恭城油茶趁热喝

当清晨的光照亮大地时，勤劳的人们便开始在厨房里忙活新一天的餐食了。在桂林恭城的很多村庄里，你会听到“咚咚咚”的敲打声从厨房里传出来。敲打的频率既不急促也不缓慢，像是训练有素的鼓手在晨起练功。声音持续一会儿，就停下了。很快，响声又从其他的厨房里传来，一阵接一阵。有时，多处的敲打声同时响起，村子成了演奏厅，让人沉浸在别具一格的交响乐里。

这些当地人习以为常的响声，来源于爱喝油茶的人们正在用木槌“打油茶”。

正宗的恭城油茶是极其讲究的，只用当地盛产的原料。恭城一带多山地，山泉和江水绵延不绝，季风气候的阳光和雨露慷慨地把农作物滋养得饱满有光泽。油茶的主要原料是茶叶、生姜和水，辅以蒜、花生米和油。在农村，大多数家庭会种植一些茶树，几行姜，和一菜园的蔬菜，“打油茶”需要的食材能实现自给自足。如果去市场上购买食材，摊主也会热心地告知哪些是本地种植的，哪些是从外地运输来的。要是他不忙，还会和你闲聊几句：“打油茶呀？还是本地的姜打出来的油茶好喝哦。”

厨具和食材是一对姐妹花，“打油茶”还需要厨具三件套。首先要有一口厚实的、有手柄的、边缘带嘴的铁锅，铁锅通常比篮球的直径稍大。这样一口锅，彰显着劳动人民活学活用的智慧，锅厚实耐捶打，手柄易拿握，带嘴好倒流，每一处设计都体现出了简单而具体的实用性。油茶槌是木制的，呈“7”字形。茶叶隔则是用竹篾编成，样子有点像一只盛水的瓢。“打油茶”的三样厨具，在市场上随处可见。赶上圩日（集市开集的日子），还能看见手艺人娴熟地穿插竹篾，让茶叶隔赶上现编现卖。

等到碗里的水把茶叶泡开，“打油茶”就正式开始了。把泡开的茶叶放进铁锅里略微炒干水分，再放入拍过的生姜、蒜、花生米和油，接着炒。我喜欢把“打油茶”当成是森林徒步之旅，越往深处走，景色越迷人。茶的香气来了，姜的香气来了，蒜和花生米的香气也来了。它们不是一股脑儿出现的，大概是懂得守住自己的气势，排着队展示自己的光华。这时，握着木槌的手就要使劲了，把姜和蒜的汁捶出来，把花生米捶碎，把茶叶捶绒。每一次捶打，都让香气更为浓郁，溢满了鼻腔，弥漫到四周。

茶叶捶好了，把开水倒入铁锅里，洒下少许盐。不同食材的色泽揉合进开水里，呈现出一锅黄里带绿的油茶来。在大火的燃烧下，油茶热烈地唱着“咕噜咕噜”的歌。这时，你会发现，自己出现了无意的吞咽动作。那是舌尖感知到了油茶的讯息，想要尝尝它的味道。

轮到茶叶隔登场了，它被稳稳当当地架在茶壶上，接住铁锅倒入的油茶，把渣留给自己，把澄净的油茶交给茶壶。刚出锅的油茶，通常不会被端上桌。恭城油茶有“一杯苦、二杯涩、三杯四杯好油茶”的说法。顾名思义，油茶好喝的另一秘诀是把口味浓淡的油茶融合在一起。因此，茶叶隔里的渣仍然是个宝，会被一次次倒回铁锅里，提炼出美味的油茶。

一锅锅油茶把茶壶装满了，倒入碗里，热气腾腾的，油亮油亮的。在冬天，这样一碗油茶下肚，寒冷都被赶走几分。喝油茶也是讲究的，配料不能少。葱花、炒米、麻蛋果是必需品，还有排散、油炸腐竹、酥花生……这些食物被装得满满当当地摆在桌上，随时拿取。只要你喜欢吃，不用担心“不礼貌”，尽管往自己的碗里加。喝油茶时，也可以搭配当地的其他美食一起享用，煎糖糕、煎船上糕，炒水浸粑、炒米粉、蒸三角饺、蒸印子粑……美食品种繁多，而油茶始终是主角，少了会添满，凉了可以加热。

在当地，有些人家一日三餐喝油茶。油茶不仅仅是一份食物，也是一个饮食文化符号。如果是摆酒席，午餐一定是喝油茶，那是主人待客的最高礼节。近年来，人们开创了油茶的新吃法，把油茶作为火锅的汤底，往里面烫自己想吃的菜。可荤可素，烫荤菜可解腻，烫素菜别有一番滋味。

油茶还有另一种吃法，那就是用来泡饭。我小时候，每当下午放学回家，肚子饿了，就会进厨房，生火，把油茶烧热，把米饭泡进油茶里。一口油茶，一口饭，米饭有了油茶的浸润，变得香醇浓厚，像陈年的酒，每一口都让人陶醉。

对了，“恭城油茶”好喝，还有一个秘诀，那就是一定要趁热喝。（作者：毛琼琴；编辑：杨硕）