封面故事｜流行文化之王Kim Jones

Kim Jones喜欢坐在车上兜风，车窗旁掠过的风景似乎减缓了他的睡意。

“但你知道，我有司机替我开车，我喜欢看风景，在车上看手机，或者工作什么的。”

这是他卸任Dior男装艺术总监身份后第一次来到中国，以非服装设计师的身份与我们谈创作于灵感。我们不难看出，从他曾打造的时装系列、引起轰动的联名和收藏的艺术作品，都带有他明显的个人喜好与色彩风格。

作为时尚设计师、创意人、收藏家、策展人，当我们追溯起Kim Jones的多重身份和创作印迹，不得不从他四处漂泊的童年说起。

Kim Jones的父亲是一名水文地质学家，从小他就随家人在英格兰和非洲生活，足迹遍布肯尼亚、埃塞俄比亚、博茨瓦纳、坦桑尼亚和厄瓜多尔，一直以来他都觉得非常幸运，可以从小看到那么多不同的世界。

“每种文化都是如此不同，当你看到它们时真的令人震惊，我真的很幸运走遍了世界，见过各种各样的事情，遇到了这么多人，我很愿意与来自不同地方的人见面。”

在上海黄浦江边，Kim Jones向我们回顾着遥远却滋润着他一生的童年。

“所以我一直尝试从不同的文化角度看待事物，就像我现在对中国的迷恋是因为它既有如此丰富的历史遗产，又令人置身于未来。你可以获得几千年历史的刺绣工艺，也可以拥有令人惊叹的新技术产品，我从未在其他地方看到过这种平衡。”

他几乎不记得自己从什么时候开始爱上了艺术。“艺术一直存在于我的生活中，也许是来自儿童读物中的一幅艺术家创作的画。”Kim Jones是一个百科全书式的收藏者，从画作、雕塑、书籍、黑胶、球鞋、旅游纪念品到家具，展现了他对不同地域、文化的喜爱，他收藏的第一幅艺术作品是安迪·沃霍尔的版画。

“如果我喜欢某样东西，我只是喜欢它，不需要理由。我不擅长解释这些，我也不会去深究哲学、去研究为什么我喜欢某样东西。”Kim Jones说道。这句话令人想起安迪·沃霍尔的话：“如果你想了解我，不要往深处想，我就在最表面的地方，背后没有东西了。”而事实上，Kim Jones一路的经历都为他此后的创作埋下了伏笔。

14岁，在一次学校旅行中参观了瓦内萨·贝尔（Vanessa Bell）和邓肯·格兰特（Duncan Grant）的现代主义住宅和工作室后，他被一群作家、艺术家和知识分子群体所组成的布鲁姆斯伯团体（Bloomsbury Group）深深吸引，这个组织里包括小说家弗吉尼亚·伍尔芙（Virginia Woolf），伍尔芙的姐姐瓦妮莎·贝尔，贝尔的丈夫、艺术评论家克莱夫·贝尔（Clive Bell），小说家E. M. 福斯特（E. M. Foster），画家邓肯·格兰特（Duncan Grant）等，从1905年前后直到二战期间，这些人聚在一起倡导自由思想与跨学科交流，塑造了20世纪英国的文化版图。

Kim Jones认为这种知识分子的聚会非常具有前瞻性，他意识到要做自己想做的事，不要管别人怎么想。他起先对平面设计和摄影感兴趣，后来他发现“时装可以建立一个世界”后，就读了伦敦中央圣马丁艺术与设计学院男装设计专业，毕业设计被时任Dior设计师John Galliano买下一大半，就像之前John Galliano的毕业设计被英国品牌Browns当场买下一样，Kim Jones初入时装圈便受到了前辈的提携。

大学期间Kim Jones迷恋青年文化潮牌Stüssy，他的收藏品中有好几箱的Stüssy Archive。他曾在Michael Kopelman创立的选货店Gimme Five工作，他还记得当时和几个同学一起凑钱买了一双Air Jordan 5球鞋轮流穿，为了使这双鞋看上去是崭新的，每个人都小心翼翼地尽量不去脏的地方。在那期间他接触到Undercover等大量潮流品牌，也因老板的介绍，结识了Nigo、高桥盾、藤原浩等日本当代潮流设计师，为他日后的跨界联名带来了启发性的灵感。也正是在这份工作中，他第一次意识到团队协作的重要性，他在时尚圈以勤奋工作和擅长团队合作而著称，他会和喜欢的人反复合作。

毕业后Kim Jones成立了同名品牌，众多品牌纷纷邀请他合作，包括Hugo Boss、Topman、Umbro、Mulberry和Iceberg等，其间更曾受邀担任Kanye West品牌Pastelle的顾问，并替许多时尚潮流杂志担任造型。

2008年，他被任命为英国经典品牌Alfred Dunhill的创意总监，加入Dunhill后，他关闭了自己的品牌。两年半内，他为品牌创作了四个时装系列，为这个百年品牌带来了年轻化的设计，2010年的男装秋冬系列尤其令人印象深刻，Kim Jones的灵感来源于Dunhill巴黎门店总经理Clement Court从欧洲到日本的旅行经历，诠释了古典主义和低调谦逊的“旅行中的绅士”形象。

在Dunhill任职期间的作品为他带来第二座英国时尚大奖年度男装设计师的奖项，随之而来的是来自Louis Vuitton的青睐，自2011年成为其男装艺术总监的七年内，Kim Jones重塑了男装形象，并开启了他的跨界之旅，2017年LV与Supreme的世纪联名不仅为品牌赢得了千禧一代的狂热关注，也打破了奢侈品与街头潮流的界限，并顺利将他推向明星创意总监的第一梯队。

也许现在对大家而言高奢与街头风的搭配没有什么稀奇的，但在七八年前这两种消费者的价值观也许水火不容。事实上，Kim Jones一直都并不怎么喜欢“街头服饰”（streetwear）这个说法。

“你穿高定走在街上也是街头服饰。”在他看来，街头与高奢之间是可以取得平衡的，他模糊了其中的界限，将街头服饰提升到了高奢位置。他曾在一次访问中说道，如果Louis Vuitton是一位艺术家，那么他就是安迪·沃霍尔。而这次轰动性的联名就像沃霍尔的波普艺术那样，消弭通俗文化与高雅艺术的边界，制造话题、连接大众，成功引爆了消费者的好奇与欲望。

Kim Jones在LV的七年之旅在2018秋冬男装上落下帷幕，那次的男装系列灵感来自穿越肯尼亚的直升机空拍摄影作品，似乎致敬着像他自己那样的无谓旅行者精神。那晚他左右手挽着他的好朋友超模Naomi Campbell和Kate Moss压轴登场，贡献了时装史上的经典一幕。

随即LVMH便宣布Kim Jones入主Dior男装，他潜心回顾品牌档案、挖掘Christian Dior先生的品牌基因（Dior先生在成为时装设计师前曾是一位画廊主），将他热爱的艺术、街头元素注入这个高级时装屋，2019年春夏系列首场发布会便找来街头艺术家KAWS合作，并邀请AMBUSH主理人Yoon担任珠宝配件设计师，舞台中心用鲜花搭成的巨大KAWS BFF雕塑宣告着Kim Jones的时代即将开始。

自此他通过每个时装系列与艺术家、时装设计师合作：Raymond Pettibon、Daniel Arsham、Kenny Scharf、Peter Doig、空山基以及其他当红新锐艺术家，使Dior的男装面貌迅速焕新，并不断创造惊人的销售成绩。

“我认为时尚与艺术是彼此相关的，时尚需要被人穿在身上，艺术则需要随着时间的推移而被审视。我认为去看一些不那么商业化的东西，真正去观察和欣赏它们的美是很有趣的。”就像Kim Jones收藏艺术品只是单纯为了收藏，而非为了投资一样，当他策划品牌与艺术家联名时，他认为不要去思考金钱、社交媒体和其他干扰因素，一心想着工作是最好的。

“我会看眼下的这个项目是否符合这位艺术家的作品，我很依靠我的直觉。你知道我问过很多人是否愿意和我合作，他们也可能会拒绝，所以我只是顺其自然，我不会过度思考，过度思考会毁掉一些东西。”

Kim Jones与艺术家们联手诠释了诸多Dior男装的美学时刻，例如与空山基和Daniel Arsham的经典合作。前者展现了他对日本文化的着迷，同时延续了Dior先生与日本的渊源，在街头与高奢暧昧不清的年代，空山基的科幻未来感似乎增添了更多不确定性；后者则围绕着人类文明与旅行，探讨了品牌的过去、现在与未来——这也是作为创作者的Kim Jones一直在思考的东西：“我总是尝试，把过去学到的东西保留到现在，并让未来变得更有趣。”

他大学时在Gimme Five工作时积累的对街头文化的热情与对球鞋的喜爱也在这个阶段爆发，2020年，Kim Jones策划的Dior × Nike Air Jordan的Air Dior系列将青春记忆与高级时装融合，再一次验证了他对当下潮流的感知力，这双意大利皮革球鞋迅速攻占了社交媒体，令当时的时尚粉丝与新老鞋迷为之疯狂。

Kim Jones对当下的感知力在于他真正从过去吸取了养分，并了解人们喜欢什么，而他作为双方的连接者将其包装，并将创意引向商业目的。

“我认为人们只购买他们理解的东西。安迪·沃霍尔也是这么想的。”并且Kim认为社交媒体根本帮不上忙。“我认为社交媒体可能某种程度上在利用人们看待事物的方式，我们在社交媒体上看到的很酷或流行的东西不一定是常态。人们在社交媒体上花了太多时间。我们最好听听别人的真实想法。”

2020年LVMH将Fendi女装和高定交到Kim Jones手上，让Kim成为继老佛爷Karl Lagerfeld之后唯一同时掌舵两个奢侈品牌的创意总监。

此时新冠肺炎疫情蔓延，他没法出去旅行，而是回到了英国乡村萨塞克斯（Sussex）的一幢18世纪乡村别墅，回到他童年曾欢度时光的地方——他的乡村别墅与弗吉尼亚·伍尔芙的旧居不远，他从小时候深受影响的布鲁姆斯伯团体中得到启发。

“设计是一件有趣的事，有时候灵感来得很快，有时很难。比如在新冠肺炎疫情期间工作比较困难，我一直在向内看，看我的个人收藏。有时你的脑海里会闪现出一个火花，然后你开始被这个想法迷住，不断重复，直到你把它做对了。这就是我对创作的感受。”

他以伍尔芙的小说《奥兰多》为灵感创作了Fendi 2021春夏高定首秀，探讨性别流动与时空穿越，模糊男女装界限，他认为布鲁姆斯伯团体里女性与Fendi长时期由女性担任要职的历史相似，他想要致敬那些开拓性的女性。Kim Jones请来Kate Moss身处Bloomsbury式的布景中演绎他的首个高定系列，营造了一场跨时空的先锋女性对话。

Kim Jones有时也没有意识到，他的整个职业生涯会被这个团体影响得那么深。

他位于伦敦闹市的粗犷主义宅邸和萨塞克斯的乡村别墅中摆满了多年来的艺术收藏，包括布鲁姆斯伯团体中成员的艺术作品，他的乡村别墅的厨房里放着弗伍尔芙的蓝黄色茶壶——谈论到这幢别墅时终于令Kim Jones第一次舒展笑容。

2023年夏季Dior男装也从布鲁姆斯伯团体中的画家邓肯·格兰特获得启发，2024年他被任命为布鲁姆斯伯团体中心查尔斯顿的副总裁，并为他们策划展览——Kim Jones在时装圈与艺术界游刃有余地穿梭着，时装、艺术、音乐、书籍……都是他日常生活中不可或缺的一部分，“跨界”这个词只是外人对此的一种说法。

在身兼多职的过程中，他为Fendi带来了FendiXVersace Fendace系列、与美国设计师Marc Jacobs的联名，并制造了一些话题，但并未发生像以前那样的激进变化。四年后他回到了Dior男装，直到2025年1月宣布离开。

在这七年里，他通过一个又一个联名为品牌塑造了一个更轻盈和具有活力的男装形象，也重新诠释了Dior的基因，让Dior Oblique老花图案回归，让原本只属于女装的经典马鞍包成为无性别搭配，重塑了Dior男装的鞋履线……多年来，他以“收藏家”式的创作思维，将艺术、历史与多元文化编织成时装语言，探索着“优雅无界”的可能性，成为当代时尚最具影响力的人物之一。

“我不是哲学家，也不是科学家，但创作有时就像你看到一辆汽车，它有着令人惊叹的技术，感觉很新、令人兴奋，这就够了。”

此时车辆行驶已过大半，是时候问出我们关心的最后一个问题了：那么你会从事一项与时装完全无关的工作吗？

“为什么不会呢？我从不说不。”Kim Jones不假思索地说道，“我一点也不怀旧，我喜欢过去的事物，但我不需要生活在过去，我总是向前看。”

共创伙伴

AVATR阿维塔

总策划：徐宁

编辑：Guannan Liu、iaminkyno

采访&撰文：大陶

平面摄影：杨琳

平面制片：Zoella

灯光：王豪

导演：Neon

制片：RED｜商务：Qiao

执行导演：百亿｜执行制片：千惠

摄影指导：H.Lee 李宏

摄影大助：柏林｜灯光师：洪锦亮

灯光助理：曹开峰、朗腾达、胡旺

航拍：张祥宏

剪辑：年｜调色：江东

精剪：TK｜数据管理：Yao

场务：亮堂场务 LiangTang

特别感谢：2Flowers

设计：张晓晨

编辑助理：肖瑶

场地鸣谢：苏河皓司 SUHE HAUS