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• 首发|品牌官
• 作者|品牌官

引言：穷鬼套餐，重塑香港的烟火气和香港人的韧性。

在香港，什么美食能让穿着定制西装的投行精英和拎着竹编菜篮的阿婆，都挤在同一队伍里？

答案就是——两餸饭。

这一份两菜一饭的平民硬货，成为了全港人的“干饭刚需”。

从旺角弥敦道、湾仔到观塘工商区一带，两餸饭的这股炫风如野火燎原般一路烧遍全港各地。

如今，这一抹最鲜活的市井底色更是从街头火到了香港机场。

低至50港元！却被港人怒骂“堕落”？

随着香港机场二号客运大楼（T2）分阶段重开，一家不起眼的门店前，旅客们排起了长队。

这家店招牌不大，灯光不炫，菜单上也没有英文花体字或米其林星标。只写着几个朴素的字：“两餸饭，50港币起”。

图源：网络

在排队长龙中，有不少是机场员工，包括工程人员、地勤以及机舱乘务员。

图源：香港两餸饭关注组＠Facebook

这里没有精致的摆盘，也没有名贵的美食，只是普通到不能再普通的家常菜。

却能让这些画着靓丽妆容、穿着西装革领的人群都在这家叫“好饭好餸”的门店前排成了一列歪歪扭扭却格外鲜活的长队。

图源：网络

在社交平台上，有人晒出了这家的两餸饭便当，50港元的套餐里蒸仓鱼泛着琥珀色酱汁，菠萝咕噜肉堆成小山丘，网友直言味道不输茶餐厅。

两餸饭，粤语里“餸”是下饭菜的意思，两餸饭即白饭配两道家常菜。

在内地，这是写字楼标配的快餐；在香港，它却成了市井烟火气的文化符号。

深水埗街边档口飘出的咸蛋蒸肉饼香气，与T2航站楼玻璃幕墙内飘散的菠萝咕噜肉焦香，在2025年9月完成历史性交汇。

有人认为，机场近乎全是贵价的“抢钱饮食”，有这间两餸饭简直跟沙漠绿洲一样。

这场平民美食入侵国际门户的旋风，早已冲破阶层壁垒，成为香港餐饮版图上最燎原的星火。

不过，此次两餸饭“杀”进机场，也有不少的争议。

因为，两餸饭还有一个叫法——穷人的恩物，也有人称它“打工人最后的尊严”。

如今，它登上了香港的门面——国际机场，这是给予国际旅客第一印象的重要场所。

因此，热议也随之而来。

有人认为，两餸饭在人均GDP全球前列的香港显得“掉价”，担忧机场作为一个城市的门户和对外交流的重要窗口，会因廉价餐饮拉低国际形象。

图源：香港01

更有人批评道，“真是折堕的香港。”

也有人分析，在机场上班的人，本身就有一定的消费能力，两餸饭在这里开店会导致机场里的其他餐饮店倒闭，形成经济的恶性循环。

当然，也有人反驳称，“作为一名在机场工作的员工来说，这是福音，多了一个吃饭的选择，机场职员表示开心。”

同时，也有更多声音指出，在机场开设两餸饭店是利于机场员工和旅客的事，不仅是一个向游客展示“香港名物”的好机会，而且也是为附近打工仔及旅客提供更多的餐食选择。

甚至有网友幽默认为“两餸饭已取代煎酿三宝成香港招牌食品”。

还有人则直接翻出数据反驳，机场便利店三明治售价25港元，矿泉水15港元，相较之下，能提供蒸仓鱼、菠萝咕肉等家常菜的50港元套餐堪称“良心价”。

实际上，这场争议背后，也折射出香港社会对“体面生存”的深层焦虑。

从“贫民饭”到生存哲学

两餸饭的基因深植于香港的市井血脉。

可以说，每当经济震荡，这种平民美食便逆势崛起。

2020年的疫情，两餸饭迎来了爆发增长期，这一年，香港面临着封关、裁员、失业率飙升。

街头冷清得能听见落叶声，商铺关门的声响此起彼伏。

失业率曲线就像一把锋利的刀，割碎了所有的体面。

中环的白领们不得不开始精打细算，曾经嗤之以鼻的两餸饭，成了中环写字楼工位上的“续命粮”。

可以说，这些几十港元的两餸饭，盛的不只是饭菜，更是全港人咬着牙往下捱的日子。

也就是在这个时候，两餸饭火了。

一间间小店如雨后春笋般在香港的土地上冒出来，玻璃柜里摆着十几道家常菜，红底白字的价目牌钉在最显眼处：“两餸饭35蚊，三餸饭40蚊”。

有肉有菜有饭，方便快捷，虽然简单，但是实在，每样菜品也是明码标价，35到45港元就能端走两菜一饭，这比茶餐厅的叉烧饭实在，比便利店的饭团顶饱。

图源：香港01

这里没有廉价的窘迫，只有精明的计算，在香港遍地是80、90港元的餐食下，不如一顿饱腹感的饭菜来得实在。

15秒出餐的流水线动作，更是满足金融精英与打工仔的快节奏需求。

于是，两餸饭店前开始排长龙。午市未到，队伍已绕街角。

与之形成鲜明对比的是，在同一条街上的米其林餐厅则冷冷清清，服务员比顾客还多。

有人调侃：“以前排的是奢侈品店，现在排的是两餸饭。”

而发展到现在，两餸饭也早已脱胎换骨。

它不再是深水埗阿婆口中“抵食夹大件”的“贫民饭”，而是成了中环精英的“效率武器”：不拼环境拼出菜速度，不比摆盘比肉量实在。

就连香港明星周润发也是两餸饭的常客，他不止一次被人拍到在两餸饭店里走出来。

图源：香港经济日报

香港的而立法会议员叶刘淑仪，也在两餸饭的门店里亲自当了一回店员，体验前线工作。

图源：香港01

她和其他服务员一样，端饭、勺菜、打包、收钱，围裙上溅满了油渍，忙得大汗淋漓。

她提到，香港饮食业正值转型，传统中式酒楼、粥店等受欢迎程度不如前，再加上成本高，营运面对不少困难。

而两餸饭凭借“铺面小、人力精简、菜式迭代快”三大优势逆市扩张，其营运模式正是香港人灵活求变、适者生存的好例子。

她的感慨，可以说戳中了香港餐饮业的痛处。

这两年，香港老字号陷入了一场闭店潮，其中不乏60年历史、承载着多数港人记忆的老店。

图源：新闻01

这些倒下的店铺里，无一不是受限于消费外流与成本高压下的困难。

海皇粥店的闭店公告里就写道，“基于经营环境及公司财务状况恶化等因素，决定终止全部业务，并于同日关闭所有店铺及办公室。”

这家33年的老店甚至还沦落到被员工追讨欠薪800港元。

一边是“海皇粥店老字号们”紧锁的闸门，一边是从巷口排到了马路牙子的两餸饭小店。

没有霓虹灯、没有资本撑腰，十平米的档口硬是成了香港“结业潮”里的诺亚方舟。

连从前嫌两餸饭“上不了档次”的茶餐厅老板，都悄悄在自家档口加了两餸饭窗口。

这或许就是香港最动人的韧性：当老故事渐次封尘，总有些热乎饭香，能让所有人挤在同一张桌前，好好吃饭。

“不预制”的烟火气

目前全港两餸饭的门店已超过600多家，在今年，更是有不少主打外卖的两餸饭的店扩充营业，并且还增加堂食座位，有的铺位面积更是高达2,000平方英尺。

在预制菜闹得沸沸扬扬的当下，两餸饭的爆红，还离不开那锅铲碰铁镬的滚烫烟火气。

不同于连锁快餐的复制粘贴，香港两餸饭多是夫妻档、兄弟班，有的专攻蒸海鲜鲜掉眉毛，有的老火汤熬足三小时。

更踏实的是，有一些档口还是紧挨着街市，更让人放心荤素菜的来源新鲜。

顾客拎着饭盒往家走，碰到相熟的菜摊阿伯，还能聊两句“今日啲瘦肉几钱斤”——这口新鲜，是整条街的烟火气兜底，是香港人用脚投票选出来的“安全感”。

写在最后

两餸饭的流行，确确实实是港人用真金白银砸出的“生存共识”。

没有花哨的烹饪技法，没有身份区隔的定价策略，这碗被调侃为“穷鬼套餐”的两菜一饭，早成了全港人闭眼冲的安心款，毕竟38港元能吃到热肉热饭，谁还需要用面子换泡面？

这不是苦行僧式的节俭，是看透香港生存法则的清醒。

与其为“体面”多掏三十块买杯咖啡，不如把钱攥在手里，给家人多添件冬衣，给未来多存份底气。

两餸饭里盛的，从来不是寒酸，是香港人刻在骨子里的韧劲：日子再难，也要把每一分钱，花在刀刃上。

这巷弄深处的烟火气中，有港人最朴素的生存正义，更有绝处重生的锋芒和锐气。

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