央视为何盯上了襄阳这条绿道？

前几天，襄阳又上了央视。

这一次，镜头对准的不是古城墙，不是汉江夜景，而是城南岘山间一条蜿蜒的绿道。

凤凰山观景台形如一把小提琴，站上去，半座襄阳城扑面而来。

很多人以为，这只是一个新晋网红打卡地。但如果你只拍照就下山，会错过襄阳最动人的秘密。

01

「羊祜堕泪处

一座山被写进中国文学史​」

岘山是襄阳的文脉之山。三十余座连绵峰峦，东临汉江，北护古城。

西晋名将羊祜镇守襄阳时，最爱登岘山饮酒赋诗。他在山上对友人说：“自有宇宙，便有此山。由来贤达胜士，登此远望，如我与卿者多矣，皆湮灭无闻，使人悲伤。”

羊祜去世后，襄阳百姓在岘山立碑纪念。人们每次看到石碑，都会落泪，因此得名“堕泪碑”。

一千七百多年后，在岘山绿道的起点，博物馆旁，堕泪碑静静矗立。旁边的岘首亭，像是为这段历史配的注脚。

李白来过，白居易来过，元稹来过，欧阳修也来过。他们登临岘山，吟诗题赋，把一座山写进了中国文学的深处。

襄阳人孟浩然登上岘山时，写下《与诸子登岘山》：

人事有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈复登临。

历代文人，跨越千年，在同一座山上完成了一场隔空对话。这种时空交错的厚重感，是岘山独一份的气质。

02

「两条上山路

一条踩在诗句上

一条走在烟火里」

岘山绿道不止一条上山路。

从博物馆旁的岘首亭出发，沿石阶而上，据说是古人登临的旧路。

这条路邻近习家池，唐代诗人王维那句“襄阳好风日，留醉与山翁”，写的正是这一带的风光。

路有些陡，沿台阶笔直向上，近一个小时才能登顶，但每一步都踩在诗句里。

今天，我走的是另一条路。

从六〇三文创园出发，从绿道的另一端上山。这条路平缓许多，体力消耗不大，更适合日常休闲。

千年诗山，终于有了一条不必费力攀登也能亲近的路。

清晨，六O三老厂房的墙面上爬满藤蔓，文艺小店刚刚开门，咖啡香混着山间的清冽空气。

这里曾经是襄阳的工业记忆，如今是年轻人私藏的文艺角落。

沿着步道向前，经过延庆寺驿站。这座古寺始建于隋代，曾是香客入山的第一站。如今的驿站是在原岘山国营林场驻地恢复的，古朴的建筑藏在山林之间，静谧得像被时间遗忘。

再往前走，就是岘石寺遗址。

03

「匆匆打卡的人

错过了山崖上最安静的史书」

眼前的景象让人意外。

花团锦簇，草木葱茏，游园里老人散步、孩子嬉闹。谁能想到，这里曾经是一处废弃的采石矿坑？

岘石寺一带自古出产优质石料，唐代起就是襄阳重要的采石场。

千年开采，给山体留下了一道深深的伤疤。山体裸露、尘土飞扬，后来矿场废弃，更成了杂草丛生的荒芜之地。

很多游人在此匆匆而过，拍一拍花海便快步赶路，直奔凤凰山观景台。他们不知道，自己刚刚错过了整条绿道上最安静也最厚重的一页。

这里古称岘石寺，又叫岘山寺，始建于西晋，是羊祜镇守荆襄时常常登临游憩、把酒抒怀的地方。千百年间，无数文人慕名而来，在此览胜留诗。

步道入口一旁，明弘治年间的《重修岘山寺记》石碑，镌刻着当年百姓捐资修缮古寺的点滴过往。

古寺殿宇早已湮灭于岁月战火，唯有岩壁之上十余处宋、明、清摩崖题刻，静静留存至今。

一块高约八米、形如蘑菇的巨石之上，楷书“岘石”二字笔力雄健。

岩壁两侧，南宋镌刻的“栖霞”“啸月”大字历历在目，是当年南宋守将登山时留下的印记。

巨石背后，还留存有南宋庆元年间的游记题记，记录着八百年前古人寻访岩洞、开辟胜景的往事。

一凿一刻，都是可触摸的襄阳历史。

山石无言，文字留痕。崖壁上每一道刻痕，串联起晋代的风雅、南宋的烽烟、明代的烟火。站在石刻之下，抚摸风化的岩壁，千年前文人登临岘山的慨叹仿佛就在耳畔。

关于岘山石头的传奇，藏在更深处。

有一种说法，岘石是曾侯乙编磬的原材料。岘山石石质细密，敲击音色清越。民间流传，国宝曾侯乙编磬的石料便出自于此。

考古原件尚无确切检测佐证，但上世纪八十年代，湖北省博物馆复刻可演奏的曾侯乙编磬复制品，石料正是取自岘山支脉。

岘山石的金石之音，得以再次回响世间。

04

「矿坑变花海

绿道会为老树拐弯」

很多人不知道，岘山绿道的修建，从一开始就没有选择“大拆大建”。

修路时，工人们遇到老树，宁可让步道拐一个弯，也绝不轻易砍掉一棵树。

山间的树木，每一棵都有专属编号，有专人管护。它们不是可以被随意处置的“障碍物”，而是这座城市需要被温柔对待的居民。

废弃的矿坑，没有用水泥粗暴填平，而是因地制宜修复地貌、补种绿植。乱石荒坡蜕变成生态游园，荒芜矿坑重生为山野秘境。

这是襄阳对自然的回馈，也是城市生态治理最生动的答卷。

从岘石寺遗址进入山林，新修的石板步道平缓舒适。我特意记了时间，从岘石寺走到凤凰山观景台，不到15分钟。

沿途登山的人络绎不绝，有带着孩子的父母，有结伴的老人，有晨跑的年轻人。山野不再冷清，满是鲜活的人间烟火。

05

「抬头是孟浩然的鹿门山

脚下是列车飞驰的高铁线」

登上凤凰山观景台，视野豁然开朗。

脚下不远处，习家池古木参天。这座园林始建于东汉，距今已有一千八百多年历史，是中国现存最早的私家园林之一。

池水幽幽，亭台错落，当年习郁引白马泉水入园，从此一池碧水滋养了将近两千年的园林文脉。

凤林关前，一列从西安方向过来的高铁从汉江大桥上飞驰而过。

凤林关曾是三国时期的军事要隘。东汉初平三年，孙坚攻打荆州刘表，被黄祖手下乱箭射死的故事，就发生在这一带。

如今，风驰电掣的现代速度，掠过千年古关的岁月沧桑。

向东远眺，汉江对岸的鹿门山隐约含黛。

那里是孟浩然隐居的地方。他登岘山时曾感叹“人事有代谢，往来成古今”，如今，鹿门山下，襄荆高铁、成渝高铁的列车往来穿梭。

千年诗山，目送万里飞驰。古诗意与新速度，在这里碰撞出独属于襄阳的浪漫。

站在观景台上，向西北俯瞰，整座襄阳城尽收眼底。

高楼林立错落有致，汉江穿城蜿蜒东流，云天澄澈、白云舒展，山间草木葱茏、绿意盎然。风过山林，枝叶簌簌，目之所及，皆是山河锦绣、城郭安然。

那一刻你就会明白，为什么央视会把镜头对准这里。

06

「扁山护树

一群人用肩膀

把一棵树抬上山顶」

熟悉襄阳的人，大概都记得那个夏天。

扁山，是岘山山脉的一座山峰。山巅之上，一棵60年树龄的丝棉木，扎根风口岩缝数十年，是几代襄阳人心里的“山顶迎客松”。

2024年，这棵老树被人为锯断。

消息传开，全城心疼。很多人说，感觉像失去了一位老邻居。

第二天，没有官方号召，没有名利驱动，数十名市民自发集结。

山路陡峭，机械上不去。他们就用肩膀扛、用双手抬，四个多小时，一步一挪，把新树苗从山脚送到百米山巅。

有人手磨破了，有人衣服湿透了。

“山不能没有树，就像家不能没有老人。”一树陨落，一城奔赴；一山失色，众人救赎。

这份对草木的珍视，从来不是偶然。

2012年起，襄阳市启动岘山绿道建设。从零散起步到系统规划，约40公里的绿道网络逐步成形。

但问题也随之而来。驿站少、公厕远，游客走累了找不到歇脚的地方，老人想上山却找不到就近的入口……

这些声音没有被忽略。老百姓盼什么，襄阳就干什么。

2025年12月，新一轮岘山绿道项目启动建设，现在已经打造成了“山城相融”的生态廊道，全长达到63公里。

从23公里到63公里，变的不只是长度。是更多人能找到离自己最近的上山口，是走累了就有驿站歇脚，是推窗见山、出门入园的日常，是一座城市对百姓需求的温柔回应。

07

「最好的城市

是山河无恙

草木有情」

这条绿道，从博物馆与岘首亭出发，串联起岘石寺摩崖石刻、延庆寺驿站、六〇三文创园。

从西晋堕泪碑到唐代延庆寺，从东汉习家池到三国凤林关，从羊祜的叹息到孟浩然的吟咏，从曾侯乙编磬的金石之音到南宋摩崖的刀笔留痕。

这条绿道串起的，是一整条不曾断裂的襄阳文脉。

它修复的是山体生态，盘活的是文旅资源，温暖的是民心所向。

它让千年文脉不再藏于深山，让废弃荒地重焕生机，让城市烟火依偎青山绿水。

一座城市的高级感，从来不在高楼大厦，而在于她如何对待一座山、一棵树、一道矿坑。

襄阳的绿道，是给人走的路，也是给自然留的路。

山还是那座岘山，城还是那座襄阳城。但有些东西，正在悄悄变好。

下次去岘山，别只拍一张打卡照。

先从六〇三方向缓步上山，走到岘石寺，别急着赶路，去摸摸那方八米高的“岘石”，读一读南宋人留在岩壁上的“栖霞”“啸月”。

在凤凰山观景台看完风景，再沿步道拾级而下，去岘首亭旁看看堕泪碑，那是整条绿道最安静也最重的地方。

一天之内，把襄阳的千年文脉和人间烟火，都走一遍。

让脚步慢下来，看看那些为老树拐弯的路，看看矿坑里开出的花，听听山间的风。

那是羊祜叹过的风，是孟浩然吟过的风，也是襄阳人用侠义柔情守护着的风。

（本文作者系旅游自媒体人，省级摄影家协会“文艺两新”委员。二十余年行走世界各地，专注文旅创新观察。原创图文、禁止抄袭、二次修改及商用。欢迎个人朋友圈转发分享，无需申请。）