DIOR用时装回忆风尚史，风格凝结在布鲁克林的暮色中

奔赴一场时装秀的过程，是充满好奇与期待的。除了一份邀请函，你无从得知任何大秀信息。

你能做的，只是朝着那个约定的地点准时前往，将自己的好奇心全权交由品牌和设计师负责，等待大幕拉开那一刻，等待他们用时装的语言告诉你何谓“不负期待”。

DIOR举办的 2024 秋季女装成衣系列大秀，便是一场“不负期待”的大秀。

时装品牌向来偏爱借由大秀带领观众们去感受不同的地域风貌或艺术人文，DIOR也不例外，大量的艺术家和作品都曾为其设计增光添彩。

深圳海上世界文化艺术中心，艺术家 Joana Vasconcelos 为 2023 秋冬成衣系列大秀创作了重达 1 吨的巨型艺术装置。

而这次，DIOR带领众人来到纽约的布鲁克林博物馆，意图讲述一段发生在这里的故事。

在我印象中，纽约是摩登的，也是热情的，它拥抱每一位来此的人，也因这群人的到来而更加多姿多彩。

DIOR甚至细心地为这次的行程打造了诸多细节，从而体现出 DIOR 视野里的纽约是什么样的。

不仅邀请函、环保帆布袋上皆有邀请艺术家创作的大秀主题插画，

连我入住的酒店房卡也是 DIOR 定制。

而大秀所在的布鲁克林博物馆，更在秀前秀后都延时开放，让我们有充足的时间浏览。

大秀前，设计师 Maria Grazia Chiuri 便早早来此打卡，过去八年间，每次到纽约，这里都是她的第一站。

这一印象让我不仅对大秀抱有期待，更促使我关注每位受邀出席的明星嘉宾。

他们多样的时尚表达，足以让这段还未展开讲述的“DIOR纽约故事”拥有一段精彩的序言，而这些来自世界各地的 DIOR 主人公们，也天然构成了对自由多元的纽约文化的诠释。

作为品牌爱将，同时也是红毯常胜将军的Anya Taylor Joy，近来几乎是每场不落地出席品牌大秀，这场纽约大秀，自然也是不会错过的。

本次她依然稳定发挥，身穿 DIOR 黑裙，配搭头带、长手套，妆发也选择了烟熏妆和高马尾，整个造型演绎起她最为擅长的复古风，尽显别致和优雅。

同为实力女演员，裴淳华的造型却有着截然不同的氛围。

当天她虽同样以黑色为主进行穿搭，但显然，她更偏好塑造出气场强大的时髦女王形象，就连这副墨镜下的眼妆，也是气势十足。

超模 Karlie Kloss 则一如既往的展现自己干练优雅的一面，一件经典的千鸟格大衣，恰如其分地诠释了本季的摩登质感。

当然，DIOR女郎的形象从不仅限于“优雅的大女人”，人气女团 NewJeans 成员 Haerin 当天就将 DIOR 设计穿出了自己的态度。

这条裙装来自于 DIOR 2024 春夏系列，搭配尖头高跟鞋和精致的珠宝，整个人精致又青春，优秀的头身比完全撑起了造型，无惧外媒镜头。

自然也更不怕我的镜头了：

而作为本次大秀的唯一内娱代表，迪奥中国品牌挚友余景天的造型也很让我惊喜。

不仅真空上身 DIOR 2024 秋季男装系列，还特别搭配了 DIOR 时隔 20 年再次涉足男士腕表领域而发布的 Chiffre Rouge 男士系列腕表作品，可谓是潇洒清爽又用心的一套造型。

一眼望去，明星嘉宾们的演绎是如此不同，但也正因此，让我们得以大致勾勒出本季主题——

这场大秀势必是一次关于自由穿着、文化交融的对话。

而每一套 look 都将是对话中的文字，一字一句描述立体生动的多元 DIOR 女郎形象。

从巴黎到纽约，对于这间高级时装屋的掌舵者 Maria Grazia Chiuri 而言，不变的是对女性的激昂描绘，这也是她自 2016 年入主 DIOR 而言的“自我使命”。

我们跟随她的步伐，来到了布鲁克林博物馆（The Brooklyn Museum），这里对于她而言是一个异国圣所，也是女性艺术家们的集会处。

不仅是主流博物馆中第一家专注女性主义艺术作品画廊的所在地，支持保护女性艺术家的创作遗产，也是布鲁克林博物馆的传统。

在这里所展出的来自 Judy Chicago 那被誉为女性主义艺术作品开山之作的《晚宴》（The Dinner Party），更是 Maria Grazia Chiuri 口中她知识构架的重要组成部分 （An important part of my education）。

这个自 1973 年开始制作，由 400 多位女性志愿者共同创作完成，耗费了近六年时间的巨型装置艺术，以三张餐桌组成三角形，上面摆着代表 39 个席位，代表不同贵宾的瓷盘和装饰垫。

名单中包括了英国文学家Virginia Woolf、画家 Georgia O’Keeffe 这些对西方文化艺术做出影响巨大的女性，犹如伟大女性创作者们打破时间、空间，相连共存的应许之地。

在这场秀一开始时，Maria Grazia Chiuri就带来一次女性间的艺术创意联结。

以手为造型的各种颜色霓虹灯装置，一只只亮起，遍布整个秀场空间。让人不由自主想起了从布鲁克林到曼哈顿，纽约街头那些绚烂且充满时代感的灯牌。

这其实是来自意大利概念艺术家 Claire Fontaine 的作品。

这位常用霓虹灯装置、录像、雕塑、绘画和文字相结合的形式，去向社会和艺术不竭发问，并表达女性主张的艺术家，其实早在 DIOR 2020 秋冬女装系列大秀里，就同样以霓虹灯作为秀场标语，同 Maria Grazia Chiuri 有过一场充满激进意味的合作。

这次秀场的这些手形装置作品，其实是沿用了她 2024 年的作品《Double Double》。Claire Fontaine 形容这件作品主题是“解剖学被用来歧视女性的方式”。（The way in which anatomy has been used to discriminate against women.）

这或许听起来有些拗口，但当你了解了作品的灵感缪斯，另一位十分重要的布鲁克林艺术家 Suzanne Santoro 时，便会了解到其中用意。

在 Suzanne Santoro 的作品里，就经常通过雕塑和素描的形式，去呈现服饰、身体以及性特征，在古典艺术和先锋流派间去歌颂女性主义。

在 Claire Fontaine 这件作品中，手指相连的形状也充满指代性。她希望以人体结构的重新定义并改变以往对女性身体线条直白描述，以“手”为媒介，并在集体合作中，发生更多创作和对话。

“或许，艺术就是这样诞生的，并非孤立的或个人行为，我们需要同心协力。”

——Suzanne Santoro & Claire Fontaine

在这以女性联结为起点的大秀里，Maria Grazia Chiuri的表达是多维度的。

随着大秀的开始到结束，大名鼎鼎的艺术家小野洋子的歌声，也贯穿始终。

关于她的传奇人生，那具有时代意义的女性艺术表达，早已无需赘述。

秀场上所选的几首歌曲，更以一种颇有深意的方式，向我们浓缩并描绘了这位传奇女性的多元身份。

大秀开始便播放了两个版本的歌曲《Walking on Thin Ice》。在她和丈夫 John Lennon 共同完成这首歌的几个小时后，从录音棚回家的路上，John Lennon不幸遭害，这首歌也成为了他们两合作的最后一首歌曲。

虽然包含着悲痛记忆，当小野洋子最终还是独自发行了这首歌，以纪念彼此的时光。并在过去的几十年里，通过与Pet Shop Boys、Felix da Housecat等音乐人的合作，让这首歌持续存在大众视野。

本季秀场上播放的另一个管弦乐的版本，则来自她 2016 年的混音专辑 《Yes, I’m A Witch Too》。这里不得不说说到她与 John Lennon 这位音乐天才的爱情，其实一直以来都是饱受媒体和大众争议的。

甚至很多歌迷都将披头士乐队的分道扬镳，甚至是 John Lennon 的死，归罪在小野洋子身上。这也能够解释，为什么她经常以“Witch”（女巫）所自居。从中世纪到今日，女巫一词一直暗藏着人们对于女性的恶意诋毁，尤其是那些本身存在，挑战和打破了规则、有着极强自我意识，特立独行的女子。

这首歌同另一首充满女性宣言意味的作品：《Approximately Infinite Universe》，以及她与儿子 Sean Ono Lennon 合作的《Dogtown》一起出现在秀场上。某种程度上也构成了她做为妻子、成为母亲、身为女人的完整形象。Maria Grazia Chiuri也是借由她鲜活的创作，去烘托这场秀中掷地有声的女性力量。

秀场到配乐，再到支撑这个高级时装系列最重要一点，就是其“设计”本身，仍是将灵感聚焦在不凡的女性。

这场 DIOR 在纽约发布的品牌 2024 年早秋系列，最直接的灵感缪斯和创作灵感，便是好莱坞传奇女星Marlene Dietrich。

前段时间品牌所发布的 2024 秋冬女装系列广告里，已经满是对 Marlene Dietrich 形象的清晰捕捉了。

她本人更是 DIOR 去联结巴黎和纽约两地文化的桥梁。

当 Christian Dior 先生以“New Look”亮相并震撼时尚界，并通过这在当时欧洲高级定制圈，看来相当激进的全新轮廓，开启属于品牌的时代后。他更将下一个目标放在了纽约，以建立工作室的形式，去发布更符合美国生活方式，更日常实穿版本的服饰。

这段时间他也经常往返于巴黎与纽约，希望去开启时装屋与两座时尚之都间的对话。

而对时装，尤其是欧洲时装兴趣颇丰的Marlene Dietrich，也被 Christian Dior 先生的才华所吸引。不仅是成为蒙田大道 30 号的常客，并且二人还在频繁去到对方城市的往来间，成为了惺惺相惜的挚友。

当 Marlene Dietrich 到访巴黎，或是去看 DIOR 的时装秀时，她就经常会在 Christian Dior 先生位于 Milly-la-Forêt 附近的乡间别墅度周末。

Marlene Dietrich爱 DIOR 到什么程度呢？

在 1950 年出演传奇导演希区柯克电影《欲海惊魂》（Stage Fright）时，她坚持要 Christian Dior 设计自己在电影中的服装。

甚至威胁到片方——“No Dior! No Dietrich!”，最后更要求将这一条件加入自己合同里，这是何等的“粉头”行为啊！

除了作为电影史上最伟大女演员之一，Marlene Dietrich也是一位强大的女性。在她近七十年的演艺生涯中，持续自我革新。当她电影事业遭遇滑铁卢时，她以演而优则唱的方式，凭借《碧血烟花》中酒吧歌女一角，卷土重来。并成功转型歌手，在音乐界也取得巨大成功。

她还在二战期间投身人道主义事业，为避难和流亡者提供住所和经济支持，更在前线巡演鼓舞士气。这样的做法却让她在她的祖国德国，背上了“叛国”的罪名。直到 2001 年她一百岁诞辰之际，柏林市正式对曾敌视她的错误过往提出道歉。

她也是两次世界大战中妇女运动的偶像，经常穿着西装，去表达自己对男女平等的追求。这在女性穿着裙子长短都会被约束的当时，这其实是饱受争议的。

就像 Maria Grazia Chiuri 在后台采访中所说的那样——“她非常迷人，是第一批通过着装去定义自己力量的演员之一。”

大秀中，无论是将模特们头发做成 Marlene Dietrich 标志性卷发造型，让她们穿着平整的白衬衫和宽松褶皱长裤登场，打造出这位女演员最 Iconic 时尚形象。

或是以天鹅绒晚礼服，黑色丝绸条剪成的裙装——

以及透视黑色流苏搭配手套，去描绘她与 1930 年那风华绝代的好莱坞光景。

一条领带，或是一件无袖背心，夹克也能够去同阔腿裤、过膝铅笔裙自由组合。

这些大气经典的单品互为搭配，相辅相成。没有既定规则与风格取向，意在延续 Marlene Dietrich 所坚持时尚主张。女性当然应该拥有选择和穿着自己喜欢的任何服饰的权利和自由。

从英式男装面料提取的粗花呢材质、华丽的锤花缎、拷花天鹅绒及绉纱等面料，均以现代精神展现了崭新的面貌。

迪奥先生曾在《时尚小词典》（PETIT DICTIONNAIRE DE LA MODE）中写道：“近年来，粗花呢的用途甚至拓展到了正装。我认为它们格外优雅，是田园风格穿搭的‘必备’选择。过去，市面上只有重磅粗花呢面料，而现在它们则有各种克重、质量和颜色可供选择。”

而 Marlene Dietrich 在 20 世纪所留下的那些经久不衰的硬朗西装造型也出现在了秀场之上，仿佛带我们回到那个女性风尚光芒四射的年代。

Marlene Dietrich始终坚持主张女性有权选择自己喜爱的服饰，那些曾经引起争议的服装成为现代女性独立、率性、勇敢的象征，领带、无袖背心、硬朗的夹克、阔腿裤又或者是过膝铅笔裙，流露出刚柔并济的优雅。

Marlene Dietrich曾经的造型

与此同时，秀场也出现了闪亮飘逸的华美连衣裙，饰有藤格纹图案的绗缝尼龙面料在宽松的大衣下时隐时现；

装饰性珠片在灯光下闪耀着光芒、蕾丝衣领采用了结构嵌花工艺，极致浪漫，令人浮想联翩。

若隐若现的薄纱如有流星倾泻而下，随着模特的步伐摇曳生姿，而雍容华贵的绒面材料则为这暗夜注入神秘感。

而精巧的幸运星、铃兰、四叶草与蜜蜂刺绣，如胸针般点缀于服装之上，呼应迪奥先生所钟爱的经典元素。

那些带有强烈纽约风格的元素也展露魅力，Maria Grazia Chiuri曾如此谈及纽约对自己的影响。

“纽约对我的个人风格有很大影响。我喜欢运动服，也喜欢牛仔布。 我不会考虑特定时刻的系列。 我更多地考虑衣橱，你可以以不同的方式搭配每件单品，也考虑什么是可适应的。”

于是，我们看到一套星条旗运动衫与标志性的运动裤搭配，在秀场中成为点睛之笔。还有印有纽约地标的卫衣和连衣裙，都以不同姿态出现在秀场中。

Maria Grazia Chiuri如此解释：“我喜欢这些想法，你可以用不同的技巧重新塑造迪奥的形状，这展现出丰富而多元的态度。”

值得一提的是，我们还在纽约之夜再次目睹由迪奥先生开创的 New Look 风采，那一套套曾经拨开战争阴霾，让女性重获幸福感的优雅礼服也成为秋季系列的重要灵感来源。

致敬声名远扬的经典收腰剪裁，线条简约优美的蜂腰外套（Bar Suit）被注入西服套装的剪裁里，致敬 1967 年“迪奥小姐”精品店的开业以及由马克·波恩（Marc Bohan）设计的巴黎成衣系列的套装留下倩影。

我们还看见了 Maria 以 John Galliano 在 1999 年在迪奥任期内所打造的标志性马鞍包的新版本，这将成为一件面向未来的精美包袋收藏。

镶着亮片的手套、点缀于耳畔的珠宝，以及那些被赋予了雕花、缎面光泽、又或是度假般的草编元素的鞋履，让女性在优雅与舒适之间得到平衡。

Maria所做的一切无不遵循着由迪奥先生所留下的品牌遗产，那些制作衣服的形式、设计的图稿乃至对细节一丝不苟的精神从过去延续到现在，从高级订制系列到能够应用于日常的服装，New Look不仅出现在战火纷飞的时代，也出现在当下的每个瞬间。

还记得美国版《Harper's BAZAAR》杂志的主编 Carmel Snow 曾在看完 1947 年那场秀后惊呼道：“亲爱的Christian，你的系列给世界带来了新风貌！”

幸运的是，我们在今天依然能透过 Maria 的视角看到那些变与不变的突破与坚持，正如《The New Look》电视剧中的经典台词——“创作无法替我们挡子弹，但创作是我们前进的动力。”

巴黎、纽约、Christian Dior、Marlene Dietrich……DIOR用这场大秀讲述了一段生动有趣的品牌故事。

故事里，不仅有 Dior 先生两点一线的“时尚通勤之路”，也有 Marlene Dietrich 与品牌多年不变的惺惺相惜，更有 Maria Grazia Chiuri 来自当下回首过往的感悟。

如今，“时尚”已不只关于服饰本身，它还涵盖艺术、人文等方方面面，成为了一片庞大而辽阔的疆域。

但不变的是，当“时尚”关联上“你我他”里的个体，它又能重新具像化。

DIOR的魅力便在于此，它可以讲述服饰与人文联袂的故事，更能真正成为人们衣橱里的单品。

迪奥所致敬的、歌颂的从来不是传统的大家闺秀形象，而是一位位如同Catherine Dior、又或者是Marlene Dietrich、乃至包括 Maria Grazia Chiuri 在内的拥有丰富、完整、坚定的精神世界的勇敢女性。

在设计语言如此多元融合的这一季中，DIOR再次带给了女性们更多的选择，相信在不久之后，又将会有许多女性穿上这一季单品，去更自由地表达自我。