是，我们上山途中天空还不甚通透，而在我们到达寺庙时，蓦然竟蓝天乍现，萨普诸峰在蓝天的映衬下更加娇娆且熠熠生辉，再加寺庙同框，仿佛一种神秘的力量驻进人的心间——更加神奇的是在我们下山时，天空立马又变成了阴沉，不一会儿就飘起来雪花。

但美景终究抵不过饥饿，饥肠辘辘拖着疲惫的双腿徒步6公里回到外湖，途中真感觉已经到了高反（亦或是饥饿）的临界点。

乘坐景交车回到游客中心时，已是下午四点多了。赶紧热了剩菜剩饭吃过后，人才慢慢恢复了些精力。紧接着就驾车离开景区，计划在返回边坝县的途中，找个地方露营。

返回外湖的途中“哟哟”为我拍下的工作照

其实按照我的旅行习惯和计划，回到游客中心本应该就地露营，第二天再离开的。不得不继续出发的首要原因，是头一晚在游客中心露营时，所有工作人员都轮番来告知，说这个区域晚上会有熊来，还曾经出现过熊砸破车窗玻璃找吃的，建议我们不要露营而去住民宿，要露营也务必不要下车。

“哟哟”为我拍下的萨普拉康寺庙前的工作照

那一晚我家晚上基本不会出声的狗子，却时不时地“呜呜呜”叫唤，加上游客中心4300米的海拔，让我一晚就基本没怎么入睡。

图1备注：那是萨普神山内湖民宿老板发给我的他在他家门口拍的日照金山，萨普家族群山一览无余，金色的阳光洒在白雪皑皑的群山之上，令人震撼得无以复加——以后如果再有机会去萨普神山，一定到他家住宿，等待日照金山！

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