Rhuigi Villaseñor - 来自异乡人的蜕变

作为他在Bally的首秀，Rhuigi Villasen or（鲁伊吉 · 比利亚塞诺）以异乡人的视角，为这个瑞士老牌奢侈品注入了全新且极致奢华的活力。完成了一次品牌以及他本人的蜕变。

在2023春夏时装周的秀场上，“革新”成为了乏善可陈的日程中为数不多让人眼前一亮的话题。这不仅仅是指那些已经有成熟表达的设计师的自我突破，同时也是指在老牌时装屋做出首秀的设计师们的表达。而在时装周开始之前，Rhuigi Villasen or入主Bally并担任创意总监的消息，让这场首秀成为了米兰时装周上值得注意的亮点之一。

不仅仅是因为这是Bally——一个有着171年历史的瑞士老牌，二十年来的第一场时装秀，也是在于Rhuigi——作为菲律宾裔美国设计师，他可能会用设计与传统的欧洲时尚碰撞出别样的火花。

Bally新任创意总监Rhuigi Villasen or

摄影 Lea Colombo

“异乡人”，可能是对Rhuigi最好的形容。这位11岁才从菲律宾移民至美国的设计师，与很多在青少年时期便定居异国的移民一样，经历过无可避免的文化冲击。在洛杉矶上学的第一天，他便因为穿着，受到了同班同学的捉弄与嘲笑。也就是从这一天起，他将风格视为了一种身份认同——想要成为什么样的人，就先从着装做起。

这一个听起来很像是从嘻哈文化输出的观点，确实也在潜移默化中让Rhuigi慢慢融入了这一文化当中。在高中，他很快成为了A$AP Rocky和Shayne Oliver等人所构成的 MySpace嘻哈社群中的一员。也正是在这群颇有风格、彼时仍然地下的时髦人士的鼓励和支持下，他的个人品牌Rhude就在拥抱嘻哈文化的精神下创立了起来。尽管一开始，品牌并没有获得广泛认可，但随着像是KendrickLamar、Jay-Z、Virgil Abloh等人成为Rhude的客户，他也很快成为了知名的高级街头服装设计师。

但Rhuigi并不是一个循规蹈矩去“复制”嘻哈文化到自己品牌当中的人。Rhude更像是移民一代对异国文化的一种消化和再诠释的展现。他并不避讳在系列当中表达自己对于美好生活的向往，也不避讳展露自己作为一个外来人最初到美国时所体验到的文化：旧好莱坞、美式高级时装、1990年代的嘻哈流行。这些都成为了他个人品牌显著的标识。

正在进行秀前准备的Rhuigi

不管是最初的少年移民，还是后来的嘻哈文化体验，这些经历都无外乎关于身份、个人表达以及自我认同。而这些正是一个异乡人所能展现自己魔力的时刻，也或许是 Bally的CEO Nicolas Girotto向他抛出橄榄枝的原因：想要看看一个传统的欧洲奢侈品牌，如何在菲律宾移民的街头服装设计师的视角下，获得崭新诠释。

而这种忠于自我的革新对Rhuigi来说并非第一次，初来美国的他便已经体会过一次如何改变自我、融入文化的过程了。“所以我看待、了解欧洲的奢侈品牌和背后的文化历史，就有一种似曾相识的好奇和怀旧。”他在采访中说道，“作为一个在美国长大的少年移民，我也曾经用过同样的态度来融入美国社群、追寻那个美国梦。”或者换句话说，他想要做的就是将这份已经内化了的西海岸移民精神，融入Bally所代表的欧洲传统奢侈品领域。

Bally 2023春夏秀场

尽管Rhude和Bally的创作思路都是来自于Rhuigi作为一个异乡人的视角，用设计来满足自己对于某种特定文化、特定形象的幻想，但这两个品牌的切入点是完全不同的。“对我来说，Rhude代表的是我对于服装的个人看法，并融入当下年轻人的生活方式。”他表示，“但Bally是对我个人视野的一次扩展。我把目光放向了不同年龄、不同文化背景的人们。将他们对于生活的幻想进行一次全方位的升级。”

这点，在他主导Bally的首个系列——2023春夏成衣系列中，展露无遗。Rhuigi在这个系列中并没有选择他最为人所熟知的街头风格，一改大众心中保留的Rhude印象，用十分奢华的时装语言创作了一个关乎生活方式的系列。模特们展示的并不只是一件件衣服，而是某种幻想中的奢华生活方式。从适合度假穿着的泳装，到参加晚宴时的礼服；从日常出街的套装，到休闲温柔的居家服；从工作场合的干练正装，再到运动时的休闲卫衣，都被囊括在了这一个由44个造型组成的简练系列当中。

Bally 2023春夏系列涵盖男女士多种着装方式

“为了让品牌焕发新生，我希望这个系列看上去十分的性感、年轻，同时也能体现我所代表的文化所具有的那种活力。”来自洛杉矶的Rhuigi，自然将目光投向了好莱坞。他将一个定居美国的菲律宾移民对于美和奢华的幻想，用新的语言，放置在一个欧洲老牌的身上。

当然他并没有完全把过往的自己隐匿在奢华的设计背后，在这些单品当中，我们依然可以寻觅到属于Rhuigi的街头面：手提着旅行包的男模，一身度假搭配中，皮质短裤凸显着机车服元素；在多个大地色系的造型当中，泛着金属光泽的面料被制成了泳衣、夹克，穿插其中，为这一经典的奢华带来了打破常规的转折；更不用说大面积牛仔的使用，为了凸显这一美式风格的面料对于“新奢华”的重要性，他选择让闭场的Adut Akech以牛仔造型亮相。

以牛仔造型闭场的Adut Akech

至于其余那些传统意义上的奢华服饰，也并非全都是Rhuigi幻想中的好莱坞。如果你有翻看过他的个人社交媒体账号，便会发现，乘坐私人飞机四处游玩的他，已经将这种对奢华生活的幻想变成了现实。而这一系列的着装风格，或许也是这个异乡人如今的生活状态。

“我的风格就像是某种社会研究。它关乎的是观察当下人们的需求，并满足他们的欲望。对我来说，要达到这样一个目的，必须实时关注周遭正在发生的事情，以使得我从文化上与这些需求密切相关。”他说。

Bally 2023春夏系列名为“蜕变（Ecdysis）”。顾名思义，他希望借由这场秀，唤醒这个在时尚界沉寂多年的时装屋。但实际上这场蜕变，在他被宣布为品牌新任创意总监的那时刻起，便已经开始了。

但正如同蜕变这一词所暗含的，尽管外形得到了改变，但实际上品牌的内核、过往的历史依然得以留存。这对Rhuigi来说，更多的是因为个人情感。“Bally在我心中有着很重要的位置，这个品牌代表了我童年的早期记忆。”Bally在Rhuigi这个菲律宾家族里一直留有着印记，不管是他的祖父、父亲还是自己，都曾穿着过Bally的鞋履。

本季的男女鞋履

同样的，这种情感联系也出现在了其他人的生活中。当他询问周围的朋友，他们如何看待现在的Bally时，总有人会对这个历史悠久的品牌表达出个人的情感联系。“我觉得随着时间的推移，Bally收获了很多的尊重。”他继续说道，“但过去的很多年间，它又变得相当沉寂。像是一个睡美人，又或者说，是一辆有段时间没有被驾驶过的古董车。”

为了唤醒这位美人，Rhuigi并没有选择摒弃所有的过往以创造全新的语境，而是花了大量时间来回顾品牌档案。“我被Bally在艺术、建筑和平面设计上的热爱深深吸引住了。”这些档案，也帮助他快速找到了自己需要的切入点——从历史中找到一些历久弥新的元素。像是最容易被人看到的对品牌logo的改造，他并没有选择创造完全新的标识，而是在浏览品牌上世纪三十年代店铺招牌的档案时，被一款由Robert Mallet-Stevens设计的店铺字体给深深吸引住了。“这款无衬线字体在当时很有未来主义的感觉，哪怕放到当下也依旧摩登。”于是，过往的经典蜕变成为了如今的新形象。

而这种留存历史的蜕变，同样也成为了Rhuigi设计时的底层逻辑。正如之前所提到的那样，他并没有选择自己在Rhude所表达的街头风格，而是用了更加传统、经典的奢华语言，加以自己的视角转译，来为Bally打造新的系列。“因为对我来说，街头服饰就是人们外出上街穿的衣服。”他说，“但对Bally来说，我希望创造那些能够代表着终极奢华的单品：那些无关乎潮流，只关乎经典的设计。”

Rhuigi为Bally的经典风格注入了当代新意

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他所抓住的核心，便是品牌引以为傲的工艺：在系列当中，主推且极具代表性的B-Chain标识以激光切割的手法出现在了麂皮大衣之上；看似寻常的蛇纹皮裤与皮革上衣，细细揣摩才能发现其中的奥妙；那些如同鳞片般的纹路，实际上是激光切割后的镂空，模特走动时隐隐约约展露出服装下的肌肤，性感被再次放大；具有一定厚重感的皮革被用以制作礼服，却显得格外轻巧......这些细节，无不在体现着Rhuigi对品牌工艺的极致运用。

系列中有着精细的皮革工艺，及对B-Chain的反复运用

作为自己在Bally这个老牌奢侈品的第一次亮相，毫无疑问，Rhuigi交上了一份令人信服的答卷。他没有粗暴地照搬过往的经验和风格，也没有完全摒弃属于自己的设计语言，而是在互相尊重的基础上，以一个异乡人的视角去呈现更多的可能性。

“当我在探索Bally历史悠久的档案时，我意识到，自己的活力和观点会成为品牌文艺复兴的催化剂。我希望Bally能够再次成为时尚行业最具竞争力的玩家之一，并将鲜明且当下的观点带入行业中。如果有人出门去见对自己有着特别意义的人之时，我希望他们会想到穿着我在Bally设计的这些单品。这对我来说，将是一种莫大的荣幸。”

而很显然，Rhuigi已经迈出了出色的第一步。

撰文 Toby

采访、编辑 Mark Liu