游汤峪，看山，读山，品山

秦岭七十二峪，我去得最多的还是汤峪。要说对山的情感，恐怕没有超过汤峪的。它距离我老家魏寨大约十公里，驾车几脚油就到了。

累了时常去那里憩息调节，静坐山洼寂静处，闭目养神，抽烟喝茶，思考人生……

山还是过去的山，房子却历经变迁，先是土房，再是平房，最后变成了鳞次栉比的楼房。汤峪也由一个原来灰头灰脸的山区荒村，蝶化成了富丽堂皇的温泉小镇。闻名遐迩，吸引着四方游客。

山博大雄浑，不言不语，却令人思索和仰望，这难道不是我们俗人应该反思的吗？名利和财富折磨得无数人神魂颠倒，迷失在了滚滚红尘之中，到头来却物是人非，像流星划过，不留痕迹。王阳明“龙场悟道”，成了千古圣人。现代人闲暇时也应该放慢脚步，坐对青山，也许会触及灵魂，有新的感悟和发现。

突然一个念头窜入脑海：“我是谁，我要到哪里去，我来人世干什么？”这个问题任何一本高深的哲学著作也给不了答案，但仰望高山，却不由脑洞大开，豁然醒悟，明白了许多……

有山便有文化和古迹，这里也不例外。历史是成功者书写的，有人说它是一个“任人打扮的小姑娘”，丑化失败者，美化成功者，比比皆是。这里有个“刘秀窑”，传说当年王莽派兵追赶捉拿刘秀。刘秀慌不择路，钻入汤山。但见悬崖峭壁，无处躲藏，突然山崩石裂，半山有窑赫然出现。红光一闪，刘秀腾空进入石洞，躲过了一劫。这个故事说的是“皇权神授”，佐证“汉光武”是真龙天子。它的真实性无从考证，但给刘秀贴金拍马是显而易见的。

然而石门关的故事距离现代很近，比较可信。相传明末李自成低谷期屯兵陕南商洛山，曾派出一支小部队，驻守汤山之口石门关，防御官军。《豫事纪略》《明末农民起义史料》《李自成传》和《明史》对此均有记载。山外有个石门村，与长安魏寨接壤，雄居八里塬东部崖头，地势险要，往西一马平川，可直下西安。石门关与石门村一脉相承，估计应该是有历史渊源的。

山给人不尽的遐想和思索，它包罗万象，堪称百科全说。佛家在这里修行，道家在这里悟道，美食家还可大饱口福。

我时常惊叹，多石少土，自然环境如此恶劣的山地，怎么会长出葱郁茂密的树木和花草！悬崖上、石缝间、绝壁处几乎无土无壤，但阻止不了松柏那生机勃发和欣然昂扬之气势。再联想温室里的盆景，不缺养料、水分和人工护理，条件极度优越，还是常常枯萎死亡。可见孟子说的“生于忧患死于安乐”是有道理的。

汤峪是一座火山，故有温泉溢出，有天下名汤之说。那么它会不会重蹈两千多年前的意大利庞培古城的悲剧呢？科学研究表明不会的，因为汤峪是座死火山。

山虚实相间，变化无穷，石是静的，云是动的，山不转水转。古人说：山尽出之则不高，烟霞锁其腰则高矣；水尽出之则不远，掩映断其流则远矣。其实这和做人与写文章是一个道理，值得深思！

看完、读完、品完山，去汤子街道饭馆儿坐坐，吃些荞面活络、洋芋糍粑、浆水鱼鱼、辣子锅盔之类的当地美食，开胃爽口，心情会快乐一天的！

如果不想走，晚上在山脚下的旅馆住上一宿，领略欣赏一下汤峪大山的夜景，你会另有一番感受的！

注：陕西蓝田汤峪，秦岭北麓终南山下重镇，天下名汤，形胜之地。