半年倒闭200家餐饮店！香港老字号，为啥批量关门？

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编辑：YYW

香港最近有个现象让人心里一沉，那些从小吃到大的老字号，一个接一个地关门。2025年上半年，光是餐饮行业就有200家店铺倒闭，连海皇粥店、金装炖奶佬、大班面包西饼、名都酒楼这种响当当的名字也逃不过。

有人说是租金太高，有人怪人工开支太猛，还有人觉得是时代变了，但更扎心的是，这些老字号是不是也太“拽”了点？不变通、不亲民、不接地气，难道不是自己把自己送上了末路？

想在香港开家餐馆有多难？在核心商圈，一间铺子的月租轻易就能达到二三十万港元，吞掉营业额的两到三成，而房东还在不断加租。人力成本更是飞涨，一个洗碗工的月薪，在短短三年内，就从六千港元飙升到一万五，老板们为这高昂的工资头疼不已，员工却还在抱怨活多得干不完。年轻人宁愿送外卖也不愿进后厨，老师傅的手艺面临失传，整个行业出现了可怕的断层。

别忘了还有食材。全球供应链问题让成本涨了一两成，一块从内地运来的牛肉，进货价硬是比深圳高出四成二。算下来，开一家五百平米、普通装修的店铺，前期砸进去的八百万港元，可能很快就打了水漂。连政府推行的“走塑令”，都成了压垮骆驼的最后一根稻草。一支纸吸管的成本，是塑料的十倍，对小本经营的商户来说，每一分都是煎熬。

当内部成本把老板们逼到墙角时，外部的需求却在悄然流失。周末北上深圳消费，已经成了香港市民的新常态。仅今年，港人北上就达到八千多万人次，在深圳花掉了五百多亿港元，比去年足足多了两百亿。深圳商家们卯足了劲宠客，汇率优惠、粤语服务、便捷支付，甚至还有退税红包，把香港消费者伺候得妥妥帖帖。

一进一出，香港本地市场彻底蔫了。复活节长假期间，餐饮业营业额暴跌三成，一些高端餐厅更是直接腰斩。游客的消费力也在下降，人均消费额比疫情前少了五分之一。在这样的双重挤压下，一盒低至十七港元的两餸饭，就成了市场唯一的、也是最理性的选择。它精准地击中了所有人的痛点，既是商家的极限求生方案，也是市民应对消费降级的全民生存策略。

旧模式为什么会失灵？看看那些倒下的老字号就知道了。高达八成三的老字号，连最基本的数字化转型计划都没有。菜单几十年如一日，服务还停留在强制拼桌、限时用餐的粗暴阶段。年轻人纷纷逃离后厨，传承危机迫在眉睫，年轻厨师的流失率每年都在增加百分之二十五。它们固执地依赖堂食，线上渠道几乎为零，一旦客流下降，便毫无还手之力。

那些从内地风风火火开过来的网红店，同样水土不服。它们开业时能引来全城排队，可热度最多维持三个月，新鲜感一过，现金流就断崖式下跌。这些店过度依赖短视频的流量营销，却没能把顾客变成回头客。它们把内地的套餐式营销照搬过来，香港消费者却不买账，觉得花样虽多，但味道平平。高昂的租金和运营成本，与极不稳定的客流之间，形成了一个无法调和的矛盾。

而两餸饭的模式，简直是为香港这种极端环境量身定制。它彻底革了成本结构的命。一家小店，往往只有二十平米的档口，专攻外卖，把传统餐饮业占比高达两三成的租金和堂食人力成本，压缩到了极致。这种模式的核心，不是单纯的廉价，而是对效率与价值的重塑。

有店家能在不到二十港元的食材成本内，做出椒盐猪手、开背龙虾、红酒炖牛腩这样听起来就“高价值”的菜式。他们通过自制酱料、慢炖高汤，在低价中创造出品质感，让顾客觉得物超所值。这和内地那些新锐品牌如蜜雪冰城、遇见小面的逻辑如出一辙。

蜜雪冰城的饮品定价只有香港本地品牌的三分之一，靠的是“中央厨房+区域分拨”的高效供应链。遇见小面，七成订单来自手机自助点餐，省下的人力成本，最终都转化为了价格优势。说到底，打败老师傅们的，不是低价，而是一种用数字化和流程再造武装起来的新商业模式。

当一样食物超越了果腹的基本功能时，它就成了一种文化现象。两餸饭，就是这样一个神奇的存在。它彻底打破了香港社会固有的饮食阶层分野，从最初的“穷人恩物”，演变成了一场跨越所有阶层的“全民共识”。

在两餸饭的队伍里，你能看到一幅奇特的社会缩影：穿着西装、提着公文包的中环精英，满身灰尘、刚从工地收工的司机，还有拄着拐杖、步履蹒跚的阿婆，所有人都在这里找到了自己的位置。这种场景本身，就无声地宣告了阶层标签的失效。

它甚至催生了一种独特的社群文化。在社交媒体上，一个关于“两餸饭”的小组，成员数量竟高达一百五十五万。网友们在里面分享美食情报，自发制作两餸饭地图，热烈地讨论着哪家的猪手最入味，哪家的蒸鱼最新鲜。这已经不再是个人的消费选择，而是一种有组织、有归属感的集体行动，连美国驻港澳总领事都公开为它点赞。

这种热闹，与旧式酒楼的门可罗雀形成了鲜明的对比。过去，人们所说的“烟火气”，是晚市里人挤人、嘈杂喧闹的场景。如今，一种更务实、更高效、更流动的“饭盒烟火气”正在取而代之。消费者们似乎已经厌倦了为虚高的情怀和过时的服务买单，他们用脚投票，选择了最真实的“实惠美味”。

正如一位观察者所言，“不是经济差逼出了两餸饭，而是新商业模式打败了旧秩序”。这句话一语道破天机。两餸饭的崛起，或许并非香港消费力的衰退，而是这座城市在高压环境下，民间智慧与强韧生命力的一次集体绽放。它代表着一种务实、灵活的城市精神。

当茶餐厅的霓虹灯一盏盏黯然熄灭，两餸饭档口的暖黄灯光，正在城市的各个角落悄然亮起。这并非香港美食文化的终结，而是一场深刻、甚至有些痛苦的自我调整与进化。在这场变革中，无论新旧，无论大小，只有那些能读懂新规则、适应新环境的玩家，才能最终找到属于自己的位置。