Marco De Vincenzo - 朝圣之旅

2022年5月25日，Etro宣布Marco De Vincenzo出任女装、男装与家居系列的新任创意总监，毫无疑问，这是品牌翻开的崭新一页；2022年9月23日，在米兰城郊的工业区，2023春夏女装系列正式亮相。作为上任后创作的首个系列，显然，他在新篇章中顿下了铿锵有力的一笔。

Etro新任创意总监Marco De Vincenzo

创作的新篇章始于6月6日。在这一天，Marco De Vincenzo第一次踏入了Etro档案馆，那儿充满意大利制造的气息，堆砌满Etro家族成员们的收藏，布满可供采撷的灵感。在参观过程中，他发现了11种已经被废弃的复古面料，受到启发，创作了一个特殊的升级回收项目，就这样，一款名为Love Trotter的包袋应运而生。作为De Vincenzo对Etro历史的第一次致敬，同时也是对可持续态度的践行，这款包袋在2023春夏女装系列当中亮相，反复出现，显然是系列中不容忽视的重点。

Love Trotter包袋方正，配色多样，包身的纹样多变，作为以配饰著称的设计师，De Vincenzo在擅长领域带来了水准之作。在他看来，配饰不再是为了完善一个造型的附加品，反而，他会通过一款配饰来打造与之相匹配的造型。“我试图去强调配饰，以使它们成为主角。”他补充道，“于我而言，作为一个从事手袋设计超过20年的设计师，将我的经验应用于一个以成衣闻名的品牌，是一段非常刺激的经历。”

于Etro 2023春夏系列首次亮相的Love Trotter包袋

不仅品牌档案馆中的复古面料引起了De Vincenzo注意，那些精美的刺绣、动感的流苏和多元的图案也给予他深刻印象。于是在系列中，大量的花卉、飞鸟、异域水果等元素出现在了文胸、迷你裙、长裙和斗篷上，伴随着模特走动，焕发出鲜活的生命力。简洁的轮廓显得轻盈高挑，牛仔面料、工装和钩针编织元素，也极为符合当下的流行趋势。或许将成为话题的，还有装着苹果的金属网袋。“在我眼中，苹果非常漂亮，以至于只将它们放在包袋或购物袋中，不失为一种可惜。那为什么不把它们展露出来呢？这是一场游戏，而时尚总是需要游戏的。”他如此解读这个有趣的设计。

当然，除了细节中的游戏，还有不容忽视的，整个系列使用了丰富的色彩，多种色彩之间还有着碰撞和过渡。对于色彩选择，以及不同色彩之间的组合，De Vincenzo认为，色彩本身就会说话。“如果你手中握有颜料，而你的直觉使你想要选取一些色彩来进行混合，那么你便自然而然这么做了。创造力依赖于随机性，对我而言，放任其发展是极为有必要的。”

Etro 2023春夏系列（滑动查看更多）

大量的花卉、飞鸟、异域水果等元素，

以及装着苹果的金属网袋是本季亮点

同样有趣的是，Etro标志性的飞马图案大小不一地出现在帽子、衬衣之上，成为颇具趣味性的细节。“我发觉，我从看不厌它，它是一个完美的标志。这个logo既不是字母，也不是文字，而是神话中的美丽生物，能够有这样一个标志，实属幸运。”De Vincenzo如此解释飞马图案的用意。但对于品牌另一个标志性的图案——佩斯利花纹，却罕见地没有成为系列的重点，要知道，作为某种程度上品牌代名词的它，在过往的系列中总会被重新演绎、反复强调。“我喜欢佩斯利花纹，我不可能扬弃它。但我不想我的首秀带有怀旧情愫，所以我选择了一种不同的语言，但同时忠于品牌的某些传统。”这即为他的用意。通过上述的种种细节和创作思路，无论几何，无论具象或抽象，这位来自西西里的年轻人，用纯粹而快乐的方法论，为Etro具有装饰性的美学提供了一种崭新而兼容并蓄的想法。“我只是想呈现出，Etro不只有佩斯利花纹。”他补充道。

飞马图案和佩斯利花纹在同个look中出现

家族是意大利文化的重要部分。如此重视亲缘关系的社会氛围也催生出以家族为主体的时装屋，Etro即为其中之一。

上世纪六十年代意大利时装行业蓬勃发展，抱着为本土时装提供纺织品的初衷，Gerolamo Etro与妻子Roberta在1968年创立了品牌。他们接受生产委托，但也融入自己的想法，那些他们收藏的古董披肩，则成为灵感源泉。他们的第一个系列使用了丰富的面料，丝绸、羊绒、亚麻和棉布上有着兼具原始和现代、明亮而美丽的图案。这些面料装饰精美，色彩鲜艳，融入了二人的文学底蕴和对艺术的热爱。如此独树一帜的风格，搭载自创立以来就采用的飞马标识，浪漫主义色彩成为了Etro的底色，自由、不羁的品牌基调也就此奠定。

伴随着时间发展，诞生于反主流文化的Etro越发有着飘逸、柔美，颇具游牧性质的风格。品牌那些对历史与旅行与生俱来的热爱，不拘一格的波希米亚风格，折衷主义，以及轻松闲适的态度，逐渐被人们所熟知。也在此过程中，创始人的四个孩子先后成长起来，为品牌效力，一家家族式的时装屋诞生了。

本季秀场设计延续了Etro一如既往的波西米亚风格

Gerolamo Etro与Roberta最年长的孩子Jacopo首先进入家族企业，自1982年来一直为品牌工作，最终担任配饰、皮革、家居、纺织品系列的创意总监兼传播主管。Kean是第二个加入的孩子，1986年，年仅22岁的他最初在陈列室和仓库工作，四年后，他带来了个人首个男装系列，并在接下来二十余年中，将男装系列从领带、小皮具等配件发展为一个入时、浪漫自由的男士衣橱。出生于1974年的Veronica在从米兰德意志学院毕业后，前往中央圣马丁修习设计并于1997年毕业，一年后，她也加入了品牌，着手女装领域。1991年，Etro首个女装系列诞生，从那时开始，她便带着受不同文化启发的想法，用极繁主义美学和忠于品牌传统的方式丰富着女性世界。在她的设计中，经典佩斯利印花是所有系列的关键，颂扬当代女性的思想，亦是。Gerolamo Etro与Roberta最年轻的孩子Ippolito最初于1991年加入公司，负责管理行政部门，之后晋升为总经理。无论设计还是管理，Etro都由家族成员掌握着，可以说，家族的成长史，就是Etro的发展史。

当面对如此一家拥有深厚历史的家族时装屋，De Vincenzo的到来意味着，他是首位非Etro家族的创意总监，他所要面临的，是在延续家族传承的基础上呈现崭新的品牌形象。可以说肩负重任的他，实则没有感到过多压力，“我从来没有感受到来自创造力方面的压力，我能够掌控它，并将其转化为正面的能量。”

De Vincenzo的用色大胆艳丽，具有欢快特质

同时，所幸的是，同样身为意大利人的他也在家族式的文化中成长起来，并没有对此感到过分的文化差异。这位现年44岁的设计师出生于意大利墨西拿，毕业于罗马的欧洲设计学院。2000年，Fendi被LVMH集团收购，标志着它从家族式时装屋开始了转型之路。也正是这一年，De Vincenzo开始为Fendi供职。显然，他对家族时装屋的转变并不陌生。“我已经为Fendi供职了20多年，可以说我在一家家族式的企业中成长起来。在那里，我学会了尊重传统，而不是受制于传统。就像我曾试图让自己独立于住在西西里岛的家庭一样，但同时，它也是我所拥有的最重要的东西。”当被问到如何延续家族式的品牌遗产时，他直言，“生活中所面临的问题不是是否留存，而是知晓该如何留存，就像你对待美酒一般。”

尽管两次身处相似境遇，但当加入Fendi时，De Vincenzo还只是初出茅庐的新人，如今来到 Etro，则是以创意总监的身份。当被问及身为意大利人的他，执掌了意大利老牌时装屋时的感受，他感到无限感激：“意大利制造，这个过去70多年来全世界都在谈论的创意与工业化的爆炸式的概念，需要在你切身接触后才能完全了解。而我有幸近距离接触到它。我拜访了工厂、纺织档案馆，了解到全国各省工匠们的智慧。而如今，我身处在一个有着如此有影响力和历史的品牌当中。”

当提及为Etro带来的首个系列，他也坦诚表示，由于时间仓促，在开发新系列的过程中并没有真正地探寻品牌档案，但也正是由于此，个人也得以某种程度上跳脱出思维惯性，最终有了秀场上的创意。“接下来还有很多时间，能供我细细观赏档案，尽管我早已知晓，它们是如此迷人。”他补充道，“我为过往而着迷，同时我也相信，活在当下与畅想未来，同样也是不可或缺的。但平衡这三者是很自然的事情，你永远不应当因为不够当下而感到压力，否则你会给自己施压，那么所呈现的结果也就失了真。”

才为Etro的新篇章顿下有力一笔，De Vincenzo已经为新篇章绘制了蓝图。“找到一种精准的语言，并向那些不够了解Etro的年轻人讲述Etro的故事，这是我的使命。”

撰文 刈义

采访、撰文 Mark Liu