漫步圣地亚哥老城区

#我的宝藏作者#圣露西亚山（Santa Lucia）应该算是近代智利的起点，也是智利近代历史最悠久的古迹，没有之一：1541年，西班牙人佩德罗·德·巴尔迪维亚（Pedro de Valpia）率领150名骑兵到达此处，兀见一峰平地突起，千山后水，平原广阔，便在这马波乔河边的山坡下安营扎寨，用草木泥砖搭建起第一批原始住宅。为资防御，又在这山头上修筑起一座七角古堡——伊达尔戈堡，树立起西班牙楔在南美大陆的第一座炮台，这个区域便成为智利最早的城市雏形，也成为佩德罗·德·巴尔迪维亚的龙兴之地，后者因此开拓之功，成为智利殖民史上第一任皇家总督，并亲自将这座城市命名为“新埃斯特雷马的圣地亚哥（Santiago de Chile）”。圣露西亚山以此地位成为诸多寻古问史游客抵达智利后的首选之地。

从我居住的拉斯孔德斯区步行到圣卢西亚山，单程大约需要1个小时，而圣卢西亚山毗邻老城区核心区，历史遗迹富集，总统府、国家历史博物馆、武器广场等著名景点都在周边，需要慢慢走、细细看方能品味。

带好干粮拿好水，套上耳机听着歌，一路走马观花，几首歌的时间，已抵达巴格达诺广场（Plaza Baquedano），谷歌地图显示路程已近大半。

巴格达诺广场为纪念智利军事强人巴格达诺将军而得名，椭圆形，占地颇广，是圣地亚哥重要的交通枢纽，也是老城区与新世界的中转站、西部穷人区和东部富人区的分界点。广场周围陈旧的高楼上树有巨大的广告牌，主要是一些电信运行商的广告，看来垄断行业无论在哪里都吃得开。

经过19年延续至今的动荡，广场早已失去了往日的光鲜亮丽，巴格达诺将军铜像被人推倒掀翻拖走，纪念碑基座画满涂鸦，鲜花绿地荡然无存，只留下满地黄沙迎风飞扬。荷枪实弹的警察绕着雕塑遗迹四面巡逻，绿色的警车也用钢丝网包裹得严严实实，一幅如临大敌的紧张氛围，只有抬眼处圣克里斯托瓦尔山巅的圣母像亘古如一，悲悯地看着脚下大地上发生的一切。

今昔对照,颇多感慨

继续沿奥希金斯大街西行，会途经加布里埃拉艺术中心（Centre Gabriela Mistral）。

根据介绍，这座艺术中心建于2010年，不定期会有音乐会、舞蹈、戏剧表演和大型艺术展览，是圣地亚哥的当代艺术中心。

这座建筑四四方方、见棱见角。外墙用一层金属罩子装饰，创作思路估计跟“鸟巢”有得一拼，但幕墙毕竟是铁质，天长日久风吹雨淋，看上去腐朽陈旧，有种酥得掉渣的感觉，像个巨大的废弃钢铁厂，一点不像是只有10多个年头的现代建筑。

建筑外墙上杂乱贴着一些海报和广告，也有不少涂鸦，甚至还挂着一件血衣——死者的亲友希望以这种方式来唤醒人们对暴力的摒弃、对生命的珍视。还有这组“猪权保护主义”的涂鸦。任何人都可以用自以为的艺术形式自由表达思想，而且同样会受到人们的关注，有不少行人提下脚步，驻足凝视，这应该是回归到了艺术的本真。

我满怀新奇地进去转了一圈。

偌大的三层建筑只有一层开放，而这层仅有的展示空间又仅有一个展室开展，空空荡荡；参观的人也很少，“七八颗星天外，两三点雨山前”；户外的餐厅倒是生意兴隆，人们三三两两地喝着下午茶，享受着周末的美好时光。

艺术馆的展品基本都是些现代艺术品，做工当然都比较原始粗犷，好在都充满生活气息。

值得一提是这种用牛皮制成的容器，尤其是这四个足，是否是乳牛的奶头，我不确定，但我分明感受到了疼。

还有这种倾覆的两脚黑陶杯，按照中国的做法肯定要做三个足啊。

看上去很有分量的大金戒指，上面全是手工雕刻的繁复的立体雕花。

这两个陶人虽然做工粗陋，却神完气足。

吃饱了很悠闲的样子。

经过加布里埃拉艺术中心，圣地亚哥老城的制高点——圣卢西亚山已然在望。

圣卢西亚山与其说是一座山，倒不如说是一堆算不上高的巨大岩石，应该不足100米，但好在岩石陡峭，放到火器时代初期，也算得上易守难攻。山顶依然有西班牙人修建的古堡，历经几百年的岁月侵袭，城堡的大部分已荡然无存，只剩轮廓，连同周边的绿地一起对外免费开放，成为整个城市难得的可资消遣又有文化的圣地之一，被当地人亲切地称为“情人山”。

沿着石阶而上进入花园，进入眼帘的是一座依山而建的黄色希腊式门庭，环绕着流淌的清泉，波塞冬雕塑煞有介事地用三叉戟叉着并不存在的鱼。左右两道半圆形阶梯从门廊平台直通一层庭院，亭亭玉立的棕榈树在微风中摇曳生姿。

往山顶去要走后世修建的盘山路，短短几圈就到达山腰，会看到城堡的小小庭院和塔楼。与城堡平行矗立的巨石上有座印第安人的雕塑。我以为是描述持弓箭攻打城堡的景象，还颇感慨冷兵器时代的土著面对火器时代西班牙殖民者的降维打击，可歌可泣，心有戚戚。后来经人指点，才知道是这座雕塑描绘的是手持锤子的开拓者，赞扬了当地先民筚路蓝缕以启山林的开拓精神，足见我本人的“思想不纯”。话说这座雕塑安在这里简直是生搬硬套、一点也不应景啊。

这怎没看都是攻城啊

再往上就需要爬台阶，十分陡峭。从城头居高临下，确实易守难攻。

因为这里历史实在短促，登临怀古、把栏杆拍遍，也很难有发古今之幽思的情怀，想想上山容易下山难，再不回去，就难以保障平平稳稳到家了，于是果断告别了情人山，估计很久不会再来了。