当Julian Klausner接任Dries Van Noten这座爱之屋

Dries Van Noten 2026春夏系列

自疫情结束以来，时尚界内，各大时尚之都在上演着一场激烈的“抢椅子”游戏。设计师被频繁地聘任与解雇，几乎没有时间真正证明自己、推动变革。有时，公司或管理层干脆就选错了人来掌舵品牌，导致品牌身份变得混乱模糊，并带来严重的商业后果。

设计师们也会变老 —— 就像所有人一样 —— 于是关于退休与继任的问题变得愈发紧迫。对于独立品牌而言，当创始人离世时更是难以面对，例如于九月离开我们的Giorgio Armani。对Dries Van Noten来说，他在1986年创立了个人品牌，并于2018年将大部分股权出售给Puig集团，如何规划这家位于安特卫普的品牌的未来，始终是他关注的重点。他曾在访谈中也坦诚谈及此事，很明显，在某个时刻，他会退休，并亲自挑选继任者。

Dries Van Noten 2026春夏系列

在他的职业生涯中，我曾有幸采访过Van Noten将近15次。当他正式宣布将离开自己创立的品牌，只以顾问身份参与美妆与零售项目时，我 —— 和许多人一样 —— 既要哀悼他的离开，也必须接受他的确需要停歇的事实。Van Noten为人低调、勤勉、专注。他那源自多年耶稣会严格教育的天性内敛，也让他始终带着几分神秘。执掌一个创始人仍然健在的品牌的创意走向，是一项棘手的工作。2024年12月，当这位比利时设计师选择Julian Klausner成为品牌的新任创意总监时，人们的期待值立刻被推到了高点。Klausner于2025年3月为品牌呈现了他的第一场女装秀，而事实很快证明：Dries的确找到了那个既能延续其鲜活遗产、又能接手品牌的正确人选。

Dries Van Noten 2026春夏系列

出生于布鲁塞尔、现于安特卫普生活与工作的Klausner，毕业于著名的La Cambre Mode[s]，这所学校曾培养出Anthony Vaccarello、Nicolas Di Felice、Matthieu Blazy等众多才华横溢的设计师。他在10月的巴黎时装周期间发布了最新的2026春夏系列：明亮的色彩、娃娃裙、优雅印花的碰撞，让整季既年轻轻盈、毫不费力，又维持了品牌一贯的优雅气质。在这场备受媒体与买手好评的女装秀结束几天后，Klausner在靠近旺多姆广场的一家奢华酒店与我会面 —— 这与Van Noten习惯在玛黑区的巴黎展厅里接待媒体采访形成鲜明对比。Klausner拥有自己的个性与品味，但他同样肩负着一项艰难的任务：在吸引全新客群的同时，也不能疏远忠实客户。

Dries Van Noten 2026春夏系列

短发、纤细的身形，让Klausner看起来低调、有礼、优雅，是属于那种会随着时间渐渐显露魅力的人。他的外形也帅气出众，有着如专业游泳运动员一般的宽阔肩膀，仿佛随时准备承担一年数季男装、女装和配饰系列的创作重担。他当然也有设计师应有的自我意识，但让人耳目一新、也非常“比利时式”的，是他那种令人卸下防备的谦逊，以及对自己在品牌中的角色与使命有着深刻的自觉。你能感觉到他的团队对他的喜爱，以及他们对他才华的保护欲。

在这篇独家专访中，Klausner谈及年轻时Dries Van Noten对他的意义，他如何应对不断攀升的创作压力，以及他希望如何推动品牌继续向前。

Dries Van Noten 2026春夏系列

这个时装月期间，在米兰与巴黎发生的首秀系列充满了戏剧性与议论。你对本季有什么感受？

我认为，看到新设计师加入成熟品牌，并意识到某些品牌的美学正在发生变化，是一件令人兴奋的事。我也感觉到，比起以往任何一个季度，人们这次更愿意讨论业界正在发生的事。通常，你只会看到一些不错的系列，然后就止步于此了。但这一次，有建设性的辩论在发生，各种截然不同的观点也被提出，让整个时装月变得更刺激、更具有参与感。

当你还是布鲁塞尔La Cambre Mode[s]的学生时，你对Dries Van Noten这个品牌的印象是什么？

我在布鲁塞尔长大，如果你像我一样对时尚着迷，那么“安特卫普六君子”一定是熟悉并钦佩的一群人。Dries Van Noten之于我，其实是一个带着神秘气息的品牌，因为他与La Cambre并没有直接联系。我想它就像一个璀璨的品牌，与比利时其他地区有些隔绝。当然，我每一季都会关注Dries的秀，总会被那种始终如一的美深深打动。它带着一种诱惑，却不需要追求震惊效果或挑衅式的姿态。

你那时去过他在安特卫普的店铺吗？

去过，我对安特卫普和巴黎的店铺都很熟悉，也很喜欢去逛逛。只是，我从没想过有朝一日我会走进这个品牌的工作室。这是我从未设想的。

你是什么时候加入工作室的？

那是在2018年。我接到一个电话，询问我是否有兴趣在那里工作，我立刻答应了。之后我去了安特卫普，见到了Dries和他的伴侣Patrick，还有他们的狗狗，一切都非常迷人。他们好奇地翻阅了我的作品集，我们聊了很久。我记得那是个周六，楼上正进行试装。

然后发生了什么？

他们当天就告知我，他们对我很感兴趣，希望我加入团队。我在那里感觉很不错，也很清楚自己将会与Dries密切合作，这太棒了。他们真诚地张开双臂欢迎我，整个经历都非常美好。

除了同为金牛座之外，你和Dries还有哪些价值观上的共通点？

好问题。我和他并肩工作了6年，也逐渐适应了他看待事物的方式。Dries在办公室总是很投入，非常专注。我和他一起度过了无数小时，但从来没有出现过任何戏剧性或歇斯底里的场面。他始终保持冷静，而这对我来说再合适不过。他的反应速度也非常快，遇到问题时总能迅速找到解决方案，这在出错时尤为关键。我从他身上学到了这一点。

从美学角度来说，他的灵活性也深深启发了我。我不想把自己局限于我已经喜欢的东西里，而是希望被那些我不理解的事物所挑战。Dries也具有这种意愿，他从不把任何事视为理所当然，他对无限多的事物都保持好奇心。

你们会花很多时间交流想法吗？

会的。我们无所不谈，而正是这些交流激发了新的想法和创意的可能性。

在你看来，为什么无论在业内还是在公众中，人们始终对这个品牌保持深厚的喜爱？

在Dries Van Noten这里，我认为品牌与受众之间存在一种非常私人化的关系。Dries现在仍以顾问身份工作，因此依然在参与一些非常重要的项目。Rick Owens也是类似的情况，人们对这个人本身的依恋程度与对他作品的依恋一样深。Ann Demeulemeester也是如此，有一群狂热的追随者。Dries所做的一切都带有强烈的个人性，而这正是他与顾客沟通的方式。我在观看他的秀或新系列时也有同样的感受：一种亲密感，同时又熟悉、令人安心。这就像回到一家你多年钟爱的餐厅，并且知道你永远不会感到失望。

Dries Van Noten一直在幻想与现实之间拿捏得恰到好处。你在秀场上看到的东西最终都会实际生产、上架销售。

对设计师来说，知道背后有一个真实世界与其相连，而不是纯粹的抽象创作，这一点非常重要。这些衣服真的会存在于某个人的衣橱里，是嵌入现实生活的。而与门店 —— 以及店内实际销售情况 —— 之间的联系对我来说非常重要。这是一个我始终留意的重要指标，我也很乐于看到顾客如何把我们为他们创造的衣服变成自己的东西。对我而言，这就是一切的意义所在。

你希望把品牌带向什么方向？

Dries的时尚理念非常依赖直觉和主观感受，因此，我也把很多心血都倾注到工作中，尽量不去想太多。我甚至不知道Dries在设计时是否有特别明确的目标。一个系列的设计过程就是一连串持续的选择，有些至关重要，有些则并不要紧。我从不刻意计算。我和我的团队凭着爱，跟随我们的内心和直觉去做事。

Dries Van Noten并不创造那些前所未见的全新服装，但他的系列具有非常独特的“音乐性”和品味，使它们一眼就能被辨认。

你如何看待自己的再诠释方式？在你眼中，这个品牌的本质是什么？

我不是Dries，这点显而易见（笑）。我也不会试图去模仿他。对我来说，重要的是尊重我作为这个品牌创意总监的角色 —— 一个务实却依然富有创造性的时装屋。这个行业总是要求强烈的视觉语句和亮眼形象，但那些秀场上的造型最终会在店里以什么样的姿态呈现？它们是否可信、是否具吸引力？我从不会忘记这一点。

随着品牌开设更多店铺、拓展新的业务领域，你会感到压力增加吗？这种压力会刺激你吗？

会的，而我把它视为一件积极的事。再次强调，拥有我们自己的门店让我们能够更好地掌控 —— 虽然我并不喜欢用“掌控”这个词 —— 同时也能理解不同市场真正需要什么。具备这种零售视角让我作为设计师更有力量，也让我在创意上不断精进。当然，这毕竟是一门生意，数字也很重要，但在设计过程中，你不应该被这些数字牵着走。

你在6月举办的男装秀非常有力量，现场不少观众明显被打动，我自己也是。你当时是怎样的感受？

6月的那场对我来说非常特别，因为那是我为品牌做的第一场男装秀。我确实必须重新审视自己，弄清楚我想通过男装系列达到什么。从前我在La Cambre时做过一个男装系列，我觉得那次经历很有趣，于是这次也尝试着以一种轻松、“来玩一玩”的方式，与新的团队以随机的顺其自然的方式工作。坦白说，我并没有太多期待，但当我看到现场反应时，的确被惊到了。那几乎像一种“灵魂出窍”的体验，我能强烈感受到来自媒体的一波原始能量与情绪浪潮。那种感觉既奇妙又诡异。我当时完全不敢相信这一切正在发生，但它提醒我，作为设计师，我们确实拥有触动人的力量。

情绪在当今的时装秀中其实已经变得十分稀缺。

我跟Dries一起工作时常常经历这种情况。有时候，我们以为某个系列会深深打动人，但结果并没有如预期发生。有一些系列，我们又收获了一些完全超出预料的反响。你说的这种情绪，是一种“要么发生，要么不发生”的东西，它永远无法被控制。

你没有Dries那么内敛，而且你会在社交平台上与大家互动。你觉得自己更好奇，也更外向吗？

是的，我非常好奇，也很爱聊天。如果想放轻松，我就会给我的女性朋友们打电话，聊任何事情，可以讲上几个小时。我喜欢聊天，我本身也是一个时尚迷，所以如今能见到我长期欣赏的人，并且能接触到以前接触不到的领域，对我来说完全是纯粹的享受。我正尽情地享受这些。

你如何看待别人对你作品的批评？

批评没问题。我从来不会自以为自己做的每件事都完美无缺。你不可能让所有人满意，对我而言，有些人的意见比其他人更重要，比如管理层、团队成员或顾客。批评本来就是这个行业的一部分，就是常态。

如今时尚界有太多来自各个方向的声音，这些发声者本身也有各自的追随者。作为设计师，你如何面对这些？

这确实很激烈，但如果完全没有任何反应，情况可能更糟。也有非常优秀的评论家，他们能帮助你改进并调整方向。与Dries对待社交媒体的方式不同，我会看社交媒体上的任何信息。我想知道大家的反应、谁来了秀场、以及这场秀在网上呈现的模样。

你之前提到，Dries Van Noten是一个非常个人化的品牌。考虑到如今许多高端品牌变得越来越泛化、可替换，你认为这种个人性是品牌未来的重要资产吗？

很遗憾，我对其他品牌的工作没有足够了解，所以无法对此发表评论。我不去看其他品牌的秀，因此很难比较，也很难形成明确的观点。

你在创作男装和女装系列时，会以相同方式思考吗？

我其实不认为有必要非得把两者区分开来，我甚至希望不久后两个工作室能更协同。对我来说，Dries的女装里一直存在某种男性气质，而在他的男装里又常常带有女性元素。女性会购买男装的单品，一些男性也会买女装。我认为保持流动性、不把事物严格以性别分割非常重要。

当你开始着手一个新系列时，你的灵感来源通常来自哪里？

完全没有固定模式，影响可能来自任何事物、任何地方。有时空气中就自带一种“意图”。比如最新一季的女装系列，我希望它比上一季更简洁、也不那么暗黑。我们在工作室里花很多时间研究材质，并把它们与图像等元素组合起来。最终，所有东西都像铺在地板上的情绪板，色彩、照片和面料样本交织成一幅拼贴画。Dries Van Noten创作花束的方式，与他设计系列的方式非常相似：走进他的花园，采集各种元素，创造出新的作品。他追求的是和谐，以及那些令人惊喜的意外。

你觉得自己正在实现自己的时尚梦想吗？现实和你原本想象的一样吗？

挺有趣的，因为我曾试图提前做好心理准备，但现实完全不同，因为总是有太多事情同时发生。虽然这一切都很美好、也很令人兴奋，但我最重要的优先事项永远是系列本身。有时我只想回到安特卫普，回到工作室去。我想那里让我有“家”的感觉，让我觉得安全。巴黎的时装秀非常热闹丰富，但我想我需要更清楚地认识到自己的喜好，喜欢什么、不喜欢什么。目前这一切对我来说仍然很新鲜，我想保持专注。

你最早的时尚与服装记忆是什么？

我小时候很喜欢跟妈妈一起去理发店，观察那里的女性：她们的举止、她们的变化。我想，是时尚的“变形能力”把我吸引进了服装世界。那种提升自我、让自己变得更美的概念对我很有吸引力。我也记得我对哥哥的冰球装备感到很好奇，那些装备非常技术性、也很结实。我想我那时就已经是个“时尚书呆子（fashion nerd）”了，对服装结构格外着迷。

工作中的哪些部分带给你最大的愉悦？

（长时间停顿）我想我在某种程度上是个责任感很强的人，但我不确定责任感本身是否带来“愉悦”。不过看到团队在积极、健康的环境中顺利地推进工作，这让我感到一种释然般的满足感。另外，知道我们创造的衣服能让人们感觉更好，这也让我很有成就感。

你曾住在布鲁塞尔、巴黎，如今在安特卫普。如果要搬到另一座城市，你会选择哪里？

我不知道，我也不会特意去想这个问题。我在安特卫普感觉很好，专注于当下的生活。我们离巴黎、布鲁塞尔或伦敦基本上都只是一趟火车的距离，这意味着如果想要新的体验或冒险，随时都可以出发。

你如何看待品牌业务中美妆部分？你是否觉得需要创作红毯造型来推动这一块的发展？

美妆是Dries的项目，是他完全亲自创造的。他投入了大量时间与热情，而我也参与并见证了它从无到有的整个发展过程。如今他仍参与美妆部门，对我来说，保持了解、美妆与系列之间保持联系是非常重要的。

至于红毯造型，我认为Dries的系列中一直有非常强有力的晚装，过去也有一些名人穿着品牌出席正式场合，例如Cate Blanchett，她本身就是品牌的客户。Catherine Deneuve也是非常忠实的顾客，因此在特殊场合为这些演员设计服装是很自然的事。红毯这件事对我来说必须要合乎情理，而且我们必须喜欢穿上这些衣服的人。这不是我个人特别专注的方向，但我知道它在形象和曝光度方面确实重要。我们需要以符合我们自身方式的方式去进行它。

撰文Philippe Pourhashemi

翻译刈义

编辑Mark Liu