你敢信吗？以前的法国，下午1点到3点就是“全民干饭时间”，连政府办公室都没人值守，餐馆里全是谈事、唠嗑的人。

可现在呢？法国餐厅正遭遇灭顶之灾，昔日的“餐厅社交”早就没了往日风光，只剩下倒闭潮不断蔓延。

成本税收夹击，餐馆快撑不住了

说句实在话，现在法国传统餐馆的日子，比寒冬里卖冰棒还难。

法国酒店与餐饮业联盟（UMIH）给出的数听着就揪心：每天大概有25家餐馆关门大吉，这势头从2024年一直延续到2025年夏天，半点好转的迹象都没有。

成本疯涨是压垮餐馆的首要元凶。2025年夏天，UMIH主席蒂埃里·马克斯就直言不讳，整个行业业绩大滑坡，餐厅营业额直接跌了25%到30%。

燃气、电费、肉类、食用油这些基础食材，价格涨得没边，能源成本也压根没回到疫情前的水平。更要命的是，餐馆利润率低到只剩2%，稍微有点风吹草动就扛不住，难怪倒闭的这么多。

更坑人的是那不合理的税收政策。外带餐食增值税才5.5%，进店堂食却要交10%，堂食税率整整比外带高一倍。本来大家就嫌进店贵，这税一差，更多人宁愿打包带走，也不进店坐了。

雪上加霜的是，疫情之后，法国工人发的午餐券也能去超市花了，不再局限于餐馆，这一下把依赖午餐客流的餐馆逼到了墙角。

从另一个角度看，政府的税收政策还在添乱。2024年出台的2025年财政法案草案，不仅把商业增值捐税的取消时间推迟到了2030年，还对大企业加征附加税。

这税看似加在大企业身上，最后全顺着供应链转嫁到了小餐馆头上，进一步抬高了经营成本，餐馆老板们只能干着急。

习惯变了，外来餐饮捡漏入局

我跟你讲，法国人生活方式的改变，才是餐厅社交衰落的核心原因。新冠疫情就是个重要的转折点，就算后来限制放开了，能全职回办公室上班的人也不到三分之二，居家办公成了常态。

以前那些天天中午来店里吃饭的老客，现在一周能来一两次就不错了。更多人要么自己带饭盒，要么随手买个三明治对付一口。

曾在巴黎开酒吧餐馆的亚历克斯·迪里尔就亏得扛不住，2024年底彻底停了供餐。

更头疼的是招不到服务员，法国人越来越不愿意在晚上、周末这些非正常时段上班，可这些时段偏偏是餐馆最赚钱的时候，没人干活生意自然没法做。

不少本土餐馆还在举步维艰的时候，有些外来餐饮品牌反倒敢逆势往外闯。

武汉那家快百年的老馆子蔡某记，2026 年 1 月就放出消息，要在巴黎 3 区开欧洲第一家店，听说这个月就能试着营业了。

这家巴黎分店不算小，120 平米上下，分了两层楼。店里卖的东西跟国内差别不大，热干面、豆皮这些经典款都能吃到，不过特意加了个单独的酒单，就是为了贴合法国人爱喝酒的习惯。

更有意思的是，连他们家的专属 “蒜鸟” 也一起带过去了 —— 这小玩偶在新加坡分店的时候就很受欢迎，到了巴黎估计也想圈一波粉。

其实早在 2025 年 10 月，就有法国网友拍到这家店在装修的样子了。消息一传出来，好多华人网友都忍不住念叨：“这下在巴黎也能炫热干面、吃豆皮了”。

评论区里更热闹，还有人催着品牌赶紧把店开到纽约、伦敦去，想让更多地方尝到这口武汉味道。

两极分化严重，传统餐馆没退路

咱们不难发现，现在法国餐饮市场彻底分成了两极。

一边是给超级富豪服务的高级料理，价格高得离谱却不缺客人，甚至有些餐厅还搞宰客套路，比如圣托佩的部分餐厅，不仅定高额最低消费，服务员还追着要小费，不给够就骂街。

另一边是麦当劳这类快餐连锁，靠着便宜、省事，生意火得不行。夹在中间的传统餐馆，只能在夹缝里苦苦硬扛。

为了活下去，餐馆老板只能二选一，怎么选都难。要么放弃品质，买预制冷冻食品加热了卖，靠降低成本换口气；要么死磕现点现做，用本地食材、精简菜单吸引顾客，可人力成本又居高不下。更无奈的是，现实中活得好点的，往往是前者。现在法国17.5万家餐馆里，有一半都做不到全菜单自制，连超市卖的0.29欧元廉价法棍，都是中央厨房预制面团二次烤制的，口感和传统法棍差远了。

之前法国政府想出台法规，强制餐馆给预制菜贴标签，既保障消费者知情权，也保护坚持现做的餐馆，可因为行业强烈反对，最后只能撤回。有主厨吐槽，“我们要的是专业厨师，不是开袋加热的机器”，可在成本压力下，很多人也没得选。再加上外卖平台普及，城市中心开车停车都不方便，传统餐馆更是雪上加霜。

2025年夏天就有游客吐槽，一盘意大利面要29欧元，一份沙拉25欧元，比邻国贵一倍还不好吃，转头就去了西班牙、意大利餐厅。UMIH之前呼吁政府按人口限制新餐馆开业，只给有资质的人发执照，可这建议压根没被采纳。

结语

法国餐厅社交的没落，从来不是某一个原因造成的。成本涨、税收坑、大家习惯变了，层层叠加把传统餐馆逼上绝路。蔡林记逆势入局说明，不是法国人不爱下馆子，是老派餐馆的模式和大环境脱节了。固守传统不变通，哪怕是百年美食底蕴，也扛不住市场的淘汰，要么跟着时代改，要么就只能被甩开。