韩国网友：我们的菜系比中国多，日网友嘲讽：你不知道满汉全席？

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文|正经的烧杯

编辑|正经的烧杯

«——【·前言·】——»

中国的各种菜系以及菜名在几千年的时间里被我们的祖宗玩出了花来，让我们在听到菜名流口水的同时，也不禁感叹他们取名的才华。但是对于我国菜系历史悠久、种类多样的事实，除了韩国人之外大部分人都认同。

在国外的社交媒体上，韩国人自认为韩国菜系是最多的，至少比中国的多，这就引起了各国网友的嬉笑，东边岛上的邻居问了一句“知道满汉全席吗？”直接让韩国网友不知如何接话。

«——【·韩国人的“经典菜系”·】——»

提起韩国的菜系，就不得不说起他们的地域文化了。但是对韩国这样一个半岛国家说“地域文化”——一个面积仅约等于中国的一个省的国家，总觉得有些奇怪，甚至会对产生一些疑惑，韩国真的有不同的地域文化吗？

众所周知，一个国家地域面积的大小决定了生活在这片国土上的人民会在哪里定居、生活。而他们的生活习惯也会因为南北或者东西的差异产生不同，就像我国西北地区人民的生活习惯和东南地区可能完全不同。

人民因为气候与地形不同，会自然而然地发展出不同的生活习俗，从穿衣、定居到日常饮食，他们会在自然中和谐地生长出属于他们自己的印记，而国家也会因为不同印记的接触产生多元的色彩。

在这些不同地区的人民在饮食中丰富自己的生活趣味，然后经由时间长河的上游慢慢地让下游的后来人继承，也就成为现代人的饮食和饮食习惯。所以，韩国人的饮食和饮食习惯以及菜系是否真的多呢？

韩国的历史得从中国所记载的过去的韩国王氏中探微，因为韩国人在现代化的进程中放弃了汉字，他们觉得作为一个“独立”的国家，一定要有自己的专属印记，所以他们将之前的首都名字变为了如今的首尔，而用汉字书写的文言史书，在历史中就被遗失了。

作为真正意义上的东亚顶流，中国的文化在历史上近乎影响了所有与中原王朝有过接触的国家，其中就有日本与韩国。

所以在现代日本的许多城市能够看到盛唐风格的建筑，在日本人的日常礼仪与饮食文化中也能见到身边邻居的影子，他们深受儒家文化的影响，虽然在历史的进程中也有过野心，但最终的失败让他不得不重新学习。

韩国相比日本距离中国更近，受到历史上中原王朝的影响更深，这么说吧，历史上朝鲜半岛上的王朝是受到中原王朝敕封的，他们的王需要得到大哥的承认，这样才名正言顺，就算是篡位的，也要考虑中原王朝的意见。

这种现象在过去当然好，有个老大哥保护你安稳地发育成长，不受外敌侵扰，还对你的国土没什么想法，你只需要认我做大哥就行，这样谁不喜欢呢。但是现代国家是建立在国家主权上的，一个国家对另一个国家的影响力过强，当然不是一件好事。

所以在减少中国文化影响的道路上，韩国走得比日本远。他们当然也深受儒家文化的影响，只是这样的影响在他们已经是属于“自己”的东西，我们学过来了的东西怎么就不是我们的了，同理，像之前纪念的名人、庆祝的节日之类，怎么就不是了呢？

那么韩国饮食呢？这还真没有学到中国各种菜系的精髓，对于只有一个省大小的国家而言，他们中最经典的菜不像中国，在中国如果要说起最经典的菜，各个菜系甚至每个有代表菜的地方都要说上一嘴，这样排名下去，估计韩国的所有菜都多。

当然，韩国最经典的菜我不说大家也都清楚，这是在每一个韩剧甚至韩国新闻上都会出现的东西，那就是泡菜。韩国人对于泡菜的喜爱不亚于川湘地区对于辣味的喜爱，在他们心中，这就是“天上龙肉，地上驴肉”般的存在。

但是，就是这“韩国第一菜”也是起源于中国，它是中国过去沈菜——也就是腌菜的一类，其中的“沈”意思是将蔬菜浸入汤中，是一个通“沉”的字。

韩国人腌制泡菜的历史就是中国腌菜的历史，差不多发展了3000年，但是不同于中国地大物博，老祖宗们不需要考虑将一个泡菜做出花来，那只是中国节俭、不浪费蔬菜的一种制菜方式、更好的存储以及一种不同的风味罢了。

对于韩国人则不同，他们的泡菜有几百种，对于他们来说只有可以腌制的和还没腌制的，没有不能腌制的。因而在历史的发展中，泡菜变成了韩国的“国粹”，市场化的今天，他们甚至将泡菜发展成为一门生意，出口赚钱。

也许韩国人之所以觉得菜系比中国的菜系多，便是从他们泡菜的品种方面来比较的吧！他们泡菜的菜系种类之多，可能真的比中国多，因为中国各个地方的菜要想发展成为一种菜系，不仅要经过漫长的发展，更要经过无数百姓的检验，这方面当然是有难度的。

«——【·中国人的经典菜系·】——»

用武侠小说里的高手作比，提起中国的经典菜系，许多人都会想到中国饮食江湖里的八位高手，招法古拙朴实的鲁、皖大哥、貌美清丽的苏、浙美人；风流典雅的粤、闽公子；才艺满身的川、湘名士。

如果要将这八位高手介绍清楚，恐怕又是一本长篇巨著的体量，所以不妨以鲁菜为一个简单的例子，来看看在漫长的时间中，“鲁”大哥是怎样修炼成为中国菜系里一大高手的。

鲁菜起源时间在很久很久之前，在半岛上、韩国人的祖宗还是野人的时候，中原王朝的厨师就在厨房里思考如何打下武学基础，那还是在夏代、到春秋战国之间，在几百年的时间里，鲁菜就有了雏形。

一个名叫易牙的厨师以“善和五味”名满宫廷，他为鲁菜的修炼之路提供了方向；南北朝时，贾思勰在“一本农书”中总结了鲁菜修炼中的武学招式；到了唐朝，穆宗时期的宰相段文昌自己编撰了鲁菜的武学精要五十卷。

到了宋朝，鲁菜在江湖上的名声大噪，有着“北食”之称的它成立门派，到明清时期就已经是皇家的供奉人物——成为宫廷御膳中的珍品。到了现代，鲁菜包括鲁菜的各种做法早已向全国各地传播而去，成了诸多饮食中一种无形的存在。

鲁菜的讲究也与其他菜系不同，鲁菜飘葱香，各个鲁菜大师善于以葱香来调制升华菜的味道，用它来爆锅提味。

并且因为鲁菜起源于山东，海产品丰富，所以鲁菜师傅烹制海鲜的手法也是极为独到的，以胶东沿海地区生长的比目鱼的烹饪为例，各个厨师运用刀工处理和不同的技法就能制作成为数十道不同的美味佳肴，色、香、味、形各不一样，各种变化就在一鱼中可见。

鲁菜师傅们还精于制汤，当然，汤也有“清汤”和“奶汤”的区别，清汤是味精产生之前的提味作料，通过用肥鸡、肥鸭配上各种作料经过各种烹饪手法，使汤清澈见底，味道鲜美。奶汤则是乳白色，两者制作的数十菜均是宴席上的珍馐美味。

而且鲁菜因为其发展历史悠久，也传承下来了许多烹饪技巧，像我们熟悉的“爆、炒、烧、塌”等更是技法中最具特色。

比如爆炒这种两种技法厨师常常一起使用，他们将需要炒制的菜放入滚烫的油锅中，然后加上各种佐料，然后不一会儿就起锅，这样保证了菜品的脆嫩口感，并且在一定程度上保证了菜品的营养素。

而烧菜代表比较经典的就是“九转大肠”。这道菜在光绪年间闻名于市，师傅将洗净的大肠放入开水中煮熟，然后放入油锅炸，再加入调味和香料烹制，菜品色泽红润，软嫩鲜醇，五味俱全，肥而不腻，十分好吃。

“塌”则是山东独有一种烹调方法，厨师在制作时先将其主料用调料腌制入味或夹入入馅心，然后在沾粉或者挂糊，接下来才放入锅中塌煎至两面金黄，最后在放入调料或者清汤，以慢火收尽汤汁，让味道进入主料，增加鲜味，广为流传的便是锅塌豆腐、锅塌菠菜等等。

这还只是鲁菜的发展过程以及代表技法，在鲁菜菜系之中还因为历史的演变和经济、文化、交通事业的发展渐渐形成了胶东派、齐鲁派以及比较“阳春白雪”的孔府菜。

齐鲁菜也有代表的菜系，那就是济南菜，它流行于山东北部、天津以及河北。胶东菜泽以烟台福山菜为代表，流行于胶东、辽东等地。孔府菜则以曲阜菜为代表，流行于山东西南部和河南地区，它的风味与江苏菜系的徐州风味相近。

孔府菜的特点也正如《论语·乡党》所言“食不厌精，脍不厌细”，因为其严格复杂的成语以及精益求精的制作成为鲁菜中的佼佼者，现如今也从孔府走向了市场。

这样仅仅只是鲁菜中的几大代表，鲁菜在漫长的时间里已经不仅仅是一种菜系了，更是其他许多菜系共同汲取营养的一大源泉，它有阳春白雪，也有下里巴人，适合无数生活在这片大地上的人的口味。

«——【·结语·】——»

除了鲁菜，中国广袤的大地上还有着七种能与它相比较的菜系，它们有着各自的特点，有着各自不可替代的地方，更重要的是为生活在不同地方的人们提供一种或者多种不同的味道，让他们认识到世界上的千滋百味。

况且中国的菜系并不仅仅只代表着一种餐桌上的味道，更象征着一种传承，一种从茹毛饮血到文明诸夏的延续与前进，我们在不同的菜系中能够看到不同地区人民的生活习俗，能够看到那些儿女们拼搏奋斗的历史。

至于韩国菜，你能在一个出租车就能走遍全国的地方看到多少呢？除了相同的亲人的味道外，恐怕只剩下活在宇宙第一强国的美梦中的人了。