两年关店1万家，曾是加盟商宠儿的正新鸡排，为何跌落神坛

网上有个梗：“这么狭窄的铺位适合做什么？”答案经常是“租给正新鸡排”。

连公共厕所隔壁的“阴间铺位”都能盘活，正新鸡排曾经可以说是名副其实的“街霸”。

正新鸡排巅峰时年营收达70亿，开店速度堪比蜜雪冰城，2021年全国门店数突破2.5万家。

可短短两年多，这一切戛然而止。

截至到2024年，正新鸡排门店仅剩1.4万家，近1万家门店悄然消失。

那曾经的鸡排界扛把子，究竟如何一步步把自己“作”没了？

正新鸡排的创始人名叫陈传武，1995年，他投身速冻食品赛道，却创业多次没有成功。

于是为了消耗库存，他索性摆起小摊，在学校、车站等人流密集处卖关东煮、烤肠、炸鸡等近百种小吃，就这样歪打正着踩中了“平价小吃”的时代红利。

那个时候肯德基、麦当劳的快餐店只开在大城市核心区，上海偏远地带想吃炸鸡都得坐公交。

而且街头小摊多是“脏摊”，根本就不干净，因此陈传武的小吃摊算是填补了空白，很快就开出500多家“正新小吃店”。

但更多的问题也随之而来，小吃店的食材五花八门，有的卖断货、有的放变质，管理成本居高不下。

于是在这关键时刻，他做了了个让所有人惊讶的动作，那就是砍掉了90%的品类，只留鸡排和肉串，门店也正式改名“正新鸡排”。

不得不说这步棋与麦当劳早期聚焦汉堡的思路如出一辙，这样直接带来成本骤降，正新鸡排发展的更好了。

之后陈传武又自建山东加工基地、投入冷链物流，将正新鸡排的成本比同行低30%，而门店毛利率能高达60%以上。

在2013年，正新鸡排放开加盟，仅仅3.58万的低门槛吸引了大批县城乡镇的创业者。

更重要的时10平米的档口就能开店，甚至不拒绝厕所旁的铺位，则海洋灵活的模式加速了扩张。

更巧的时当年韩剧《来自星星的你》带火了“炸鸡配啤酒”，因此正新鸡排顺势推出8元大鸡排赠饮料的套餐，直接比韩式炸鸡便宜近一半。

再加上《我在人民广场吃炸鸡》的歌曲热度和黄渤的代言加持下，以及城镇化带来的人流红利，正新鸡排彻底成了“国民鸡排”。

2017年，门店突破1万家，成为中国快餐小吃首个万店品牌，2018年营收达70亿，2021年门店峰值2.5万家，一年卖出7.2亿片鸡排。

但是在这表面的风光下，扩张的雷早已埋下。

正新鸡排的快速扩张，靠的正是加盟模式的“野蛮生长”，而这恰恰成了后来的“催命符”。

加盟政策的变质引起不少商家的不满，最早期只有3.58万的加盟费，但是后来涨到了十几万。

而且门店被强制要求三年一装修，直接导致成本转嫁到加盟商身上，并且陈传武当初承诺的“500米保护权”成了空话。

这就导致加盟商的利润被层层挤压，不少人只能靠“节省成本”维持生计。

更致命的是品控底线的失守。

老顾客最有感触：“2020年前的正新鸡排还叫鸡排，之后只能叫‘纸片’，一口下去全是面粉和面包屑，几乎吃不到肉。”

更过分的是，正新鸡排门店的食品安全问题频发，有人在鸡排里吃出塑料片，有人发现店员在操作台边剪脚趾等等。

在2024年5月，贵州仁怀某门店还被曝出正新鸡排鸡腿生蛆。

可正新鸡排的回应始终敷衍，要么称“是加盟商个人行为”，要么说“网友爆料不实”，从未真正解决问题。

这种“回避式公关”，一点点耗尽了消费者的信任。

如果说品控崩塌是“内因”，那么外部市场的变化就是压垮正新鸡排的“最后一根稻草”。

这些年大家都开始提倡少油少盐，这股追求健康的浪潮首先冲击了油炸品类。

“去油”成了社会消费趋势，即便油炸食品整体市场仍在扩大，但消费者更青睐品质可控的品牌，正新鸡排的“油腻”标签成了减分项。

而且华莱士、塔斯汀等汉堡店纷纷扩张品类，加入炸串、炸鸡，专注炸串的品牌遍地开花，连古镇美食街的臭豆腐摊都顺带卖起了炸香肠。

这些品牌要么靠性价比，要么靠新品类，不断蚕食正新鸡排的市场。反观正新鸡排，多年来几乎没有创新，提起它只剩“油”和“面粉多”的印象，与肯德基“疯狂星期四”的营销热度形成鲜明对比。

正新鸡排的崩塌，本质是“时代红利耗尽，自身内功不足”的结果。

它靠平价小吃的空白、城镇化的人流、加盟模式的效率崛起，却在壮大后丢了根本，品控与口碑。

当信息越来越透明，消费者不再为“低价”妥协；当竞争越来越激烈，停滞不前就等于退步。正新鸡排当年能抓住速冻食品库存危机的“转机”，靠聚焦品类、控制成本成为“街霸”，如今却因加盟乱象、品控崩坏、创新乏力被市场抛弃。

从2.5万家到1.4万家，消失的不仅是门店，更是消费者的信任。

如果说当年的成功是“踩对了时代的油门”，那么如今的溃败，就是“松开了品质的方向盘”，毕竟，能让品牌长久的，从来不是低价与扩张，而是藏在每一片鸡排里的诚意。