灶火慢熬，油香裹着娘的暖

【辽经副刊】

作者/武克敌

上世纪六七十年代，票证是日子里绕不开的印记。粮票叠在布票里，豆腐票夹在肉票间，就连炒菜的豆油，也得攥着粮证去粮站领，每人每月二两，精打细算着用，锅底总显得清寡。

豆油一紧，母亲就会往隔壁副食店跑——邻居葛师傅在那儿卖肉，手里有不用票的肥膘。母亲总拎着个空搪瓷盆，笑着跟葛师傅说“给匀块肥的”，葛师傅也爽快，总挑那种膘厚油多的，称好后还会多切一小块添上。回家路上，母亲抱着盆，脚步都轻快些，仿佛抱着一整个冬天的香。

熬荤油是家里的大事。母亲把肥肉切成小块，放进铁锅，小火慢熬。油星子“滋滋”冒出来，带着肉香的热气裹满厨房，母亲总在灶台边放个粗瓷小碗，碗里盛着清水。油星子溅出来，她就用沾了水的抹布擦灶台，动作轻得怕惊着锅里的油。我凑得太近，她会用手背轻轻推我额头：“离远点，油溅着疼。”

等油渣缩成金黄的小块，她先捞起一撮，吹凉了塞进我嘴里，烫得我直哈气，却嚼得飞快——那香，比后来的糖果甜十倍。熬好的荤油澄黄透亮，母亲趁热倒进带盖的陶罐，等凉透了，就凝成像白玉似的硬块，每次用筷子挑一点，都得小心刮净罐壁。油渣拌白糖，成了那时记忆中忘不了的甜香。

最盼的就是吃大碴子大豆饭。灶上的铁锅咕嘟着，大碴子吸足了水，豆子煮得粉糯，掀开锅盖时，热气裹着粮食的清香扑脸。母亲盛一碗热饭，挖一勺荤油放进去，再淋小半勺酱油，筷子一搅，荤油“化”在饭里，油星子亮晶晶的，香气直往喉咙里钻。我捧着碗，烫得直换手，却舍不得放慢嚼的速度，每一口都油润咸香，连碗底的饭粒都要刮得干干净净。末了把空碗递给母亲，嘴角还沾着酱油印，她笑着用围裙角擦我嘴，指尖蹭过脸颊，带着灶火的温度——那温度，和荤油的香一起，浸在饭里，也刻进了往后每一个想起旧时光的日子。

见习编辑 王欣

责任编辑 李仁杰

责任校对 杨芳

编辑部主任 陈志鸿

审核总编 傅强