GLENN MARTENS - 丹宁变奏

自Glenn Martens被任命为Diesel的创意总监以来，几乎整个时尚界的目光都聚焦在了他身上——这位比利时设计师究竟是如何让Diesel改头换面的？又如何赢得了消费者和时尚行业的双重认可？

在飞速运转的时尚行业，忙碌的身影随处可见，Glenn Martens就是其中之一。

Glenn Martens

摄影 Oliver Hadlee Pearch

时装周是一场没有硝烟的战役，老牌时装屋想凭借新一季再续传奇，冲劲十足的新锐设计师渴望一战成名，在背后运筹帷幄的资本家则紧盯着销售报表上的数字——在这场战役正式打响前，所有人都严阵以待，媒体们拿着各大品牌尚未公开的新闻稿，试图从中挖掘值得探讨的选题；来自世界各地的模特穿梭于不同的试镜地点，只为争取更多曝光机会；为了让华服、秀场、模特和那些天马行空的想法融合为一，创意总监们更是一刻也停不下来。

谁是这场战役的赢家？

在不久前落下帷幕的2023春夏时装周上，最大的赢家一定是Martens。虽然他并非目前唯一一位多线程工作者（目前还有Jonathan Anderson和Kim Jones），“但Martens似乎是第一位让两个截然不同的品牌获得同等赞誉的设计师”，《纽约时报》时尚总监Vanessa Friedman这样评论道。他来回穿梭于米兰和巴黎之间，不仅获得了世俗意义上的成功——市场的认可——几乎所有时尚爱好者都愿意为他执掌的Diesel和Y/Project买单；还取得了文化价值层面的肯定，先是在今年2月被法国Hye res时尚艺术节任命为首席评审，紧接着，《纽约时报》又发布了一篇他的专访，标题为《2022年度最了不起的设计师》(The Great Designer of 2022)。Martens的影响力由此可见。

时尚评论人杨忆非曾在发表于2021年6月的《时尚品牌把变革的希望寄托于任命新设计师，这是明智的决策吗？》一文中指出：“Martens肩负着如何让新一代的年轻人重新爱上Diesel的重任。”那么在接连发布三季后，Diesel的情况究竟如何？

Diesel 2023春夏时装秀场中央摆放的巨型充气人偶打破了吉尼斯纪录

品牌的母公司OTB集团释出的财报显示，在截至12月31日的财年内，营业额同比增长16.2%至15.3亿欧元，虽然主要的贡献者为Marni、Maison Margiela和Jil Sander三个品牌（Martens出任Diesel创意总监后推出的产品并未在2021财年上市），但据首席执行官Massimo Piombini透露，Diesel计划在2022年让销售额恢复至疫情前的水平，继而在2023年实现增长。尽管我们尚且不能断言这一目标是否能够实现，但在年轻人栖居的Instagram、TikTok和小红书等社交平台上，Martens和Diesel的热度持续攀升，“Diesel起死回生”、“令人耳目一新”和“新世纪的牛仔革命”等正向评论不断涌现。

“Diesel拥有一套完整的‘丹宁语系’，我们可以做最疯狂、最有创意的事。”Martens在与我们的采访中说，而这也正是出自他之手的Diesel能够揽获人心的关键所在。

在新一季中，Martens将整个系列划分为“丹宁”(denim)、“实用着装”(utilitywear)、“流行”(pop)和“工艺”(extravaganza)四个章节，以此勾勒出了一个全面的品牌形象。前两个章节自然无需过多的解释，丹宁始终是Diesel的立身之本，实用是这种面料最大的特点，也同样是优势。为了强化这一优势，他用牛仔布打造了卫衣、西装、拉链夹克衫和宽肩带背心等适合日常穿着的服装，辅以更贴合身体曲线的剪裁和明快的色彩。

Martens用牛仔布重新演绎日常单品

Diesel 2023春夏系列（滑动查看更多）

与此同时，他加深了这个诞生于1978年的品牌与流行文化的联结。卡通印花图案附着于蕾丝边连衣裙上，红白相间的“D”标识与花体logo相得益彰，秀场上放置的巨型充气装置同样是流行文化的产物，分割了走秀动线的同时改变了人们的观看方式。对于“工艺”章节，Martens给出了这样的解释：“Diesel是一个强调手工艺且充满实验性的品牌——本季我运用了多种工艺，让牛仔服饰变得与众不同。”或许对于他来说，在Diesel的每一次创作都是一场实验，他大胆假设并悉心求证自己的猜想，我们则翘首以盼实验的结果——是令人惊喜？还是平平无奇？

“我并没有改变Diesel的美学，而是将其与这个品牌的文化和历史再次连接，”Martens说，“44年过去了，很多东西都需要新的解读。”实际上，Diesel自创立以来就一直走在时代的前沿。

“Diesel”一词的原意为柴油，是20世纪70年代最热门的新型能源之一，OTB集团主席兼Diesel创始人Renzo Rosso以该词为品牌名的用意可想而知，他希望Diesel是先锋的，这一期许至今仍未改变。Rosso不仅对牛仔布的制作工艺颇有研究，还懂得如何抓住消费者的心。起初，他一手打造了Diesel的招牌做旧水洗牛仔服，又为它配上了挑衅的宣传语和意味深长的广告，那句“For Successful Living”完美戳中了叛逆青年们的心头好，尽管价格不菲，他们也心甘情愿地掏腰包。

Diesel 2023春夏系列眼镜配饰

同济大学人文学院的副院长方书元曾在一次演讲中指出：“时尚是由商人、弄潮儿和设计师共谋的审美游戏，它总是在对时间进行微妙的操控。”我们或许会记住Mick Jagger、Kate Moss和Diana Spencer等时尚偶像的风格，但流行却始终在变——出身“下层”的丹宁在风靡了时尚圈近半个世纪之后，其特殊性逐渐丧失，就像杨忆非所说：“很快，消费者就觉得牛仔服不酷了，他们在街头服饰中找到了更加叛逆的个体表达，同时，无数大众和快时尚品牌提供了款式丰富、价格平易近人的替代品——牛仔服不再是叛逆的象征，而是你我日常中最为普通不过的寻常单品。”这是Diesel衰落的重要原因之一，也是Martens上任以来面临的挑战。

前人已经尝试过改变牛仔服饰的廓形，如今这种做法已经不再有新意，Martens深知这一点，于是选择了更细的切入口——在Diesel 2022春夏系列（Martens的首秀）中，从水洗工艺入手（这是制作牛仔布的重要环节），在这一过程中加入了肌理和图案创造，又引入了玫红色系和棕色系的染料，让单调的牛仔布变得犹如抽象表现主义的画作。而这一季，越发游刃有余的Martens运用了烧花工艺，即用化学药剂或激光来破坏面料的纤维，让其表面呈现出不同的花形，他表示，“这种做法让牛仔布变得更耐人寻味了。”值得一提的是，他还对牛仔布进行了分层处理，或是借助刺绣工艺让其与薄纱相融，或是将牛仔布与棉布拼接在一起，再通过酸洗让面料更为柔软，并达成做旧感。

牛仔面料经过多种技术处理，呈现了更为丰富的肌理

Diesel 2023春夏系列

“在Diesel，我们一直在做有关面料、颜色和肌理的实验，再将这些‘实验结果’与日常服饰的廓形相结合。Y/Project的面料更简单，复杂的是解构和组合方式——同时执掌两个品牌的确不易，但过程却是振奋人心的，因为这是我热爱的事。”Martens坦言。诚然，Martens是具有实验精神的，这无疑是他的过人之处，也是当下时尚界需要的。当大部分设计师试图通过复古的手段振兴当代时尚，或是借助新鲜事物为老牌时装屋添一把火时（比如与不同领域的品牌联名），Martens似乎是为数不多的、真正在为穿着者考虑的设计师。

如果丹宁已经不再如当初那般令人着迷，那么就运用一切可能的方法造新，破坏纤维、打造肌理、引入新色......他从不抗拒顺市场而为，但却懂得辨物居方，在这一点上，他与当初的 Rosso有着异曲同工之妙，“如今和20年前完全不同，时尚渗透进了各个领域中，演变成了一个全球性的议题。设计师也不再只是制作漂亮衣服的人，而是需要承担一定的社会责任。”Martens在采访的最后说。

可以肯定的是，Martens无疑是如今Diesel创意总监的最佳人选。至于被OTB集团定义为“另类奢侈品”（Alternative Luxury）的Diesel是否能够重回神坛，虽然Martens是关键所在，却并非唯一的决定性因素。但无论如何，对于当下的时尚界来说，他是至关重要的。

Diesel 2023春夏系列 hero looks

采访、撰文 蔡雨彤

编辑 Mark Liu