97年我去了川藏，到了藏地才知道我不适应海拨高的藏地

那是97元旦刚过，我们一行数人怀着对川藏的向往，对藏地风土人情的好奇坐上了西去的列车，一路心潮澎湃到了火车终点站——成都。在成都小住两日，就起程赶往藏地。

我们乘坐的是成都至色达的客车，途经马尔康、米亚罗，到雪山时司机下了车，对着山嘴里不知叨念些什么，然后把一些食物和一沓沓有颜色图案的纸撒向空中。朋友说这是在祈祷当地山神，保佑过雪山的人一路平安。车在崎岖的山腰漫漫行驶，我的心在忐忐忑忑中走完了这一段在云中穿过的路。

当时去往藏地的路多半是行驶在半山腰的，路况很差，常有滑下来的大石小石堆在路上。往下看则是河流，头一次出行这样的路况，即晕又怕！

随着前行风土人情也变化起来，看到了高高的羌寨碉楼，石片垒起的房子，风中飘动的经幡，白塔也随处可见。海拔越来越高，不适也明显起来，头渐渐的疼痛，耳中也嗡嗡作响，一路艰辛来到了色达(据说此时海拔近4000米)。当时已是夜晚，随便找个旅店，我头疼欲裂，耳鸣难忍，同去的伙伴也有高原反映的。我们都很难受、疲惫，收拾一下就休息了。

次日清晨，当我推开门映入眼帘的是一片全新的环境:对面山坡白雪皑皑，朝阳的坡上满是红色的木屋，彩色门窗，虚空中袅袅着青烟，一阵阵芳草的清香飘入鼻中(当时做饭是用晒干的牛粪做燃料，所以有草香味)，天空海一样的湛蓝，白云像哈达一样洁白飘在天上。不知何处响起了似才旦卓玛悦耳的歌声，她们声音嘹亮、高扬、婉转拖着长腔，甚至比才旦卓玛唱地还要好听。雪山坡上交叉着许许多多小路延伸向外，环境很美。

我高原反映太厉害了，头疼、耳鸣，呼吸困难，两腿似千斤重，走路艰难，平路下坡还好些，上坡每走一步都得歇一歇。但藏人如履平地，他们扛着又长又粗的大圆木建造房子，并且每人都有非常好看的面带微笑的高原红脸。

街上的男男女女，身着长衣，佩带各种装饰，女子见人腼腆一笑，双颊绯红。男子则头发里缠着红丝盘在头上，右侧垂下红红的穗子，肋下别有银鞘腰刀，粗犷、彪悍。这是传说中的康巴汉子吗？他、她们从头到腰挂满了黄的蜜蜡、红的珊瑚、绿的松耳石、白的珍珠银之类的东西，琳琅满身。朋友说那一个蜜蜡两万多，松耳石价格也不菲。我惊奇地打量那一身身挂了好多，从头到腰叮叮当当的藏民们。朋友说他们是游牧族，不置办房屋家具之类，所有的财产都置换成珠宝，做成装饰，每到参加大的活动或喜庆事都戴在头上，挂在身上，价值几十万。

旅馆里的老板娘为我们准备的早饭是用高压锅下的面条，我很好奇，面条用高压锅那将煮成什么样？一会老板娘用凉水浇在锅上，待没有压力打开锅，我一看面条完好无损。老板娘说高原缺氧，普通锅煮不开面条，只能用高压锅。

当时交通运输不发达，蔬菜也很奇缺，我们不习惯这种没菜的饭食及藏民饮食。由于强烈的高原反映无法再呆下去，我们一行只好返程回家了。

这次出行，开了眼界，看到不同地域的风土人情、高山大川。也有不如意的地方，就是高原反应，这也影响了以后不敢再走进高原。