Saint Laurent的男性形象，日渐清晰

在洛杉矶、威尼斯、马拉喀什等地展开发布活动后，Saint Laurent终于重新以开幕品牌身份回归巴黎男装周的官方日程。

时装秀在巴黎商品交易所-皮诺艺术收藏馆（Bourse de Commerce – Pinault Collection）拉开帷幕。在负责场馆改造的建筑大师安藤忠雄看来，这座建筑是一条连接时间的纽带，让过去、现在和未来在此相遇。圆形大厅的中间矗立着一根高达九米的混凝土圆柱，微光闪烁的场景与上个系列发光绿洲的秀场设计相映成趣。收藏馆整体空间布局都围绕着中圆柱对称展开，象征新旧之间的对话。

不如让我们先回到Saint Laurent最引以为傲的那段时光吧。1966年，一套轻便利落的无尾西装出现在Yves Saint Laurent的女装秀场中。随着1970年代性解放运动和女权主义的兴起，这件从男士西装获得灵感的“吸烟装”（Le Smoking）作为一种标志，颠覆了当时女性的传统。

时至今日，吸烟装仍然作为Saint Laurent的标志性符号活跃在秀场上。2023秋冬系列，Anthony Vaccarello手中的吸烟装拥有了更夸张的戗驳领和更锋利的垫肩，同时延续了一如既往的精湛剪裁，再次展现了他对品牌档案的出色把握。

如果说上世纪Saint Laurent的主旨是以男装风格冲击人们对女性穿着的认知，那么Vaccarello近几季则逆转了这一形式——在男装中大面积加入女性时装元素——在2023秋冬男装系列尤为明显。“我真的希望他们可以几乎化为一体，”他在接受Vogue采访时说，“女性可以是男性，男性可以是女性，没有不同。我希望能越来越将男装和女装放到同一个层面，让它们没有分别。”

尽管Saint Laurent并没有持续采用男女混合办秀的模式，但区分男女装早已不是品牌的重点。无论消费者是谁，他所看到的就是一件美丽的衣服而已。

整个系列的色调极其内敛，除了白色、驼色、海军蓝和少量的银色点缀，几乎完全被黑色覆盖。当品牌只用一种颜色——尤其是黑色——来表现服装的创意和趣味时，通常是相当有难度的。这考验设计师对整体美学和细节剪裁的把控，简单来说，做出更好的衣服。

在2023秋冬男装系列中，Vaccarello继承了他一手打造的修长、纤细、精巧的品牌形象，体现出他对经典奢华的极致追求。与此同时，基调变得柔软了许多。系列中没有出现Saint Laurent以往频繁出现的紧身裤，取而代之的是融合了运动元素的齐地阔腿裤。马海毛、羊绒、绸缎和丝绸等柔软面料与硬朗的皮革形成对比，令每套造型都充满垂坠感。长久以来作为女性元素的蝴蝶结被戏剧化地装点在男模的颈间，与漏斗领设计的丝绸衬衫一起成为了整个系列最具记忆点的单品之一。

Vaccarello清楚如何做一场引人关注的秀，但他绝不是那种概念先行的设计师，他有自己一套一以贯之的完整体系。

从很多细节出发，我们都不难看出全新系列与Vaccarello的前作有着千丝万缕的联系。例如多次出现的兜帽设计，是对去年9月发布的2023春夏女装成衣的延伸；吸烟装和领口蝴蝶结的细节是对2023春夏男装的夸张化处理。放到更大的维度来说，Vaccarello对比例的坚持，以及对身体和性别的探讨，是他从上任之初就在做的事。

但一脉相承并不等于一成不变，所有人都能看到Vaccarello这些年来不断进化的过程。

刚加入Saint Laurent的那几年，他坚持强调性感的回归，用无数条超短裤、开衩裙和袒露胸口肌肤的衬衫勾勒反叛与强势的形象。他试图以这种方式摆脱前任设计师在品牌留下的深重烙印。

反叛随着时间推移慢慢消失，气定神闲的态度开始浮现。在摸索清楚适合自己的方向，并积累了一批稳定的拥趸后，Vaccarello开始越来越多地从品牌档案中攫取资源为我所用。如今的Saint Laurent，在保留了设计师个人风格的同时，也能明显感受到历经半个多世纪的历史沉淀。

“我想把它推得更远。女人经常借男人的衣服，但Saint Laurent 从来没有让男人穿得像女人。”一年前，Vaccarello在阐释自己2022秋冬男装系列时说，“对于这个系列，我想以一种他拿走了她的皮草和高跟鞋的方式来做。”一年后，他的确做到了，性别界限变得更加了无痕迹。

无性别、性别流动的服装设计早就不是什么新鲜的话题了，无数品牌已经在这一框架下做了一次又一次的尝试。但2023年了，我们需要的所谓对传统男子气概的挑战和讽刺绝不应该只是一个华丽的噱头或震撼的口号。

无论男装女装，我们至少值得拥有一件好衣服。