老浦口，矛盾而又充满希望

从浦口码头到新马路这一段儿老城，是整个浦口的精神家园。

有别于甚嚣尘上的“大型睡城”的刻板调侃，这里把高楼、地铁、新式小区的加速度隔绝在外，每一处矮房子旧砖瓦电线杆，都流露出经典的生活感。

遮天蔽日的梧桐树下，有缓缓驶过的铁皮火车，有民国情调的街道建筑，还有人气旺盛的经典美食。

唯有漫步走过此处，才能窥见老浦口的历史情怀与人味儿。

也唯有目睹了裸露的铁轨和围起来的废墟，才能懂得老浦口在城市洪流中的希望与阵痛。

在浦口公园和浦口火车站之间，横亘着一道错综交杂的铁轨。

从这里驶过的铁皮火车，大都异常缓慢。被铁轨穿过的狭窄路口，运气不佳时居然要40分钟才能通过。

这便是津浦铁路，老浦口的前世与今生，都和它紧紧地联系在了一起。

在遥远的1908年，浦口火车站和浦口码头一起，首次用蒸汽纵贯了长江南北。浦口也开启了作为商贸中转中心的短暂辉煌。

112年间，浦口火车站栉风沐雨，见证了太多的故事。

钱钟书先生在这里遗失了三箱古籍，朱自清先生目睹了父亲去买橘子时笨拙的背影，孙中山先生的灵枢从这里魂归南京，刘伯承将军步出车站来到码头，遥望风雨飘摇的对岸。

时至今日，历史的陈迹成了珍贵的文物，浦口火车站已然不能随意进出。

倒是外头一圈候车连廊，是天然的阴凉舞池。下午还不到4点，这儿就已经聚集了准备开舞的大妈。

火车站外，老浦口人的生活也与“铁路”难分难舍，新马路、大马路一带一直是铁道职工的家属区。

“铁道”的痕迹在此处比比皆是——小区叫“浦铁一村”，诊所叫“浦铁诊所”，饭馆叫“铁路大食堂”，旅店叫“铁道招待所”……

而在浦中路一带，铁路幼儿园、铁路小学、两浦铁路中学、铁道职院一字排开，包揽了铁道子弟们的升学道路。

后来，高铁时代来了，津浦铁路完成历史使命了。老浦口的繁华飞速褪色，终究成了被围起来的断瓦残垣。

大马路围起来4年多了。

过往繁华的这里，在被围起来之前就画好了宏伟的蓝图——“民国风火车站主题步行街”，仿佛再造一个民国版的老门东。

2020年初夏，这里似乎仍休止在2016。背街一面的断墙里已经长出了新树，临街的一面树影婆娑，仍是寂寥无人。

“南京江北新区”的logo出现在每一处围挡上，犹如一个万象更新的承诺。

从大马路出来，过了新翻修的浦口公园，便到新马路和浦铁一村的地界了。

高大的梧桐树荫下，街两边的墙面是星星点点的斑驳。路边随便一家不起眼的小吃、五金或汽修店，都能拥有30年的历史。

步入浦铁一村的居民区，也是旧瓦房与老楼混杂交织，与高层的商品房绝缘。

站在为数不多的居民楼楼顶阳台，向四面远处望去，视野里的高度总是层层递加——换句话说，这里就是城市最低洼的地点。

在洼地坚守的铁道职工们，如今也已步入晚年。初夏的午后，他们仍遵循着老旧的习惯，聚在树荫里摇着蒲扇乘凉。

有的老人不凑几局牌实在消磨不了悠长的时光，简单的掼蛋也能打得虎虎生风。

有的老人换上当年在舞厅里穿的舞鞋裙子，重温当年学的国标和恰恰。

浦口图书馆外的这位爷爷最是清流，捧着一本《青春之歌》看得入迷，完全没注意到扛着长枪短炮的菌菌。

走出新马路，也就走出了老浦口，眼前便是开阔的澳林广场。回头看看这逼仄的路口，只觉得恍若隔世。

在这个路口之后，封存了数段经典的时光，有的被围墙挡起，有的沉落在树荫当中，有的已化为废墟……暮气沉沉中，总有一丝遗憾与颓废。

但既然到处都已经盖上了“江北新区”的戳，希望总是大大的有啊。

老浦口的美食店不多，来来去去浮浮沉沉之间，深入人心的只余“四巨头”——老川浦大酒店、姐妹面馆、大喜馄饨和英俊童子鸡。

新马路上的姐妹面馆，每天中午生意都很好，从店里一直坐到店外。一对豪爽的老姐妹，一起开店已经37年，和顾客们早已混了脸熟。

它家的面条，小煮老卤全能，正在犹豫点啥，老板娘直接说：“下一碗儿三鲜面就是赖！”那就三鲜面吧！

面一端上来，立刻被铺满碗口的料吸引，皮肚、肉丝、猪肝和香肠肉香拉满，一边还有一只圆润细嫩的水煮蛋，每样都煮地火候刚好。

如此标致的一碗小煮面，能挑出什么错处来？加上辣油开吸，纵使大热天也有食欲。

另一边的大喜馄饨和英俊童子鸡紧紧靠在一块儿，吃馄饨时很难不被隔壁的肉香吸引，排队买童子鸡时又瞧着隔壁的馄饨眼馋。

大喜馄饨的招牌已经旧得褪了色，同样老旧的还有摆在梧桐树荫下的低矮桌椅——这种街角小吃铺的感觉，真的久违了。

它家是真正意义上的柴火馄饨，偌大一个炉灶火焰熊熊，氤氲着经年的烟火气。

只卖8元的鸭血馄饨，十余颗馄饨伙同鸭血，在不大的碗里挤挤挨挨，连汤都显得少了。

平心而论，馄饨的味道并不特别，皮子轻薄，肉馅咸鲜，算是普普通通的好吃。

但添上一勺店家自制的辣油之后，一切都不一样了。鲜红色的辣油，油香扑鼻，化在清汤里面，每一口都带上了一丝不刺喉咙却异常深厚的爽辣。

相比起来，英俊童子鸡算是“四巨头”中的后辈。

小店不大，却称得上“硬核”，不仅立下了“店规”，店老板本人也气场十足，自带一分“国潮”的气息。

同样硬核的还有童子鸡。

不裹面衣的中式炸鸡，吃的就是这一口干香酥韧，深棕色的表皮之下蕴藏着多汁的内核。

炸鸡爪和鸡腿是同款调味，却更耐吃一些，一只鸡爪嗦嗦啃啃能吃一刻钟。

浦园路上的老川浦大酒店，追溯起历史来甚至能回顾到建国前。它家是老浦口人请客吃饭的最佳地点了——毕竟，附近上档次的酒楼也就它一家。

人气更旺的是另一侧的老川浦小吃部，糍粑、凉皮、夫妻肺片、凉拌牛肉，各种川味小吃做得便宜又大碗。

最受欢迎的是毛肚和牛肉面，乍一吃和酒店大堂竟是一个味道。

在浦口电厂旧址隔壁，一句“我们爱着旧光阴”镌刻在已然开裂的店招上，一语成谶。

每天都有火车经过这里，缓缓前行，但铁路侧畔的生活却却没随之前进。围档里的老房子草木疯长，围挡外的旧生活停滞不前。

没能发扬“旧”也没能拥抱“新”的老浦口，像一座失落而矛盾的「废墟」。

但废墟的另一面，是家，无数人曾在这里生活、学习、成家，他们曾满怀愉悦地搬进来，再恋恋不舍地离开。

一定会有一天，老浦口会用脱胎换骨的方式，完成她的更新。焕发江北新区的活力，追溯民国往事的风情，存留住我们都爱着的旧光阴。