终于等到你。

昨日，米其林指南公众号官宣消息后，一位坐标深圳的主厨在朋友圈发文感叹道。

的确，深圳餐饮人等这一刻太久。其实早在 2022 年成都米其林指南官宣之前，便有风声深圳将成为下一个目的地。小道消息每一年都在传，但如镜花水月，换来年复一年的失望。

如今，也算是守得云开见月明了。不过，米其林指南进驻只是一切的开始，接下来才是各家餐厅比拼硬实力的时候。

「名厨MINGCHU」将会根据以往中国大陆各个城市首版指南的星级分布规律，深圳本土餐饮特色，广深两地饮食和客源差异，以及深圳部分高端餐厅进行分析预测。

全局篇：中国大陆米其林指南首版数据

中国大陆米其林指南首版发布汇总

从这个完整的表格中，我们可以清晰地看到米其林进入中国大陆市场的一个策略脉络：从上海的“高调开局”，到北京的“持续认可”，再到后续新城市（如广州、成都、杭州）及省级榜单（福建、江苏）的 “逐步探索，趋于保守” 。

纵览篇：深圳的底色

多元与创新是核心优势：米其林指南国际总监也提到，深圳的“多元与创新”将是指南呈现的重点。这意味着上榜餐厅不局限于传统粤菜，更可能涵盖顶尖的融合菜、创新的本土料理以及高水准的异国 cuisine。

“美食荒漠”论与挑战：过去，深圳常被讨论为“美食荒漠”，认为其本地菜系根基浅、餐饮文化沉淀不足。米其林的此次收录，本身就是对深圳餐饮发展的一次重要审视和正名。

与广州的互补关系：本次指南是广深合并发布，这暗示了两地将以“经典与传承”（广州）和“多元与创新”（深圳）的互补形象出现。广州因为粤菜根基够强，受食客的饮食习惯和观念所限，西式高端餐饮，创新料理在当地几乎没有生存空间。深圳却不同，主打创新中西融合料理、日料等中高端食肆层出不穷，与比邻香港，两地客源流动有关。同时，作为新兴城市，没有“传统菜系”的根基，某种程度上也代表着没有束缚。

预测篇：三星大概率空缺

综合以上规律和深圳本地的餐饮特色，笔者对 2026 年《广州和深圳米其林指南》中深圳餐厅的预测如下：

三星餐厅：大概率空缺。米其林对三星评级极为审慎，它代表“值得专程前往”的卓越餐饮体验。从历史看，除上海、北京外，其他城市首版均未出现三星餐厅。

二星餐厅：0-2 家。这是一个存在变数的领域。深圳拥有一些人均消费高、口碑卓越的高级餐厅，有可能冲击二星。但考虑到米其林可能采取谨慎态度，也存在二星空缺的可能性，类似杭州、福建、江苏等地的情况。

一星餐厅：预计 4-8 家。这是最有可能产生斩获的领域。一星餐厅表彰“同类饮食中特别优秀”的餐厅，深圳餐饮的多元和创新特质更容易在此维度展现。

餐厅篇：深圳的深度

Ensue

谈到深圳的高端餐饮，Ensue 是绕不开的山头。

犹记得 2019 年夏天，东亚最引人瞩目的餐饮动向，莫过于美国加州纳帕米其林三星 The Restaurant at Meadwood 主厨 Christopher Kostow 带领团队进军深圳，开设 Ensue 。

Ensue 的开端也和大多外国名厨作为首脑的餐厅一样，经历了水土不服的阶段。得益于背后财团的强大实力，组织研发团队，长达半年时间考察、研究、深挖中国本土食材。在国外先锋理念与本土食材结合中，走出了一条属于自己的路。

2022 年斩获亚洲 50 最佳餐厅第 19 名，并获得了当年首度颁发的亚洲最佳侍酒师奖，那是属于Ensue，也是深圳餐饮的高光时刻。Ensue 犹如中国南方的 The French Laundry 一般，为中国高端餐饮市场输送了大量人才，比如上海 La Bourriche 133 主厨李家伟，R.O.W.T 主厨 Sean，2024-25 圣培露青年厨师比赛中国区冠军刘亚民等都曾在 Ensue 就职。

近些年，Ensue 经历了主厨及团队更迭，餐厅理念调整，以及国内餐饮市场剧变等情况。新任年轻主厨 Jeff Wu 带来全新理念，以西方烹饪哲学演绎中国风土。他是否能肩负重振昔日南中国 Fine Dining 之巅的重任，我们静观其变。

Avant

主打无国界料理的 Avant，可以说是近年来深圳餐饮的璀璨之星。

主厨 Jerry Tian 斩获了黑珍珠、The Best Chef Awards、Tatler Asia 等一众颇具份量的餐饮奖项，再加上爆火综艺《一饭封神》的加持，风头无两。

从芝加哥米其林三星 Alinea 到二星 Oriole，可以看出 Jerry 的从厨背景以创新、先锋料理为主。因此在 Avant 你能看到各种元素，料理风格的大融合。每一季菜单的调性与水准，取决于主厨近段时间的采风和观察，天南海北不一而足。

也因为这些海外背景的加持，Jerry 具备优秀的语言能力，善于中英表达。在料理做得好吃的前提下，遇上密探的问题，能清晰准确地传达出自己的料理理念，也是一条评星隐藏的加分项。

Fumée

在女主厨 Reina Chen 掌舵下，Fumée 近年来表现亮眼，后来居上。

前不久颁发的 The Best Chef Awards 中，Reina 获得深圳地区唯一“双刀奖”，侧面证明了其不俗实力。围绕 Reina 的媒体报道落脚点有很多，比如昆曲名伶，选秀亚军等等。此处，笔者无意讨论这些“加分项”，因为过多的“加分”，过犹不及，便成为了“减分”。

单就评价 Reina 本身的料理水准而言，她的上任确实给 Fumée 带来了新气象。从过往杂糅，元素堆叠的泥淖中，Reina 以“新中餐”破局，首先在方向上更明确，同时她懂得做减法，在技巧复杂的烹饪中找出了一条清晰的脉络。新菜单中，每道菜想表达的风味，详略得当，清晰统一。她完成了餐厅与自身的长足蜕变与进步。

纵观亚洲区女主厨现状：泰国女主厨异军突起，Baan Tepa 主厨 Tam 有米其林二星，绿星，亚洲最佳女主厨加持，Potong 主厨 Pam 成为第一个拿下世界最佳女主厨称号的亚洲女厨；香港有主理米其林二星 Tate Dining，一星与绿星 Mora 的 Vicky Lau（2015 年获得亚洲最佳女主厨）；台湾有陈岚舒（2014 年获得亚洲最佳女主厨），台湾米其林三星餐厅 JL Studio 主厨林恬耀曾在她麾下学厨，当之无愧的“法餐女王”；日本有 Ete 主厨庄司夏子，分别斩获亚洲最佳糕点师（2020）和亚洲最佳女主厨（2022），因其锋芒耀眼，受到日本男性同行排挤……

反观中国大陆，亚洲最佳女主厨（2021）DeAille Tam 年初宣布卸任 Obscura 主厨一职，并有可靠消息她已离开中国。随着大陆区唯一获得米其林与Asia’s 50 best “双认证”女主厨的出走，大陆迎来女主厨青黄不接的状态。

能否再有大陆女主厨扛起国际影响力的大旗？Reina 能否成为下一位米其林女主厨？我们拭目以待。

La Tablée

笔者今年吃到的一家令人欣喜的日法融合餐厅。此前听闻有关这家餐厅的评价褒贬不一，亲身尝试之后再次印证了：纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

他者的评价只能参考，有时甚至连参考的价值都不具备。餐厅的好与坏，需要自己感受。

年轻害羞的主厨 Rainy，勤谨和缓地呈现一道道菜肴。除了料理本身的介绍之外，没有一丝多余的话，让客人更能专注于当下的食物。在笔者尝试的夏季菜单中，能感受到年轻主厨自身的提升。融合菜的大忌就是杂而没有重点，La Tablée 的菜元素纷繁但重点明确，每道菜皆有 Punchline。是那种在吃完的当下，想与周遭朋友讨论分享的料理。另，甜点师 Carly 的甜点也十分美妙。很多水准不错的餐厅主菜部分表现亮眼，但甜品往往草草收场，给人虎头蛇尾之感。La Tablée 对于甜点的重视，多么可贵。

Stone Sal

从上海开到深圳的 Stone Sal，在上海已经获得米其林入选的殊荣。

大抵是因为做的是活色生香的牛排，很多人形容 Chef Ling 的料理风格是“暴力美学”，但如果以这种视角观察 Stone Sal，就忽视了藏在其下的细腻。

主打熟成和牛类料理的餐厅，首尔有 Born&Bred，台湾有 The Cut 斩获了一星，深圳 Stone Sal 能否创造纪录？

东湾

位于深圳文华东方酒店内，由大厨黄景辉主理的餐厅。

众所周知，米其林有它的“主厨偏好”，会给他们认可的主厨新开的餐厅“追着发奖”。话糙理不糙，隐藏其后的逻辑是，如果某位主厨的餐厅获得米其林星级的认可，代表着这位主厨的烹饪达到了米其林评判的水准和要求。当这位主厨再开新的餐厅，默认了这种水准的延续。

黄景辉师傅旗下的江-由辉师傅主理，也是广州米其林首家获得二星的餐厅。上海的东方景宴，广州的岁集院子·拾月等餐厅都在辉师傅的指导下，摘得了一星荣誉。强调使用优质当季食材，呈现传统与创新荟萃当代粤菜的东湾，能否再续荣光？

珍庭

连续三年摘得黑珍珠的珍庭，是深圳地道的潮州菜餐厅。虽然黑珍珠与米其林的评价标准不同，但作为国内与国际餐饮评判的重要体系，对于食物的正解也是大同小异的。

珍庭由三十多年烹饪经验的主厨徐振坤，带领团队用潮州人记忆中的家常之味，烹饪家常而新奇、丰厚而迷人的精致潮州菜。对于在意挖掘地方风味的米其林指南来说，珍庭显然在其观察之列。

晴空

晴空延续日本高级和食的脉络，不花哨，不炫技，将对自然的关注和敬意化为细腻的季节之味。从深圳开向北京、上海的晴空，发展出了特有“晴空系”日料风格，这种娟娟如细流的风格，揽获了大批拥趸。

日料在国外所向披靡，堪称米其林宠儿，却在大陆榜单中却频频铩羽而归。晴空能否实现大陆日料零星的突破，缔造纪录？

以上例举的餐厅，仅为深圳浩瀚餐饮中的沧海一粟，还有更多餐厅值得米其林密探的关注和发现。「名厨MINGCHU」也将持续报道深圳餐饮动向，大家敬请关注。

同时，欢迎您在评论区留下，您心目中值得上榜的深圳餐厅。