端午过高邮湖品咸鸭蛋

今天恰逢端午。1981年，汪曾祺写了《端午的鸭蛋》，从此，咸鸭蛋与汪曾祺几乎划了等号。张宇声老师听说我要来高邮，嘱咐我一定要吃咸鸭蛋。而我，确定要到高邮湖上去吃。昨晚抵达高邮，是直接导航高邮湖湿地的，临近时已是晚上七点，导航提醒，湿地公园营业至晚上六点，只好进城休息。

次日一早，高邮湖湿地的晨雾还未散尽，我已经站在湖边一处高埠上。我没进景区，而是寻到一个远离景区的水边停车驻足。远处湖面粼粼波光，近处芦苇层层叠叠。空气中飘来一阵阵水香、咸香混着艾草香的气息，循味望去，绿树掩映里发现一处草棚，草棚外的竹匾里正晾晒着青白色的咸鸭蛋，在晨光中十分诱人。

我巴不得找到它的主人，喊了几声，芦苇荡吸音壁一样迅速吸干了我的喊声，没有人出现。我摸出手机，对着那几只竹匾连拍。“有客人来喽！”背后突兀响起一位老者的声音，带着水乡人特有的洪亮。我急转身，见一只长而瘦的划子正悠悠靠岸。老者穿一件旧衫，戴一顶草帽，脸色干瘦黝黑，稀疏的白胡子飘闪飘闪。他把竹篙往船尾一插，划子停定在岸边。他上岸，一边招呼我们，一边从草棚里摸出几只板凳，那板凳老料打制，无漆，木纹开裂着，像老者五指上的皴痕。我请老者给我讲讲高邮鸭蛋。老者在一只板凳上坐下，不紧不慢地说，第一次来到高邮吧？看着就是。你们来的正是时候，端午的咸鸭蛋最是金红流油——麻鸭经过春天湖鲜的滋养，产下的蛋黄特别饱满。老者转身进屋，摸索出几只鸭蛋，说，这是一早刚煮的，蛋壳上还沾着湖水的味气呢！我轻轻敲开空头，蛋白如凝脂般颤巍巍地滑出，蛋黄却像一枚圆溜溜的琥珀，咬一口，鲜香瞬间在舌尖炸开。

听说我们要尝咸鸭蛋，老者邀我们上船，到湿地里面去，那里有他的腌制作坊。我简直高兴坏了，第一个去到划子上，两腿撑开，站稳。老者撑着竹篙，四人向芦苇深处划去。到了一个小岛，五六棵柳树，十几米高，两间草屋显得矮极。下划子，随老者转过屋角，老者说，先看看鸭蛋咋个腌法。屋后，一溜摆着几只陶缸，缸里是黄泥与草木灰。一些缸里已经有用泥和灰裹好的鸭蛋，一个个像裹着“黄金甲”。老者摸起一根草绳，用一块油纸样的东西蒙住缸口，缠上草绳扎紧坛口，“要等七七四十九天，把湖鲜的精华都酿进鸭蛋里。”我诧异这老者说话竟带诗意！

“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”这是汪曾祺的描述。一声“吱”字，藏着多少水乡人的语言天赋，高邮湖岂止只有湖鲜之美。我问，高邮湖鸭蛋腌法有啥秘诀？“秘诀嘛，黄泥里加了高邮湖的芦苇灰！”说着，老者朝我挤挤狡黠的眼睛，小声道：“保密！”说完，老者找来一些枯树枝，在一个铁锅灶下烧起火来，水是湖水，刚刚有点温度的时候，他从屋里端出一个葫芦瓢，瓢里盛着几只鸭蛋。他把鸭蛋拿出来，一一剥去泥壳，一手抓着仨，在湖水里来回涮涮，放入锅中，盖上木头锅盖，不是盖严，是虚掩。“让你们尝尝我腌的蛋。”不一会，热气从锅里蒸腾而起，在清晨的湿地里氤氲出一片雾气，升到与草屋齐高，不再升高，是横成一绺，与未散尽的晨雾纠缠而去。“吃鸭蛋！”老者手持一把竹编的笊篱，一抄，白花花的鸭蛋就被捞了出来，一人递给一个。

我接过滚烫的鸭蛋，上面还残留着未能洗净的泥痕，两只手倒几倒，就能剥开吃了。我们杵在水边，就着湖风剥食。你不能不敬佩汪曾祺，这鸭蛋的确完美，蛋清膏白，蛋黄金赤，从蛋黄挣脱蛋清包裹露出真容那一瞬，橙红的油脂便开始洇出，开始四溢，开始流淌，赶紧用嘴嘬、吮、吸，口腔、鼻腔、脑腔（如果有的话）都是河蚌的味道、鱼虾的味道、莲藕的味道、螃蟹的味道、莼菜的味道、菱角的味道等等，当然还有汪曾祺念念不忘的茨菇的味道……“红油顺着指缝往下滴，像落了一地的胭脂。”这是沈从文在《边城》里写翠翠吃咸鸭蛋的句子，也是说的我、说的我们啊！

我望着不远处叽叽喳喳的麻鸭群，看到老者眼神里掩饰不住的得意，忽然懂得，这枚金黄油润的鸭蛋早已超越食物本身，是汪曾祺笔下流淌的乡愁，更是高邮人精神世界的守护呢！

（图源网络，侵删）

《仓仓》即将面世，敬请期待！

本文为刘培国先生原创文字

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刘培国

淄博世纪英才外语学校执行董事

中国作家协会会员

中国散文学会会员