西贝，你说你惹谁不好？偏偏要惹罗永浩！本来说好的“比武”，结果反倒成了自己“抹脖子”。

随着事件发酵，各类信息铺天盖地，西贝主动邀请外界参观后厨，想借此辟谣，没成想却成了“自锤现场”——海鲈鱼外包装标注是速冻调制食品，保质期长达18个月还含多种添加剂。

存放的玉米、鸡汤、南瓜全是冷冻或速冻加工品，就连儿童餐里的西兰花，保质期都高达24个月，比不少孩子的年龄还大，更离谱的是，宣称现熬的鸡汤里没鸡肉，冷藏的羊腿眼看就要“过寿”。

创始人早年“好菜全是预制的，越高级预制程度越高”的发言也被扒出，罗永浩怕是这辈子都没打过这么顺风的仗——别人吵架都怕在自家主场弄坏东西，西贝倒好，主动把战场搬到了自家客厅。

这场争论早已不局限于罗永浩和贾国龙，更是借着预制菜，煮沸了整个时代对饮食的焦虑。

预制菜的“双重定义”：官方标准与百姓认知的鸿沟

国家市场监管总局等六部委在2024年3月21日发布过《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，其中对预制菜有清晰界定：以一种或多种食用农产品及其制品为原料，经工业化预加工（如搅拌、腌制、炒、炸、煮、蒸等）制成，需加热或煮熟后方可食用的预包装菜肴，简单说就是可即热、即烹、即食的菜品，比如调料调好、微波炉加热或电磁炉烹炒就能上桌的都算。

按这个标准算，西贝那快“过寿”的羊腿没经过蒸、烤、煮、搅拌，还真不算预制菜。可问题恰恰出在这——官方对预制菜的界定，和老百姓心里的标准完全不一样。

在大众眼里，只要不是现炒、没有锅气的，几乎都能等同于预制菜。

再加上前几年预制菜安全事件频发，国人对预制菜的好感度早就跌到了尘埃里，任你怎么解释，大家想要的始终是那口带着烟火气的锅气。

锅气是刻在国人骨子里的执念，却难敌时代洪流

国人对锅气的追求，几乎刻进了骨子里。老话说“食不厌精，脍不厌细”，对中国人而言，吃饭从来不止是填饱肚子，更是要吃爽、吃开心，吃出烟火油烟里的那股热乎气。

如今全世界似乎都在向预制菜妥协，资本追求工业化、追求效率，把饭菜变成了“饲料”——不讲究口味，不讲究个性，吃饭成了机械性的饱腹动作。

就像欧美，鸡蛋剥好壳，肉压成饼，有的拆开包装连加热都不用直接啃，但唯独中国人对大火现炒的锅气，始终念念不忘。也正因这“锅气”二字，让贾国龙口中的预制菜，和老百姓眼中的预制菜，完全成了跨频段交流。

可再深的执念，似乎也难敌时代洪流。有人说，我们这辈子的尽头，大概率会像欧美一样“吃人饲料”，这话并非空穴来风。一方面，生活节奏在变，整个社会都在追求效率快捷。

统计局数据显示，2023年国内打工人平均每周工作时长49小时，每天近10小时，高强度工作下，回家后既没精力做饭，也受不了长时间等待，不是年轻人变懒了，而是社会结构逼着大家接受快餐化，预制菜3分钟一道热菜、10分钟搞定一顿饭的特性，完美契合了当下的时代浪潮。

另一方面，餐饮行业是预制菜的主要推动者，连锁品牌全国数百家门店，若每家都现炒现做，既需雇佣大量厨师，还得应对复杂的食材供应链管理；可预制菜不一样，工厂统一生产、冷链配送，门店只需加热上桌，省下来的人工和时间成本，足以让利润翻倍。

预制菜已成万亿级趋势，锅气消失不只是情怀失落

如今，预制菜全面渗透早已不是空谈。2022年预制菜市场规模就超过4000亿，到2026年将成为万亿级市场，逼近整个餐饮市场规模的1/5——也就是说，平均每吃5道菜，就可能有1道是预制的。

要是常逛商场、点外卖，你更难分清吃的是现炒菜还是预制菜，甚至可能花着现炒菜的钱，吃的却是预制菜。

有人说大家对西贝太苛刻，认为预制菜干净卫生、口味可控、风险可追溯，但这些都抵不过“没有锅气”的遗憾。

全面预制菜看似是大势所趋、时代选择，可锅气的消失，从来不止是饮食情怀的失落，更是一种饮食文化根基的动摇——毕竟，那口热乎的锅气里，藏着中国人对生活最朴素的热爱。

商场里的餐厅还有多少现做的？外卖里的菜又有几个不是预制的？我们的餐食最终归宿，真的会变成“人饲料”吗？

面对万亿级的预制菜浪潮，你会不会像欧美一样，默默接受预制菜，接受“吃饭只是为了填饱肚子”的现实？这场关于预制菜的争论，或许还会持续很久，但每个人心中对“好饭”的答案，早已清晰明了。