去甘南，触摸洛克之路的天和九寨沟的水（四）从扎尕那到朗木寺

扎尕那景区是由四面巍峨的石灰岩山体合围而成的小村寨。小村寨有四个自然村，依海拔自高往低分别是代巴村，达日村，业日村和东哇村。进入扎尕那或从迭部县走江迭公路，或从扎古录镇走洛克公路。走江迭路首先到达的是旅客服务中心所在的东哇村，走洛克公路首先到达的是海拔最高的代巴村。简单说，就是一条山脚公路进景区，一条山顶公路进景区。

扎尕那（图片来自网络）

我们自洛克公路而来，酒店定在代巴村。地势高，视线开阔，入住的石城人家民宿，恰好有十分宽阔的观景大窗，躺床上也能实现纳景入怀的梦想。小楼前是自有的观景平台，极目四望，即生“荡胸生层云，一揽众村小”的壮阔感。

有观景大窗的另一重好处便是，躺床上也能观赏扎尕那最负盛名的日出景观。为了不辜负这观景大窗的一番好意，头天晚上特意查询好日出时间，设定闹钟，计划来一次终极享受。

可是人算不如天算，当六点十分的闹钟准时响起的时候，那朵密实的云彩，如金钟罩一般将日出的那个山尖罩了个严实。云彩的边缘，已有光华流动，预示太阳如约在云层之后绽放——只是不给我们看。

我叹口气，蒙头接着睡。

一早不见踪迹的太阳，随人潮一起喧嚣起来，拉开窗帘，围合在扎尕那周边的魁梧的石灰岩山，直击面门。这些于千百万年前因板块挤压而形成的雄壮的地理褶皱，如叉腰而立的门神，守护着宁静安祥的扎尕那。Joseph Rock之所以对此处念念不忘，一定也如同我一般，在拉开窗帘之后，被这样魁巍而坚锐的阳刚之气，虏获芳心，一眼万年。

从代巴村眺望扎尕那

扎尕那在Joseph Rock的心目中被视作亚当夏娃诞生之地。而于我们，是适合围炉品茗，花下发呆，村头闲逛的所在。

然而，这样明媚的好天，这样娴静的野外，让我那颗必须去见识一下所有隐秘的美好的心，又不安分起来。约伴——只有瑶瑶响应了徒步的号召。

我是一个行动派，计划好线路，与瑶瑶背上水出发。从代巴村，迎着最雄壮的山头（也许就是涅甘达娃神山）而去，经达日村，过业日村，到达游客服务中心所在的东哇村。

与代巴村稀疏的游客相比，东哇村显得热闹非凡。十点的太阳越发的尖锐，它加足马力，将光亮调到最大，不愿给世界留一丝阴影。

我和瑶瑶没有被骄阳吓倒，毅然坐上摆渡电瓶车直达一线天，然后，开始正式徒步涅甘达娃线。

一线天（图片来自网络）

徒步路线沿河而上，说是河，实际是一条水量丰沛的山涧小溪，在深邃的峡谷里，开辟出一条自由之路，奔腾于深谷中，身形伶仃，而气势豪横，给原本宁静闲逸的峡谷，制造了万马奔腾般的声响。路口有马队懒散地兜揽生意，那意态只透露出一个消息：爱骑不骑。

道路条件不算优良，是近似于垂直的沙砾路，每行至百米都需要停下来喘气，胜在有浓荫庇护，停下来喘息的片刻，微微汗意便被山涧吹来的凉爽清冽的风尽数带走。

虽骄阳似火，但有这浓荫蔽路，也丝毫不觉炎热，停驻久了，还有些料峭寒意。其实——随着海拔的提升，击倒我们的，并不是炙烤的体感，而是心脏蹦跳的过于狂欢。

你可见到一位捧书而读的人形石山？那就是扎尕那村民中的涅甘达娃的形象

我们出发的太晚，上山的路，几无游人，深山僻谷，总会生些无端的不安定感，所以偶尔追上两个和我们一样攀爬的游人，便立即发出邀约，希望一起往前赶。可是，转过一个小弯，便久等不见他们赶上来，也不知是我们爬的太快，还是他们已经回撤。

寂静山谷只剩下我和瑶瑶两人埋头赶路，心神已经被“往前走”牵制，挪不出精力彼此聊天，我们默默爬山，静静赏景。只有停歇的时候，才有空聊聊闲话。

闲话也不敢多说，太耗心血。

和每一位下山的游客咨询我们的目的地还有多远，说法并不如一，有说到神王庙还有两小时的，也有说我们统共才只走了五分之一，消息都不令人振奋，我和瑶瑶都期待拐了一个弯便是神王庙，再拐一个弯是天瀑，至于石林，开始都没有列入计划——我们打定主意半途折返呢。

在爬了无数道小弯之后，我们拐到了正在修葺的宽阔的行车道上，这条道路最终通往哪里，我们并不清楚。路基仍然是沙砾，但是坡度平缓，行道开始变的轻松——除了惯有的高海拔大喘气。

正在修葺的上山路

当远处的山顶轮廓逐渐变得更肥大时，神王庙已不远。藏民们祈福的五彩经幡若隐若现。山脚下的一线山涧暴（声势暴躁）溪，渐成气候——河床足有两米宽了，溪流奔腾而去，只对河床上的拦路石使出浑身气力摔打而去，不惜粉身碎骨。

神王庙脚下

瑶瑶央告休息，我看时间不多，便叮嘱她原地不动，我往前看一眼神王庙便折返。往前紧赶一阵，碰到从广州来的一家三口，小男生和款款差不多大，正耍着无赖，孩子爸妈正温言相劝。想起款款四岁独自爬上八达岭长城，至于深圳的羊台山，马峦山，更是不在话下。2020年还曾徒步尼龙大峡谷，算是勇猛的徒步小将。

亲妈滤镜太重，不可多言。

孩子爸想随我一起走，可小男孩太过意懒。不一会他们三人便被我甩在了远远的后面。奇异的是：我这样急行，也并没有出现开始爬坡时的大喘气，难道心肺功能已经自我更新到高级版本？不得而知，但这确实是一个好消息，我加快步幅，努力赶路——将瑶瑶一人放在几无行人的半坡间，着实有些提心吊胆。

往前再走半小时，神王庙前的经幡还一如即往的渺小。也没有来人可以咨询，我爬到一片广阔的林间草坪上的一块巨石上，远远地瞥了一眼神王庙，打道回府。

又遇到一家三口，孩子爸见我折返，以为走错了道。小朋友听说走错道了倒是精神一振，央求下山——被孩子爸无情拒绝。

回来与瑶瑶汇合，看时间，已经12点过，以急行军的迅速往山下赶，休息了一阵的瑶瑶也满血复活，仅用不到一小时的时间，便将上山的两个半小时的路程走完。下到了一线天等摆渡车的时间，给老王电话——他们居然在代巴村吃起了午餐。

由此，我们反而有充裕时间体验扎尕那的好：偌大的山谷，被不足二十人的游客承包，空谷鸣涧，有清冽的风从山涧吹来，是脆脆冰的味道——甜爽。与东哇村熙熙攘攘的热闹不同，这山间，唯我独享这分清静与明朗。

真正的旅行，应该自留一段时间放空，享受陌生之地的悠闲时光，不用迎来送往，只需虚度时光。

游客服务中心的铭牌

接到老王下山的通知，等到东哇村候车时，已经两点半。

是时候出发去朗木寺了。

驰出扎尕那景区入口不久，天气便阴沉起来，扎尕那果然是世外桃源一般的存在啊，连天气也给多几分情面。

先是浮光掠影，后渐乌云密布，再后来，直接淅沥的下起了微雨。窗外也移步换景，开始是峡谷，接着是深林，再后来，便是一望无际的若尔盖草原了。

朗木寺的狭小与喧闹出乎我的想象，狭小是因为建筑过于密集，喧闹是因为商业过于发达。可是，朗木寺有白龙江，这个将朗木寺镇一分为二的小河，发源于纳摩大峡谷，从朗木寺穿镇而过，涤荡一切恶浊，让狭窄逼仄的街道，突然的就灵动起来。

可是，朗木寺实在是太不珍惜这份美了。它只在格尔底寺（银顶寺）的大门口突然地现了一会儿身，就被埋入涵洞。这样清澈明净的溪流，成了地下暗河。

我实在是过于喜欢溪流，所以为这个被埋在地下的白龙江难过了很久。

预订的民宿是一家藏在陋巷的回民建筑，外墙显眼的位置有星月的符号。从房间的窗户可以看到银顶寺亮白的寺顶。这个亮和白，是阴沉的傍晚都不能掩盖的那种银光闪闪。

基于宗教传统，我们没有在民宿预订晚餐。去街上觅食——原计划要吃藏餐的，可是队伍太庞大，藏餐馆接待能力太有限，只能吃小郡肝。

是的，我们在朗木寺吃小郡肝——就算吃小郡肝，也要包三桌。

餐后消食，将灰头土脸的朗木寺镇逛个遍，也没有寻到贩卖博拉裙（藏族民族服装）的商铺，这是另一种对朗木寺的不喜。

希望明天有个好天气，光啊——才是最好的调景大师。