“如果西贝活不下来，就带着夫人回草原放羊！”

12月25日，贾国龙接受媒体财采访，公开低头认错，没有了以往的“猛劲”，但这份诚意却遭到了网友的嘲讽，在大家看来，老贾与其说是在“认错”，不如说他在“认输”。

老贾重申了一次，若按照之前的国标，西贝不是预制菜，这句话直接引爆舆论，同时也将预制菜话题重新炒火。

如今，众多餐饮品牌都在火速“切割”预制菜，而此时的贾国龙却再次语出惊人！

回顾预制菜风波

2025年的凛冬，对于餐饮老兵贾国龙而言，不仅仅是内蒙古大草原上吹来的寒风，更是一种彻骨的、关于商业信仰的严寒。

这位曾经习惯了在商海中“硬碰硬”、一路生猛闯荡出来的汉子，如今常常要在深夜依靠安眠药来拼凑仅仅几小时的睡眠。

那连续四十个失眠的漫长夜晚，不仅是生理上的折磨，更是对他过去数十年所建立的“工业化餐饮”逻辑最无情的审判。

短短几个月前，当罗永浩那句关于“预制菜”与“价格虚高”的指责引爆舆论时，贾国龙的第一反应还是那种典型的硬汉式愤怒。

在他的世界观里，自己只要严守《食品安全法》、各项指标合规，这就是一场不仅无错反而受辱的“尊严保卫战”，他甚至一度将罗永浩定性为“网络黑社会”，惹怒无数网友。

然而，正是这种“理性的傲慢”，让他在一场关乎“人心”的战役中败下阵来，而这场风波，也迅速从西贝一家企业的危机，蔓延成了一场令整个中国连锁餐饮业不得不正视的“透明度革命”。

保质期两年的西兰花

事实上，让贾国龙引以为傲的那个庞大、精密的中央厨房体系，恰恰成了引发公众情绪决堤的导火索。

为了反击外界关于预制菜的误解，西贝做出了一个看似坦诚却后果惨痛的决定：全面开放后厨给媒体和公众。

在贾国龙原本的剧本设想中，这是一次“硬核秀肌肉”——低菌环境、航天级的温控、极速锁鲜的高科技，这本该是西贝食品安全的金字招牌。

为此，政府监管部门甚至对西贝全国门店进行了八十多次显微镜式的突击检查，结果显示没有一条违规记录，这种近乎完美的“体检报告”，是贾国龙敢于直面媒体的最后底气。

但是，他算准了科学的数据，却算丢了人性的温度。

当冷冻库的大门敞开，一袋袋包装上清晰印着“保质期24个月”的冷冻西兰花出现在镜头前时，所有的技术参数都失去了意义。

尽管这些西兰花是采购单价8元多的高端有机货，尽管贾国龙事后反复解释在内部管理流程中，这些食材的流转周期被严格压缩在两个月甚至一个月内。

但在渴望“烟火气”的食客眼里，花了高价吃进嘴里的，就不该是理论上可以在冷库里沉睡两年的东西，这种工业逻辑与大众感知的错位，瞬间将西贝推向了“没有良心”的舆论深渊。

与此同时，一个新的绰号——“老登”，开始在网络上流传，像一枚钉子一样扎在这位年近六旬的企业家心头。

这种充满戏谑甚至嫌弃的称呼，让贾国龙痛苦地意识到：不仅是商业模式，连他引以为傲的“严苛”，在新的舆论场中也变得过时且面目可憎。

代价是惨烈且具体的，在舆论最汹涌的9月10日和11日，仅仅两天，西贝的营收就遭遇了数百万元的断崖式蒸发。

预制菜或餐饮“忌讳”

这种对于“预制感”的恐慌，并非西贝独有，它像多米诺骨牌一样迅速传导至整个行业。

虽然国家层面在2024年3月出台了新规，将企业自建中央厨房制作的净菜、半成品剔除出狭义的“预制菜”范畴，但国标细则的滞后，依然无法填补行业定义与公众认知之间的巨大鸿沟。

一场充满了求生欲的“去预制化”运动，开始在各大连锁餐饮品牌中悄然上演，方式更是五花八门，甚至有些慌不择路。

太二酸菜鱼开启了疯狂的“鲜活模式”改造，曾经依靠极致标准化打天下的他们，现在恨不得把“活鱼每日到店”、“牛肉鲜切现做”的标语贴满每一块玻璃。

为了让消费者放心，太二甚至制定了一套复杂的食材分级制度，将菜品按“A/B/C/D”进行公示，以此来区分新鲜食材与冷冻、预处理原料。

按照计划，这种强调“现切、现做”的门店改造将在2026年覆盖所有门店。

而一直深耕川菜连锁的乡村基，其创始人李红则选择了一种更为决绝的方式。

面对外界的质疑，她直接关掉了位于重庆的中央工厂，并在2024年9月高调宣称“坚决不认预制菜”，甚至在围挡上打出了“没有央厨、拒绝预制”的标语。

然而，回归“现炒”的代价也是显而易见的，不少消费者随即反馈，失去了中央工厂的统一把控，同一道菜在不同门店的口味开始变得参差不齐。

相比之下，一些品牌的“自救”显得有些尴尬，有媒体发现，曾在一次性餐具上印有“无预制菜”字样的绿茶餐厅，悄悄将这几个字涂黑了。

这背后的现实是，由于尚未自建中央厨房，其高度依赖第三方食材加工公司，招牌的烤鸡本质上依然是腌制好的料包产品。

这种想切割又无法彻底切割的纠结，正是当下很多连锁餐饮的缩影。

而在广州，甚至出现了像Glance这样客单价过百的西餐品牌，直接把“无预制菜、拒绝中央厨房”写进了招牌里，将其作为区别于连锁巨头的核心竞争力。

更多的中小餐饮老板则选择了沉默，在北京经营西南菜馆的一位老板坦言，他们不会刻意标注“现做”，因为即使是现炒的菜，也离不开提前备好的酱汁。

在如今这个草木皆兵的环境下，一旦标注不清，反而会引来“挑刺”的食客，任何解释都可能越描越黑。

贾国龙不再“硬刚”

在这场行业性的恐慌与变革中，身处风暴眼的贾国龙，终于还是低下了头。

他承认了自己那个“最大的错误”——长期以来对顾客声音的忽视，太过迷信那一套想把中餐做成麦当劳般精密机器的标准逻辑。

为了挽回那个被称为“信任”的东西，西贝开始了一场甚至是违背商业直觉的“逆向操作”，一方面，是真金白银的“割肉”。

面对被诟病已久的价格问题，西贝直接将30多道主力菜品降价近20%，将曾经高达92元的客单价硬生生拉回了75元区间，并立下了“绝不再涨”的誓言。

另一方面，是在至暗时刻的“加注”，当每天营收缺口在两三百万元徘徊、大多数老板本能会选择裁员止损时，贾国龙却拍板给部分员工每人涨薪500元。

这一决定直接导致西贝的人力成本占比飙升至危险的35%，但在贾国龙看来，这笔钱必须花。

因为他终于明白，过往为了追求极致翻台率而推行的“少人化”，虽然提高了工业效率，却抽干了餐厅应有的人情味。

于是，人们惊讶地发现，那个曾经追求效率至上的西贝，变回了某种“笨拙”的样子，门店里多了专门逗小孩开心的“欢乐使者”，开始给顾客变魔术、过生日。

这种试图用最传统的人工服务去填补工业化冰冷感的做法，是贾国龙从“超级IP”的梦中醒来后，作为一个餐饮人最本分的回归。

然而，有些底线依然是他无法退让的，尽管同行们纷纷关停工厂或者涂改标语，但贾国龙在道歉和降价之余，依然固执地坚守着中央厨房这道防线。

大不了回去放羊

10月至11月间，西贝依然有多家门店关闭，曾经疯狂的扩张步伐被迫按下了暂停键，在这位掌舵者的眼中，如今的任务不再是征服世界，而是守住这现有的三百多家店。

在那段被安眠药和焦虑包裹的日子里，曾经豪情万丈的贾国龙，给自己想好了一个极具画面感的退路：不是复杂的资产重组，也不是悲情的破产清算，而是带着夫人回草原放羊。

这句听起来半是玩笑半是无奈的话，道尽了他心境的变迁，那个试图用工业化标准一统中餐江湖的野心家可能真的累了。

如果这个市场最终真的容不下一个坚持标准化底线的西贝，如果不去迎合就无法生存，那么他宁愿选择退出，也不再踏入这充满未知的创业河流。

凛冬已至，无论是贾国龙的西贝，还是那些仍在纠结怎么标注食材来源的太二、绿茶，大家都在这条平衡工业效率与人间烟火的钢丝上，小心翼翼地寻找着下一个春天的方向。

而在他们脚下，是日趋挑剔且不再盲信权威的消费者，正在用钱包进行着最严厉的投票。

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