凤鸣春 【周向东】

凤鸣春是扶风县老城的一家羊肉泡馍馆。

“秦地佳肴美且珍，泡馍一碗暖无声。馍精肉烂汤鲜味，食客闻香欲断魂。”在扶风县老县城，若要寻这诗句里的滋味，北街口的“凤鸣春”羊肉泡馍馆便是答案——这名字藏着周原大地三千年的文化密码，也盛着老扶风人从物质匮乏到日子红火的烟火记忆，更裹着我关于祖辈、父辈的细碎念想。老辈人说，咱扶风是周原核心，三千年前就有“凤鸣岐山”的祥瑞典故，凤凰栖落的传说早刻进了地名里，连境内的飞凤塬都流传着神鸟过境的故事。“凤”是百鸟之王，象征吉祥兴旺，恰合这片土地的周礼底蕴；“鸣春”则藏着暖意，既暗合羊肉泡馍暖身暖胃的特质，又像春日声响般鲜活，衬得馆子三十年来人来人往的烟火气愈发真切。

我对羊肉的情愫，打小就和爷爷的羊倌故事缠在一起。爷爷一辈子爱养羊，常笑着说自己“当了一辈子官，最大的官就是羊倌”。我总打趣“羊倌也算官？”，爷爷却较真：“咋不算？要管好多只羊，得给草滩撒羊盐，看着它们吃鲜草长壮，比啥都金贵。”他说的羊盐，是让羊开胃的秘诀，可有时羊吃多了盐渴得慌，爷爷就守在旁边，一勺一勺给羊递水，那模样，像是在照料自家娃娃。后来听长辈说，爷爷其实是嘴馋羊肉，却总把好肉留给家里人，自己只啃点骨头，如今想起，那碗里的羊肉香，早飘着爷爷的温厚。

到了父辈，大家庭也养着羊，那几只羊，成了我童年里救命的念想。小时候我营养不良，瘦得像根豆芽，还总生病，叔父看在眼里急在心里，最后咬咬牙，把家里最金贵的羊拉去卖了，换了钱带我去看病。每次扎针哭鼻子，叔父就蹲在旁边哄：“等病好了，咱吃好的。”这份情，我记了一辈子，也让我后来每次吃羊肉泡馍，都忍不住想起叔父蹲在医院走廊的模样——那羊肉的鲜，早混着亲人的疼。

馆子正对着曾是县医院、如今换作扶风县中医院的十字，作为宝鸡人耳熟能详的老字号，它的味道养叼了几代扶风人的嘴。在过去，羊肉泡馍可是招待贵宾、招待客人的佳肴，平时谁家都舍不得轻易吃。儿时建和乡过会时，羊肉泡馍摊子前总围着攒动的人影，一碗只要两毛五分钱，可即便如此，还是有很多人吃不起。我至今记得同学的遭遇：有年过节，他爸爸骑着自行车，特意把他带到热气腾腾的羊肉摊子旁转了一圈——实在拿不出那两毛五，就只能让娃凑到跟前，把飘在空气里的肉香狠狠闻了闻，再默默骑车载他回家。现在想起这事儿像个笑话，可在当年物质匮乏的日子里，那缕香味，已是普通人家能给孩子的“稀罕念想”。

直到1990年以后，咱国家的整体生活才慢慢好起来，羊肉泡馍从“过节奢望”“待客硬菜”变成了日常能解馋的吃食，就像豆花一样，大家都习以为常了。价目也从两毛五涨到了如今的二十五块，可凤鸣春里的那股子纯粹香味，始终没变。更特别的是咱扶风泡馍的吃法，和别处不同，咱这叫“水围城”——没有粉丝、豆腐之类的配料，就是纯纯粹粹的馍和羊肉浇的羊肉汤，吃的是馍的筋道和羊肉的本味，汤的滋味。配着的也不是别的，要么是瓣生蒜，要么是坛里腌的糖醋蒜，一口馍一口汤，再就着蒜嚼，那股子鲜劲，是后来改版的“煮馍”比不了的。

那时候我还在上高中，夏天的扶风闷热得很，放学后总惦记着两样东西：街口摊儿上冰爽的西瓜，还有凤鸣春里热乎的“水围城”。有一回嘴馋没忍住，先抱着大半个西瓜啃得痛快——红瓤黑籽，凉丝丝的汁水顺着嘴角流，暑气一下子散了大半；转身就钻进凤鸣春，点了碗满是肉香的泡馍，掰馍时都能闻到汤里飘来的暖意，狼吞虎咽吃完才觉得浑身舒坦。可没等天黑，肚子就开始翻江倒海，疼得我直冒冷汗，最后还是家人送我去了医院挂水。后来才明白，羊肉是热性的，西瓜是寒凉的，这俩搁一块儿，简直是水与火在胃里“交融”，一冷一热刺激着肠胃，不翻汤倒浪才怪。这段插曲不仅成了我至今记着的生活常识，也让我对凤鸣春的记忆，多了份年少时又傻又鲜活的印记。

老板是个快六十岁的老扶风人，早些年还是意气风发的小伙，如今眼角眉梢带着岁月的温厚。谁能想到，当年他开起这家小店时，或许没料到，这里会成了扶风学子们的“第二食堂”——除了我这样因贪嘴闹过笑话的，更多同学放学后总爱往这儿钻，一碗泡馍下肚，满身的疲惫都散了。就连关于“啥时候吃泡馍好”的讨论，也常在店里的八仙桌上响起：有人说早上吃暖身，有人说晚上吃解乏，各有各的理。其实哪有绝对的好坏，不过是看个人需求——早上吃适合需要强能量、肠胃好的人，羊肉性温能驱散寒气，汤馍饱腹感足，秋冬季节赶早来一碗，白天逛老县城、走亲戚都有劲儿；晚上吃则得看消化能力，泡馍油脂和碳水不少，肠胃弱的人吃晚了容易胀肚，但若消化好、吃完能散会儿步，偶尔解馋也无妨，只是别浇太多油泼辣子。

要说凤鸣春的魂，还得是那碗地道的扶风羊肉泡，这味道藏在三十年如一日的匠心手艺里。选肉从不含糊，专挑北山农户放养的隔年山羊，肥瘦适中、肉质鲜嫩；熬汤更是关键，带骨羊肉冷水下锅焯水去血沫，再换清水加葱段、姜片和香料包——里面藏着小茴香、花椒、香砂、白芷等秘制调料，大火烧开后转小火慢熬数小时，直到汤色金黄透亮，羊肉用筷子能轻松扎透。馍是扶风羊肉泡的另一重讲究，用特制钢板锅烙制的硬面锅盔，要经过甩酵头、发面、醒面、反复按压再烘烤的复杂工序，烙好的馍外皮焦香、内里筋道。

上桌前的仪式感从不敷衍。食客得亲手把锅盔掰成黄豆粒大小的碎块，这粗糙不规则的边缘才更容易吸饱汤汁；老板接过碗，先码上切得厚薄均匀的羊肉片，再浇上滚烫的原汤反复“冒”几遍，让馍块充分浸润鲜味，端上桌时还冒着腾腾热气。这滋味，亦有“一碗泡馍似琼浆，肉烂汤浓满口香。寒冬腊月暖心胃，盛夏时节亦过强”的真切赞叹，更如《羊肉泡之秦声飞扬版》里唱的：“大老碗，热气冒，香喷喷，煮的嫽；男女老少都喜欢，实实在在好结交！”一口下去，满是扶风的热辣与实在，连空气里都飘着让人踏实的烟火气，而我总会在这香味里，又想起爷爷的羊倌故事，想起叔父卖羊救我的往事。

后来，当年的学子们长大了，散到了各地工作。可每到国庆、春节，只要回扶风，他们总会想起北街口的这股香味。今年国庆节下午，我去扶风县文化馆看书画展览——我的作品也在其中展出，竟在馆里偶遇了好朋友刘省平。我们从没有提前约过，纯属不约而同，算下来已有一年多没见面，惊喜劲儿还没过去，窗外的雨就淅淅沥沥下了起来。于是我干脆邀他去凤鸣春，各自掰着馍，聊着这些年的光景，也聊起“早晚吃泡馍”的趣事，还说起儿时“闻香解馋”、过去“待客才吃泡馍”的往事，偶尔提及爷爷和叔父与羊的故事，等一碗热乎的泡馍端上来，雨声混着汤勺碰撞碗沿的声响，倒比寻常聊天多了几分惬意。

有人自己匆匆来吃一碗，解解馋；有人带着外地来的朋友，骄傲地说“咱扶风的泡馍，就得吃这家”；还有人牵着父母的手，坐进熟悉的店里——还是原来的位置，还是熟悉的味道，只是身边的人鬓角多了些白发，可碗里的泡馍，早已从“稀罕物”变成了寻常美味。宝鸡市经二路西段也有一家凤鸣春，各家有各家的味道。不是说别处的不好，而是这里的汤里熬着三十年的时光，熬着从“闻香”到“畅吃”、从“待客”到“日常”的日子变迁，熬着祖辈父辈的温情，掰馍的手里攥着少年时的念想，连老板递碗时的笑容，都带着老扶风人的实在。

如今，凤鸣春还开在北街口，羊肉香依旧飘在老县城的街巷里。它不像那些新潮的馆子，没有花哨的装修，却凭着一口地道的味道、一份长久的坚持，成了扶风人心里的“家乡味”。这味道里，有“凤鸣岐山”的古老祥瑞，有“水围城”的本土讲究，有年少贪嘴的鲜活教训，有“闻香解馋”和“待客佳肴”的岁月印记，更有爷爷的羊、叔父的疼，以及久别重逢的温情暖意。只要想起凤鸣春，就想起了老县城的热闹，想起了少年时的时光，想起了从苦到甜的生活变迁，想起了那些藏在羊肉香里的亲人故事——这哪里是一碗泡馍，分明是一辈子都品不完的乡愁。

二零二五年十月二日写于扶风

作者简介

周向东，笔名香冬，生于1969年，陕西扶风人。中共党员。中国散文学会会员。自幼喜文学，爱书画，1990年参加工作，现供职于扶风县某机关单位。工作之余写身边之事，讴歌家乡变化，赞歌伟大时代，积小滴成小河，积攒文字一百万，文章散见在省市报刊杂志发表，作品百十多篇在各种平台发表。