周末的商场依旧挤满人，餐饮区却没了往日的热闹。

不少门店的餐桌空着大半，服务员站在门口招揽客人，回应的人寥寥无几。

曾几何时，商场餐馆靠“好地段”“高客流”吸引食客，排队等号是常态。

如今，一盘预制菜却能让客人转身就走。

三分钟上桌的菜没半点锅气，高价儿童餐藏着速冻料包，商家嘴上说“现炒现卖”，后厨却在拆预制包装。

一边是预制菜市场规模年年增长，一边是商场餐饮撤店数量翻倍，黄金时代的褪去，从不是预制菜的错。

而是“藏着掖着”的不透明凉了人心。

预制菜占据市场

北京朝阳合生汇的午饭点，本该是餐饮区最热闹的时候。

但三楼那家挂着“小灶现炒”招牌的川菜馆里，七八张桌子只坐了两桌客人。

点了份香辣鱿鱼，服务员顺口说“酱汁改不了辣”，刚坐下三分钟，菜就端上了桌。

鱿鱼嚼起来发柴，酱汁甜得发腻，完全没有现炒的香气。“

这是中央厨房预制的，加热一下就好。”

后厨阿姨擦着灶台，声音不大却很直接。

转头看向隔壁的网红奶茶店，排队的人绕了半圈。

曾经需要排队两小时才能吃上的商场餐馆，怎么就留不住人了？

更有意思的是，北京、天津10多家商场餐饮店，只有一家用红黄绿三色牌标注了菜品是否为预制菜，其余店家要么含糊其辞，要么干脆隐瞒。

预制菜，正在悄悄偷走商场餐饮的人气。

为啥商场里的餐馆这么依赖预制菜？

答案藏在商场的安全规定里。

多数商场出于消防考虑禁止明火，电灶根本炒不出街边馆子的“锅气”，商家只能用预制菜救场。

一家连锁湘菜的区域经理坦言，他们的剁椒鱼头都是中央厨房提前蒸好冻着的，门店解冻加热就行，“不用预制菜，中午翻台率上不去，租金都赚不回来”。

可消费者不买账。

天津的李女士带着孩子在商场吃儿童餐，花了68元点的鳕鱼堡，咬开发现鱼肉是碎的，“跟自己在家热的速冻堡没区别，这钱花得太冤了”。

还有位王先生说得更直接，前两年看新闻曝光外卖用两三块钱的过期预制料理包。

现在去商场吃饭，只要菜上得太快就犯嘀咕，“上周点的糖醋排骨，骨头一掰就碎明显是反复加热过的”。

第三方机构的数据更能说明问题：2025年我国预制菜市场规模预计达6173亿元，同比涨了27.3%。

但商场餐饮的客流量却掉了近三成，2024年的撤店数量比上年翻了三倍。

一边是预制菜产业的火爆，一边是商场餐饮的冷清，矛盾的核心其实不是预制菜本身。

而是藏在盘子里的“秘密”。

消费者和商家对“预制菜”的理解，压根不在一个频道上。

2024年三部门给预制菜下了定义：工业化预加工、不添防腐剂、需要加热的预包装菜肴，还明确说中央厨房给自家门店送的菜不算预制菜。

但在消费者眼里，只要不是厨师当场下锅炒的，都叫预制菜。

西贝董事长贾国龙说门店提前炖的大骨不算预制菜，罗永浩直接发文吐槽“这不是偷换概念吗”，这场争论其实就是认知鸿沟的缩影。

更让人不舒服的是商家的“双面操作”。

有的店贴着“现炒现卖”的海报，后厨却在拆预制菜包装。

有的把预制菜卖得比现做菜还贵，问起就说“我们用的是高端预制料包”。

北京的张先生就踩过坑，他在一家湘菜馆花88元点了小炒黄牛肉，吃着像罐头肉，后来才发现美团上同款预制菜只要20块，“这不是明着欺负人吗？

”其实消费者不是不能接受预制菜。

走访中不少人说，忙的时候自己也会买预制菜回家加热，真正讨厌的是“被欺骗”。

要是店家明说哪道菜是预制的，价格合理，大家反而能接受。

就像北京那家明示的快餐店，用红色标复热预制、黄色标半预制，服务员主动介绍“糖醋排骨是中央厨房做好的，加热十分钟就能吃”。

反而有人觉得“这样明明白白挺好”。

面对这场危机，有的商场餐饮已经开始转身。

东方一串、蜀大侠这些原本扎根商场的品牌，纷纷开到了社区里，租个小门面用明火炒菜，生意比以前还好。

商场也在想办法，北京有些商场把餐饮区营业时间延到凌晨两点，加了乐队演出和露天酒吧，靠“烟火气”拉回客人。

可这些都只是表面功夫。

商场餐饮的黄金时代之所以褪色，不是因为预制菜不好，而是因为丢了“真诚”。

曾经大家去商场吃饭，吃的是热闹、是放心、是新鲜感。

现在吃的是预制菜的冰冷、是被隐瞒的失望、是性价比的失衡，自然就不想去了。

说到底，餐饮的核心永远是人。

预制菜本身是食品工业化的进步，能提高效率、减少浪费，甚至能把偏远地区的特色菜送到大城市。

但如果用预制菜偷工减料、隐瞒欺骗，再好的技术也救不了生意。

等到国标落地，餐馆都明明白白标注出哪些是预制菜，消费者能自主选择，愿意为透明买单，预制菜反而能成为商场餐饮的新助力。

结语

下次去商场吃饭，要是菜单上清清楚楚写着“本菜为预制菜，加热即可食用”，你会不会点？

只要价格公道、味道不差，很多人会愿意给个机会。

毕竟大家反感的从来不是预制菜，而是不被尊重的感觉。

商场餐饮的黄金时代或许没彻底结束。

但想赢回人心，得先从把“预制菜”三个字写在菜单上开始。