上海人去趟南通和盐城，忍不住感叹：南通和盐城江海文化经历不同

作为一个在上海生活很久的人，长江的入海口，从小就是看惯了的。

黄浦江、苏州河，还有那个宽得望不到边的长江，对我们来讲都是很平常的东西。

可是这一次，跨过江去了对岸的南通，又往北走到了盐城，心里那种"看惯了"的感觉，忽然就被打破掉了。

同样是靠着江、挨着海的地方，两座城市给人的印象，竟然是这么的不一样。

出发之前，本来以为不过就是换个地方吃吃海鲜、看看水，结果这一趟走下来，反倒让人对"江海文化"这四个字，产生了新的理解。

先讲南通吧。

南通这个地方，它最有意思的一点，是这块土地本身就是"长出来"的。

据地方的资料记载，这里大约在六千五百年前才慢慢成陆，是长江带下来的泥沙，一点一点淤积、堆出来的一片新地。

换句话说，脚下踩的土，其实是江水从上游一路"搬运"过来的礼物，这种感觉，站在上海的外滩是体会不到的。

早在新石器时代，海安的青墩一带就有先民在这里生活，出土过石器、陶器、玉器这些老东西，说明人在这块江海之地扎根，是很早很早的事情了。

到了五代十国的后周，显德五年（公元958年）这里正式筑城，取名叫"通州"。

后来到北宋，天圣元年（1023年）曾经改称"崇州"，又过了十来年，景祐元年（1034年）才又改回"通州"这个名字。

一座城，名字改来改去，本身就是历史在上面留下的脚印。

南通城里，最让人放不下的，是那条环城的濠河。

它原本是护城的河，如今水色很静，绕着老城转一圈，两岸的树影倒在水里，坐船慢慢地漂，人也跟着松弛下来。

上海的河，多半是忙的、是运货跑船的；南通的濠河，却是"养人"的那一种，节奏完全不同。

离城不远，还有一座狼山。

关于"狼山"这个名字，说法有两种，一说是从前此地有白狼出没，一说是山的形状长得像狼，究竟哪个对，如今也难考了。

这座山虽然不高，名气却很大，据说北宋的书法家米芾（也就是米元章）来过之后，留下了"第一山"三个字的题字。

连王安石当年经过，也曾经写下过赞美的句子，可见文人对这块江边小山，是很有感情的。

站在山上往南望，长江浩浩荡荡地朝东流去，那一刻，脑子里忽然就冒出范仲淹的那句"先天下之忧而忧，后天下之乐而乐"，虽然这话本不是为南通写的，可对着大江，人总会不由自主地想些大一点的事情。

不过南通真正让我佩服的，还不是山和水，而是一座博物馆。

南通博物苑，是清末民初的实业家、教育家张謇先生在1905年一手创办起来的。

据资料讲，这是中国人自己出钱、自己动手办起来的第一座公共博物馆，被称作"中国博物馆事业的开端"，这句话的分量，站在园子里才能慢慢体会到。

张謇是南通本地人，他不光办博物馆，还办纱厂、办学堂，把一座江边的小城，硬生生经营成了当时人们口中的"中国近代第一城"，这份魄力，实在是很了不起。

园子里青砖灰瓦，古树和流水掺在一起，走一步是一个景，确实有点像走进了江南的老园林，安静得让人舍不得大声讲话。

说到吃，南通给我的第一印象，是"鲜"这个字。

当地有一样东西叫文蛤，被老饕们称作"天下第一鲜"（这个"第一"是民间的叫法，不必当真），刚出锅的文蛤，壳一张开，汤汁清清亮亮，肉是嫩黄带一点透明，入口先是海水那种微微的咸，接着一股鲜甜就在舌头上散开，那种鲜，是会让人一下子安静下来的。

还有那个跳面，本地人叫"曹顶面"，面条压得很有韧劲，汤头清而不寡，配上一碟酱油小菜，简简单单，却很熨帖肚子。

上海人吃惯了浓油赤酱，乍一吃南通这种清淡路子的江海味，反而觉得这才是"江"的味道——不张扬，可是有底气。

讲完南通，再往北去盐城，那又是另外一个故事了。

如果说南通的魂在"江"，那么盐城的魂，实实在在就落在一个"盐"字上头。

盐城这座城，连名字都是从"盐"来的，这一点，全国也找不出几个。

古时候这一带临海，海水煮盐，是很重要的一件大事，煮盐的灶、运盐的河，构成了当地人一代一代的生活底子。

最值得一提的，是北宋的范仲淹。

据史料记载，范仲淹年轻的时候，曾经在这一带做过管盐仓的官（西溪盐仓监），他看到海潮时常冲毁田地、淹了盐灶，百姓苦不堪言，就上书倡议修一道拦海的大堤。

后来这道堤修成了，长长的一条，护住了里面的田和人，老百姓感念他的功劳，就把这条堤叫作"范公堤"。

一个人做过的一件实事，能被后人用他的姓氏记上近千年，这种事想想都觉得,人这一辈子该怎么活，答案好像就摆在那条堤上了。

盐城让我意外的另一面，是它的湿地。

在大丰一带有麋鹿的保护区，还有专门保护丹顶鹤这类珍禽的地方，成群的候鸟在这片黄海边的滩涂上过冬、栖息。

据资料记载，盐城的黄海湿地在2019年被列入了世界自然遗产名录，是我们国家第一处滨海湿地类型的世界自然遗产，这个消息，很多外地人其实还不太知道。

站在滩涂的木栈道上，海风一阵一阵，远处水天连成一线，脚底下是软软的泥，那种"人很小、天地很大"的感受，跟在南通看长江，完全是两种滋味。

盐城市里还有一座很特别的博物馆，是把一座旧的火车站改建过来的黄海湿地博物馆，老站台的骨架还在，里头却讲的是滩涂、候鸟和大海的故事，新旧混在一起，看着蛮有味道。

盐城的吃食，也带着一股"海"和"盐"的性格。

东台的鱼汤面，汤是乳白色的，据说要用小鱼小虾熬很久才能熬出那个颜色，喝一口，浓、鲜、烫，从喉咙一直暖到胃里。

还有伍佑的糖麻花、藕粉做的圆子，甜是甜的，可甜里头总感觉藏着一点点咸，也许是靠海的地方，连做甜点都改不掉盐的脾气。

一路吃下来，慢慢就品出一点门道了。

南通的鲜，是江水与海水交汇出来的那种"清鲜"，讲究一个原味；盐城的味，是海和盐反复腌、反复熬出来的那种"厚味"，讲究一个入骨。

同样是江海人家，一个偏清、一个偏厚，一个像水、一个像盐，这大概就是"江"和"海"两种性格，落在饭桌上的证据吧。

回到上海之后，再看窗外的黄浦江，心里的想法跟出发前已经不太一样了。

上海也是长江口的城市，也吃江海的鲜，可上海太快、太新，很多老底子的东西，早就被高楼盖住了。

南通把"江"的那份从容留了下来，盐城把"海"的那份苍茫和一个"盐"字守了下来，两座城，走的是两条完全不同的路。

所谓江海文化，原来并不是一个笼统的词。

江有江的脾气，海有海的性子，靠江而生的南通，和向海讨生活的盐城，虽然做了几百上千年的邻居，骨子里却各自活成了自己的样子。

这一趟走完，最大的收获，不是拍了多少照片、吃了多少顿海鲜，而是明白了一件很朴素的道理——水土养人，一方水，就养出一方人的性格来。

下次若还有人问，南通和盐城到底有什么不一样，我大概会这样回答：一个是江的孩子，一个是海的孩子，仅此而已，却也足够不一样了。