当波司登全力冲刺高端市场、万元联名款频出时，山东一家曾被嫌弃“土气”的羽绒服品牌悄然逆袭。

这对山东70后夫妇靠300-1000元的高性价比户外款年赚13亿，三年营收翻倍，2025年正式向港交所递表，硬生生在巨头夹缝中撕开了一片天。

他们不仅改写了羽绒服行业的价格格局，更让头部品牌感受到了来自下沉市场的硬核冲击。

退市重生

坦博尔的起点，满是草根创业的朴实。

四川小伙王勇萍跟着做服装的母亲学手艺，和妻子王丽莉在山东青州并购了一家濒临倒闭的鞋厂，这便是坦博尔的雏形。

2004年羽绒服行业洗牌，夫妇俩果断接手苏北一家困境中的羽绒服厂，带着300多名技术工人正式入局，靠着填绒足、价格低的面包服，在山东、河南、河北的县城商场站稳了脚跟。

但粗放式增长很快遇到瓶颈。

2015年登陆新三板后，坦博尔暴露了致命短板，85%以上营收依赖北方市场，南方消费者几乎没听过这个品牌，设计“土气”的标签甩不掉，年轻人不愿试穿。

渠道拓展乏力，2016年营收直接从6.5亿暴跌至3.7亿。

2017年，夫妇俩咬牙摘牌，这场仓促的上市梦彻底破碎。

退市后的坦博尔没有沉沦，反而开启了一场“自我革命”。

王勇萍盯着仓库里积压的过季羽绒服，下定决心撕掉土气标签，挖来ZARA设计师改良版型，把笨重的“面包服”升级为轻便的户外款。

联合环保组织用废弃渔网制作面料，推出减重15%的极地系列，甚至连续三年征战德国慕尼黑ISPO展会，拿下全球设计大奖。

2024年请黄轩代言，2025年签下钟楚曦，品牌调性一下从县城款升级为“城市户外风”，青州本地人感叹，以前觉得坦博尔老气，现在款式不输大牌，价格还便宜一半。

价格卡位

坦博尔的爆发，恰逢羽绒服行业的价格断层。

2022年起，波司登全力冲击高端市场，主力价格带上移至1500-3000元，甚至推出6999元的联名款，而鸭鸭、雅鹿等品牌也纷纷涨价上探，千元内的高性价比市场出现巨大空白。

王勇萍夫妇敏锐抓住这个机会，将核心价格带锁定在300-700元，精准承接想要品质但拒绝溢价的大众需求。

这个价格带的底气，来自山东完备的产业链支撑。

山东是全国最大的肉鸭养殖和屠宰基地，75%的肉鸭屠宰集中于此，羽绒原料能实现“2小时运输、4小时加工”，新鲜度和成本都占优势。

坦博尔主打本土采购，原材料成本比依赖进口的品牌低20%，再加上2023年引入自动化设备的智慧工厂，日产量从5000件提升到8000件，供货速度大幅提升。

用料扎实是坦博尔的另一张王牌。

其羽绒服充绒量比行业平均高20%，采用分片填充技术避免绒朵堆积，袖子和肩位不易塌，不少消费者反馈初中买的300块坦博尔，高中毕业还在穿，保暖性一点没减。

天猫店里，269元的短款羽绒服销量轻松破万，胖东来超市的货架前，常常出现晚到一步就被抢空的场景，2024年城市轻户外系列年销超250万件，贡献了70%的营收。

这种耐穿、保暖、不贵的特质，让坦博尔在北方县域市场形成口碑裂变，河北、河南的经销商超过千家，售后网络覆盖到乡镇。

羽绒服之王

如果说价格和品质是坦博尔的根基，那渠道创新就是它快速崛起的加速器。

早年的坦博尔依赖线下商超和县域门店，南方市场几乎是空白，2022年后，它搭建起“线上种草+线下拔草”的全域渠道，彻底打破地域局限。

坦博尔在天猫、京东开设独家款店铺，2024年天猫销量突破百万件，近一个月新增粉丝超10万人。

抖音平台更是成为增长引擎，极地系列抗寒测试，城市通勤穿搭等短视频播放过亿，299元的爆款羽绒服曾创下10分钟售罄的纪录。

2025年上半年，线上营收占比首次超过52.7%，从三年前的2.26亿元跃升至6.26亿元，增速在本土户外品牌中遥遥领先。

此外坦博尔没有盲目跟风开高端旗舰店，而是深耕高流量场景。

在胖东来等粘性极强的商超，它设置专属陈列区，让消费者能亲手触摸面料、试穿版型。

在山东、河南的县城，它保留性价比高的季节性门店，568家门店中257家为自营，补货速度比经销商模式快30%。

这种“商超+县域门店+线上旗舰店”的组合，让南方市场份额从低位提升至2023年的25%，上海时装周上的露营、滑雪场景展，也让更多南方消费者认识到这个“北方品牌”的功能性。

2022-2024年，坦博尔营收从7.32亿元飙升至13.02亿元，三年复合增长率33%。

2025年上半年营收6.58亿元，同比大增85%，按零售额计算，已成为中国第四大本土专业户外服饰品牌。

反观波司登，2024年增速仅5%，北方门店销量甚至下滑10%，不得不紧急推出中价位款式应对冲击。

上市闯关

2025年10月，坦博尔向港交所递交招股书，这场迟到8年的上市之旅，让这个家族企业站在了资本市场的聚光灯下。

招股书显示，王勇萍、王丽莉夫妇通过持股平台合计控制96.64%的股权，是典型的家族企业，上市前突击分红2.9亿元，引发市场对现金流的关注。

2025年上半年，公司账上现金仅剩0.26亿元，借款增至2.18亿元。

高增长背后，隐忧同样不容忽视。

为了品牌升级和渠道扩张，坦博尔的销售费用三年间从1.9亿元增至5.08亿元，2024年销售费用率接近39%，远超行业平均水平。

虽然请了明星代言、赞助奥地利滑雪队和国家北欧两项队，但高端化尝试并不顺利，999-3999元的顶尖户外系列市场反馈平淡，毛利率仅35%，远低于波司登的60%。

此外，外包制造占比高、家族控股集中等问题，也可能成为上市审核的关注点。

但坦博尔的底气在于，它踩中了户外服饰的黄金赛道。

2019-2024年，中国专业户外市场规模从688亿元翻倍至1319亿元，预计2029年将达2870亿元，消费者对全场景穿搭的需求仍在增长。

坦博尔募资用途明确，押注新型材料研发，补足专业户外技术短板，通过并购整合全球资源，进一步扩大供应链优势。

从1999年并购鞋厂时的小打小闹，到如今年赚13亿冲击港股，王勇萍夫妇用25年时间，把一件“厚得像棉被”的羽绒服，做成了搅动行业格局的大生意。

波司登的高端化之路不可逆转，千元内市场的竞争只会更激烈，坦博尔要面对的，是如何在保持性价比的同时提升利润，如何在家族管理和现代化治理之间找到平衡。

这场来自山东的逆袭，没有惊天动地的营销噱头，也没有复杂的资本运作，靠的是对大众需求的精准把握和踏实的制造根基。

未来它能否在资本市场站稳脚跟，能否真正成为波司登的强劲对手，或许就藏在“300元穿六年”的口碑里，藏在县域超市货架的烟火气中。

参考信息：

1、《中国新闻周刊》：《中国品牌，拿了“全球户外奥斯卡”》

2、子弹财经：《坦博尔如何用26年，织就一件雪服的科技与灵魂？》

3.头版财经：《从年产50万件到年产400万件，坦博尔做对了什么？》