晚起。不单是因为两天的辛劳大家有点疲倦,还有今天的景点不多,时间足够。<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
窗外,下起了雨,一阵紧似一阵,飘飘洒洒打在玻璃窗上,山村在视野里一片朦胧。心裡有點壓抑,昨晚的思绪尚在,不知怎的,心底涌起一阵酸楚……此情,应对了曾经的自叹:“举目望苍穹,倚栏听雨声,天涯茫茫路,谁是同行人?”
世人有过很多诸如“只要你过得比我好”之类的话,总是扬言“两情若是常有时,又岂在朝朝暮暮”,我感叹世人之伟大,但毕竟不知世人的真实胸怀到底有多宽广,當深愛的人你又不能去愛的時候,是不是像阿Q般自我安慰呢?我没有世人之崇高,凡夫俗子一个,所爱的不能去爱,感到悲伤,感到凄凉,感到无奈。
导游催促早餐的声音把我拉了回来,是的,今天还有一天的行程啊。
早餐后,我们游览黄龙洞。
黄龙洞是武陵源风景名胜区的王牌景点之一,她以规模大、内容全、景色美而被誉为溶洞景观的“全能冠军”。
黄龙洞又名黄龙泉,传说清代乾隆年间发生百日大旱,著名法师何俊儒率徒儿进洞求雨,全部遇难丧生,何老司临死前留下一句话:“干死当门田,莫打黄龙泉”。1983年初,当地村民毛金初组织九个民兵,历经千难万险,终于探明了这世界溶洞奇观的真相。1984年2月破土开发,同年6月成立黄龙洞所,年底正式开放。
進入洞中,寒風襲來,與外界相比,真是別有洞天。首先來到“双门迎宾”,左边的取名“幸福门”,右边的取名“长寿门”,您是更看重爱情如意婚姻美满事业有成,选择走“幸福门”呢?还是祈盼益寿延年长命百岁,选择走“长寿门”呢?当然,谁都希望既拥有幸福,又能够长寿,那么,记住:现在选择一道门进去,等游览完毕返回的时候,就从另一道门出来,不就鱼和熊掌兼得了吗?
走過雙門,導遊介紹說,前面有兩條道,一條是旱路,一條是水路,我們先從旱路步行進去,從水路坐船回來。沿著旱路進,前面不遠是一架的人工修葺的巨大樓梯,580多級臺階盤旋上升,樓梯兩側,鐘乳林立,在燈光的照耀下,色彩斑斕,光怪陸離。
繼續前行,來到一個大廳,大廳很寬敞,面积超過5000平米。頂部懸掛著三股瀑水,落差進<?xml:namespace prefix="st1" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags">
走過大廳,穿行于大小溶洞之間,道路時寬時窄,時上時下,洞中有洞,天外有天,山重水复,峰回路转,由天生灰质溶液凝聚而成的洞穴景观琳琅满目,美不胜收,无所不奇,无所不有。
诗人郭沫若为表达对美好生活的向往,曾写下了《天上的街市》一诗:
想像那缥渺的空中,
定然有美丽的街市;
街市上陈列的物品,
是世上没有的珍奇
......
可以说,诗中的意境在这里得到了最形象的展示。
天柱街全长
這裡還有一處絕景,一座鐘乳拔地而起,直指蒼穹,另一柱從天而降,俯瞰大地,兩座石柱柱頂相對,近在咫尺,可望而不可及。這裡取名為 “恨难逢”,“喜相逢”,大自然如此充满人性化的安排,怎不令人叫绝。据考证,这里的石钟乳27万年才长
大約一個小時后,我们上船游响水河返回。梦幻般的情调,神话的氛围,哗哗的水声,如闻仙乐缥缈。栖龙岛、龙花礁、龙王金盔、藏宝阁、石花柱、插香台......我们好像来到了安徒生童话中的海底王宫!难怪联合国教科文组织的那两位官员荡舟响水河时说,黄龙洞是他们所看到的世界上最美的溶洞,洞中还有这么长的阴河,真是不可思议。
可惜的是,我們都沒帶相架,洞中光線暗淡,曝光時間長,拍了幾張幾乎全部失敗,成為我們此行的最大遺憾。
出得洞來,已是陽光燦爛,心情頓然開朗起來。
吃過午飯,我們遊覽最後的景區—天子山。
天子山,历来有“峰林之王”的美称,因史上有土家族领袖向王(名大坤)自称天子而得名。 天子山云雾为中外旅游者所赞叹。雨过初晴的天子山云雾十分壮观,奔涌的云雾形成瀑、涛、浪、絮多种形态, 连绵浩瀚,波澜壮阔。
“谁人识得天子面,归来不看天下山。”天子山东、西、南三面,石峰林立,沟壑纵横。雄壮的石林或如刀枪 剑戟攒刺青天,或如千军万马奔踏而来,或如蓬莱仙境缥缈隐约。
天子山境内最高点昆仑峰海拔
神堂湾:是一个凹形深谷,四面是刀切般的绝壁,终日雾雨霏霏。向下层峦叠嶂,形成五级神堂,谷底深不可测,被称作“神秘的天国”。传说这里是向王天子归天的地方,逢阴雨天气,谷中有如战场厮杀般的神秘声响。
点将台:坐落在白雾缭绕的深谷里,怪石嶙峋仿佛数十人形,“皇帝”高居正中,前方“传令官”正在宣读圣旨,“左丞右相”弓身而立,“将士们”屏息静听。传说向王天子曾在此阅兵点将。
贺龙公园:坐落在
御笔峰:位于天子山天子阁西侧的山谷中。数十座错落有致的秀峰突起,遥冲蓝天,靠右的石峰像倒插的御笔, 靠左的石峰似搁笔的“江山”。景色变化万千,是天子山最著名的景点之一。
仙女散花:座落于御笔峰斜对面。石峰俏立云端,态极妖娆,岩顶灌木滴翠,山脚山腰野花如锦,每到春暮,天风吹,流云飘,恍如仙女将鲜花撒向人间。
天子山美景,春、夏、秋、冬西季不同,晨、昏、午、夜四时各异。霞光中的天子山,似一幅金璧辉煌、色彩亮丽的油画;月光下,错落有致的迷朦山峰,构成一幅水墨山水。春天山花灿烂,依红偎翠;冬日冰雪皑皑,银装素裹。乍晴乍雨或晨错交接之时,天子山云烟缭绕,或铺天盖地,或袅袅婷婷,静如薄纱笼罩,动则运天雪涌。
游畢天子山,結束了三天的行程。返途中,導遊向我們介紹了湘西的“三奇”:哭嫁(前面已經介紹)、趕尸和蠱術。
趕尸:趕尸是湘西民間的一種行業。记得很小的時候聽上上輩的老人說過,那时觉得很是恐怖,後來在一些電影裡面見過,觉得纯属虚构。导游却说,赶尸是千真万确的事。湘西很早前就有了這種職業,早些年代,你若在湘西神秘的山村小客店投宿,便极有可能看到死尸走路,当天亮之前,小客店前摇摇晃晃地走来一行尸体,尸体都披着宽大的黑色尸布。这些披着黑色尸布的尸体前,有一个手执铜锣的活人,这个活人,当地人叫做 “赶尸匠”。其实,说是“赶尸匠”不如说是“领尸匠”,因为他是一面敲打着手中的小阴锣,一面领着这群尸体往前走的。他不打灯笼,手中摇着一个摄魂铃,让夜行人避开,通知有狗的人家把狗关起来。尸体若两个以上,赶尸匠就用草绳将尸体一个一个串起来,每隔七、八尺远一个,黑夜行走时,尸体头上戴上一个高筒毯帽,额上压着几张书着符的黄纸垂在脸上。路上有“死尸客店”,这种神秘莫测的“死尸客店”,只住死尸和赶尸匠,一般人是不住的。它的大门一年到头都开着。因为两扇大门板后面,是尸体停歇之处。赶尸匠赶着尸体,天亮前就达到“死尸店”,夜晚悄然离去。尸体都在门板后面整齐地倚墙而立。遇上大雨天不好走,就在店里停上几天几夜。死尸怎么会被活人赶着走,很多科学家在进行研究。各说不一。说不定有一天,会使这一常人难以理解的奇特行业和现象,得到应有的科学解释。
蠱術:湘西的“蛊术”和泰国的“降头术”被称为东南亚两大邪术。湘西的蛊术和赶尸一样,到现在也没人能指出它的真实情况来。和赶尸不同的是,放蛊几乎湘西地区都有流传,而赶尸主要流传于湘西沅陵、泸溪、辰奚、叙浦四县。蛊在湘西地区俗称“草鬼”,相传它寄只附于女子身上,危害他人。那些所谓有蛊的妇女,被称为“草鬼婆”。所谓的放蛊方式和蛊到底是什么样子,除了代代相传的说法,谁也没有见过,但却根深地固的留在人心。苗族几乎全民族笃信蛊,只是各地轻重不同而已。在苗族的观念世界,蛊有蛇蛊、蛙蛊、蚂蚁蛊、毛虫蛊、麻雀蛊、乌龟蛊等类。蛊在有蛊的人身上繁衍多了,找不到吃的,就要向有蛊者本人(蛊主)进攻,索取食物,蛊主难受,就将蛊放出去危害他人。苗族多处偏僻地区,旧时医学落后,许多疾病得不到有效治疗。故每遇就诊无效,动辄归咎于蛊。 随着苗族地区科学文化知识的普及,医疗水平的提高,蛊术迷信现在在苗族地区的影响越来越小。
旅行車一路疾馳,導遊的講述已近尾聲,西邊天際,一抹夕陽正向青山背後隱去,湘西的山水在視野中漸漸變得暗淡。而心頭那山,那水,那神奇的傳說卻清晰如斯,揮之不去。也許有機會的話,我還會再來。
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