高价滤镜背后的三十年生意经

时间倒回1996年，上海南京路一家挂着蓝色招牌的小店悄然开业，那是哈根达斯在中国大陆的第一家门店。彼时城市职工的月收入不过五六百元，一个冰淇淋球标价二十五元，几乎相当于一顿正经的餐费。

这种定价放在美国本土并不算什么，可搬到当时的中国，就成了不折不扣的奢侈品。

打入市场的路数并不复杂，先是把门店塞进最好的商圈，用皮质沙发、大理石台面装点出五星酒店的即视感；再配上一句耳熟能详的广告语，把冰淇淋和爱情牢牢绑在一起。

整整一代年轻人被这套逻辑带着走，约会不来一杯，仿佛就欠了对方一个交代。从2005年前后到2015年这十年，是这个品牌在中国最风光的日子。

据通用磨坊历年财报以及行业机构公开数据，其中国区业绩曾以两位数速度上涨，门店密集铺进北京、上海、广州、深圳的核心商圈。节假日排队的场面并不夸张，一杯售价上百的冰淇淋盘，被消费者眼都不眨地端走。

对比同期海外市场就能看出端倪。美国本地超市里，桶装产品折算下来不过三美元上下，而放到中国的货架上，同类规格常常标到百元开外。

溢价的空间被一层层填进＂进口＂、＂高端＂、＂仪式感＂这些标签里。所谓的＂冤大头＂这门生意，就这样被做了三十年。

配料表撕下＂进口＂的画皮

品牌在海外官网明确写着使用鲜奶和奶油，而部分销往中国的产品，成分栏里赫然出现饮用水、乳粉、植脂末等字样。植脂末通常排在靠前的位置，这种东西广泛用于奶茶粉、速溶咖啡伴侣，成本远远低于生牛乳。

2024年前后，多家国内媒体和消费者维权栏目对此进行过对比测评，相关截图在社交平台上广泛流传。面对质疑，品牌方并未给出令人信服的回应，包装上＂精选原料＂、＂进口配方＂的字样却照旧印着。

2025年9月10日的《华尔街日报》刊出一篇专门报道，标题就叫《一家本土冰淇淋连锁店揭示了美国品牌在中国做错了什么》。

文章里提到，来自中国的手工意式冰淇淋品牌＂野人先生＂，创始人崔建伟花了整整四年时间打磨一款米饭口味，采用鲜奶蒸煮米粒以保留颗粒感与自然甜度。

该品牌门店数量在两年内扩张到接近一千家，单杯定价约合四美元，比进口品牌便宜一截。

同一篇报道援引餐饮数据机构窄门餐眼的数据，截至2025年，哈根达斯在中国的门店数量为356家，相较2024年初已经关闭超过一百家。这不是简单的调整，而是实打实的撤退。

从主动扩张到打包甩卖的落幕

真正让外界确认＂凉凉＂二字的，是资本层面的动作。通用磨坊2026财年第四季度财报于2026年7月1日公布，季度亏损超过二十亿美元，全球范围内消费需求疲软让公司承压明显。

为应对经营压力，公司在2026年7月宣布削减约二百一十五亿美元成本的计划，涉及供应链、营销费用和门店网络。

更引人关注的信号出现在2026年6月初，多家财经媒体报道，通用磨坊正筹划出售在中国大陆的哈根达斯直营门店业务。

到了2026年7月17日，一则消息在食品行业内引发不小的震动，据《时代财经》等报道，新茶饮品牌柠季被列入接盘方的名单，双方就相关门店资产洽谈进入实质阶段。

曾经把中国消费者视作利润奶牛的品牌，如今连门店招牌都要交给中国本土企业来接手，商业逻辑的翻转不可谓不彻底。从租金高企的核心商圈撤出，是这两年不难看到的画面。

上海、北京、广州多个曾经的旗舰位置，招牌陆续更换，剩下的门店客流稀疏，工作日常常只有零星顾客。

根据通用磨坊贸易（上海）有限公司的公开资料，其在华仍有四百多家门店存续，但这一数字已难和巅峰时期相提并论，且下滑趋势尚未止住。

背后的道理并不复杂。中国消费市场早已过了盲目为＂洋标签＂付费的阶段。

从新能源汽车到国潮服饰，从平价咖啡到本土冰淇淋，国货靠品质与创新一步步咬下市场。2025年国家统计局数据显示，国内规模以上冷冻饮品制造企业主营业务收入保持稳健增长，本土品牌份额继续扩大。

当消费者习惯了先扫一眼配料表再决定买不买，那些抱着老配方、老定价、老话术不放的外来品牌，自然被时代甩下了车。三十年前，一杯冰淇淋卖到二十五元还能被排队买走；三十年后，同样的品牌想在中国找到接盘方。

这段故事的转折，说到底不是品牌被打败，而是中国消费者变聪明了，中国的制造和服务也真正跟上来了。市场从来不缺＂教做人＂的机会，只不过这一课，来得比预想的晚了些。#上头条 聊热点#

参考资料：

《华尔街日报》：《A Local Ice-Cream Chain Shows What American Brands Are Doing Wrong in China》，2025年9月10日。《时代财经》：《柠季接盘哈根达斯！洋品牌滤镜碎了，茶饮为啥都来抢冰》，2026年7月17日。